Домик хоббитов. Дом Лисья Нора - Класс Ремонта - Форум о ремонте своими руками, обустройству квартир и строительстве домов Типовой проект автономной лисьей норы со сметой

Согрешу копипастом, уж больно статья понравилась.
Наше поселение действительно прославлено своими лисьими норами. И даже помимо “официального” названия Родники предлагались варианты Лисьенорск и Нороуральск. Но мы можем похвастаться скорее количеством нор, чем творческой оригинальностью проектов (хотя в будущем убежденные норокопатели - я уверен - покажут чудеса архитектуры. Уже вынашиваются проекты 8-гранных и круглых лисьих нор). Так сложилось исторически, что три ныне обитаемых норы строились в с целью как можно скорее получить готовое жилище, затратив небольшие средства.
Кроме этих 3 обитаемых отапливаемых нор (Нины Ивановны Феткуловой, Нади Рубцовой, Тани Скомароховой) есть 2 уже засыпанных, но без внутренней отделки и без печки, и (Володи Симахина и Андрея Белобородова) еще 1 маленькая (2,5х2,5 м) приспособленная под летний домик (Окуловских). В ближайшие пару лет еще как минимум 4 семьи обещают построить себе лисьи норы.

Такая популярность связана с достоинствами такого жилища:
1. Скорость возведения. Одна из нор (Нади Рубцовой) была за 2 недели с нуля (ямы, выкопанной экскаватором) доведена до жилого состояния (с печкой и внутренней отделкой), из них на возведение каркаса, обшивку и засыпку ушло 3 дня. Разумеется, с помощью соседей.
2. Дешевизна. У нас почти во всех проектах основные материалы - кругляк и необрезная доска.
3. Низкие затраты на ремонт. Поскольку фасад сведен до минимума, а кровля закрыта землей, их не надо ремонтировать.
4. Внутренний климат. Зимой норожители тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при -30 топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище (хотя на практике мы все равно топим друг дружьи печки при отсутствии хозяев). Летом в доме приятная прохлада.
5. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.

Недостатки лисьих нор:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации.
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьезные психологические факторы.
Для меня лично эти 2 недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам обитатели всех трех обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время, как поселенцы, не имеющие еще никакого жилья в поместье, мечтают о лисьих норах.

Самая старая нора (дом Нины Ивановны Феткуловой) построена в 2004 г, две другие в 2006 г. Засыпка - от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.

О гидроизоляции. У нас во всех 5 случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про нее не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него - на кирпичах), им же обшивали доски стен с наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землей и домом (по теории суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает ее на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.
Влажность в помещении, наверно, зависит ит типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода на 5..7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой лисьей норе сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у нее к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У нее же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, наверно, засыпка недостаточная и рубероид где-то поврежден. А может, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.
Таня также была единственной, чья нора пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть ее столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что бревна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит). Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом стоит уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя, по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания.
Надо сказать, Танина нора - это вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, проект никто не знал. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см а обрешетка сделана из дюймовки(!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все другие норы построены более разумно.
Ты спрашиваешь про стойки. С ними все в порядке! Они никуда не денутся.

Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто еще от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы еще лучше, в том числе в таких “клинических” случаях, как у Тани Скомароховой.
Окна во всех наших норах с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.
Еще в двух норах (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи о озерах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его все равно заметет… Сделали - и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло закаленное), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади все же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху-сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.
На втором окне (у Нины Ивановны) конденсат замечен не был.

Привожу типовой проект, по которому строились три упомянутые ныне обитаемые норы (другие 3, заведенные под крышу тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас от 2,5х2,5 до 4х4.

1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.
2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.
3. На рубероид кладем 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт - суглинок, поэтому его можно считать благонадежным, и глубоко столбы не зарывать.
4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина=180..200 см): для хорошего прилегания подтесываем либо бревна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).
5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250..300 см). Скрепляем их горбылем с угловыми столбами.
6. Устанавливаем конек и балки. Рекомендуется брать длинее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обеспечить навес со стороны фасада.
7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конек, но лучше, наверно, еще упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами 80..100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над бревнами и столбами стороны А.
8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.
9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.
10. На стропила набивается обрешетка и кладется рубероид. У нас обрешетка 25..30 мм, но лучше сделать ее потолще, или стропила почаще.
11. Ну там, окна, двери и все такое. Потом внутренняя отделка.

Вот и все.

В области строительства параллельно действуют два фактора, во многом определяющих тенденции развития архитектуры жилища. Первый из них — стремительное удорожание традиционных энергоносителей на фоне периодических экономических потрясений. Второй — несомненный прогресс в области технологий строительства, энергосбережения, освоение возобновляемых источников энергии. Понятия экодом, пассивхаус уже прочно вошли в нашу жизнь. В странах Западной Европы, наименее защищённой от последствий энергетических кризисов, дома с минимальным и даже нулевым энергопотреблением давно никого не удивляют.

Изменения в экономике, экологии и психологии людей не только способствуют возникновению новых типов зданий, но и заставляют вновь обратиться к традиционным методам строительства. Переживающие второе рождение дома из соломенных блоков , саманные здания имеют многотысячелетнюю историю. Принципам экостроительства соответствуют здания, частично заглублённые в грунт — землянки. Они позволяют использовать дармовую энергию земных недр. На глубине двух метров в средней полосе зимой и летом температура составляет 10-17 °С. В холодный период земля даёт тепло, летом — прохладу. В концепцию заглублённого экодома в качестве системы отопления прекрасно вписываются тепловые насосы, смонтировать геотермальные приёмники проще и дешевле, чем при надземном строительстве. Немаловажную роль играют и эстетические соображения, принцип заглублённого строительства позволяет порой создавать удивительные по красоте сооружения. Впечатляющих результатов архитекторы достигают, грамотно используя особенности рельефа местности.

Землянка — традиционное жилище многих народов мира. Частично заглублённые в землю дома были характерны не только для наших непосредственных предков: древних славян и финно-угорских племён. Сходные дома сооружали на Балканах, в Скандинавии, на Британских островах. В землянках жили кельты, балтийские племена, народы Сибири и североамериканские индейцы. Со временем быт изменился, дома стали строить на высоком цоколе. Но практичный и дешёвый тип жилища ещё недавно был довольно широко известен даже в зажиточной Европе. Например, герои одной из сказок Нобелевского лауреата, шведской писательницы Сигрид Унсет, живут в землянке. Небогато, но с определённым достатком: пьют кофе и вино, закусывают пирожками и шоколадом. Шведским детишкам на рубеже веков землянка была хорошо знакома. В Скандинавии и Финляндии очень популярны заглублённые сауны-землянки, это считается особым шиком. В некоторых областях Румынии существуют деревни, полностью состоящие из заглублённых в грунт строений. Даже православные церкви наполовину находятся в земле. Стены таких домов бревенчатые, здания стоят сотни лет. Стоит отметить комфортный микроклимат традиционной румынской заглублённой хаты.

Нынешнее поколение знает о землянках из кинофильмов про партизан. Бесспорно, полуокопы с деревянным накатом широко и успешно применялись во время Первой Мировой, Великой Отечественной войны, да и некоторое время после. Сооружения были временными, заботиться о комфорте в то время не было возможности. Сегодня же нам доступен весь спектр новейших строительных технологий: современные конструкции фундаментов , стеновые материалы , надёжная гидроизоляция . В правильно спроектированной и построенной землянке третьего тысячелетия зимой тепло, летом прохладно, всегда в норме влажность и чисто.

Пионеры в повторном освоении заглублённого дома — жители Европы и Северной Америки. Тамошние землянки — сооружения различного типа, начиная от дешёвых «хоббит-домиков», построенных из подручных материалов, и заканчивая дорогими и комфортабельными виллами. Но все эти дома, вне зависимости от стоимости, объединяет бережное отношение к окружающей среде и ландшафту, применение энергосберегающих технологий. Грунт, которым засыпают кровлю — достаточно эффективный утеплитель, здания не забирают у природы ни пяди земли, ведь на крыше растут луговые травы и цветы. Строительство полузаглублённых домов набирает популярность, счёт идёт на тысячи. Рассмотрим несколько интересных примеров.

Edgeland Residence, США

Архитекторы Bercy Chen Studio утверждают, что вилла, расположенная на берегу реки Колорадо, представляет собой современную интерпретацию традиционного зимнего «земляного дома» индейцев Великих равнин. Правда, неизвестно, согласны ли обитатели резерваций с этим утверждением. Участок земли, на котором построена вилла, ранее представлял собой промышленную свалку и считался непригодным для жилищного строительства. После уборки индустриального мусора новые хозяева твёрдо решили, что их жилище и земля будут образцом экологического и бережного отношения к природе. Архитекторы нашли решение, при котором постройка идеально вписывается во вновь воссозданный природный ландшафт.

Резиденция имеет земляную кровлю и выглядит снаружи как покрытый травой холм посреди природного парка. До тех пор, пока посетитель не попадает внутрь патио, разрезающего жилой комплекс надвое, подобно ущелью. Только тогда предстают взору огромные витражи и голубая вода бассейна.

Открытая зона отдыха расположена между двумя павильонами: дневным, включающим в себя кухню, столовую и гостиную, и спальным. Стеклянные стены щедро наполняют современный минималистический интерьер солнечным светом, создают единение внутреннего пространства с окружающей природой.

Слой дёрна, покрывающий кровлю, служит хорошим теплоизолятором, улучшает микроклимат внутри помещений. Технические решения соответствуют современным представлениям об экологическом жилище: низкотемпературное водяное отопление пола, построенное на основе теплового насоса, система сбора дождевой воды, поле фильтрации для очистки бытовых стоков.

Дом-нора в швейцарских Альпах

Уютную норку соорудили голландская студия SeArch и Christian Muller Architects в предгорьях швейцарских Альп. Расположенный на южном склоне, подземный дом хорошо освещён через витражи патио. Благодаря подземному расположению, загородный дом-нора прекрасно теплоизолирован. Летом в нём прохладно, зимой, наоборот, тепло. Сверхсовременная архитектура виллы разительно отличается от застройки старинной деревушки Вальс, где преобладают традиционные шале, но подземное сооружение не нарушает целостности пейзажа. Заметным дом становится только вечером, когда большие витражи наполняются внутренним светом.

В отделке и благоустройстве использованы только натуральные материалы — камень и древесина.

Подземный дом Гари Невилла

Переселился под землю легендарный футболист, капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл. Дом площадью в 750 квадратных метров вольготно раскинулся на склоне Пенинских гор в Болтоне, графство Ланкашир. Здание практически полностью встроено в грунт, имеет конфигурацию шестилепесткового цветка, что, впрочем, видно только птицам. Внутренние заглублённые дворики достаточно просторны и подземный дом, как ни странно, наполнен солнечным светом. Снаружи невозможно догадаться о присутствии большой виллы, луговой пейзаж нарушает только расположенный поодаль ветрогенератор. Над проектом работала архитектурная студия Make при активном участии самого Невилла.

Грунтовая кровля вкупе с заглублёнными стенами обеспечивает комфортный микроклимат, ровную температуру и постоянную влажность в течение в любой сезон. Автономное отопление и горячее водоснабжение построено на основе теплового насоса, использующего природную геотермальную энергию. Электричество вырабатывает ветротурбина и фотоэлектрические панели.

Earth House 1, Швейцария

В пригороде Цюриха швейцарское архитектурное бюро Vetsch Architektur реализовало проект экологического отеля Earth House 1. Землянка №1 полностью встроена в холм. Снаружи посетителям открываются только вестибюль, ресторанчик и въезд в гараж. Невозможно догадаться, что внутри скрывается просторная гостиница. Номера ориентированы внутрь холма, образуя замкнутый с трёх сторон двор вокруг небольшого озера, в котором плещутся цветные карпы. Из внутреннего двора открывается перспектива на альпийский горный пейзаж. Ванные комнаты, вестибюль и лестница в подземный этаж освещаются через световые люки, расположенные в травяном покрытии крыши.

Здание построено в соответствии с так называемыми бионическими принципами архитектуры, не оскорбляющими прямыми линиями первозданной криволинейности природных изгибов. Травяная крыша представляет собой прогулочную зону, по ней проходят дорожки, расположены скамейки и цветники в альпийском стиле.

Для руководителя студии Питера Ветша этот отель — не первое сооружение подобного типа. В процессе строительства применялись проверенные технические решения. Стены и крыша здания представляют собой единую железобетонную монолитную конструкцию. В качестве утеплителя использовано вспененное стекло вторичной переработки — материал прочный, лёгкий и эффективный. От влаги конструкции защищены надёжной гидроизоляцией, выполненной из материалов на битумной основе. Здание покрывает слой растительного грунта, насыпанный поверх полотен геотекстиля, защищающего дренажный слой.

Землянка в Уэльсе за 3333 фунтов стерлингов

В такую сумму обошлось Саймону Дэйлу строительство комфортабельной землянки. Изучив стоимость жилья и условия кредитования, британец решил обойтись собственными силами. Чтобы минимизировать стоимость, в качестве строительных материалов он использовал то, что валялось под ногами и в ближайших кустах. На фундамент пошли камни, собранные на участке. Каркас дома собрали из необработанных стволов деревьев, спиленных при расчистке площадки. Стены выполнены из глиносоломенных блоков, оштукатурены глиной и ей же изолированы от проникновения воды. Пол и крыша также имеют соломенное утепление. Гидроизоляция, дренаж, фильтрующее полотно и слой грунта надёжно защищают кровлю от влаги и холода. Наружная засыпка со стороны холма выполнена грунтом, вынутым из котлована.

Дом получился сказочным, в духе героев бессмертных произведений профессора Джона Толкина. Благодаря использованию не подвергнутых обработке кривых стволов деревьев, сооружение органично вписалось в пейзаж. Здание, кажется, выросло из холма и больше напоминает гриб, чем традиционный английский домик. Внутрь такого же сказочного и чудного интерьера солнечный свет проникает не только через окна, но волшебным образом струится из стеклянного фонаря, расположенного в верхней точке крыши.

Дэйл привлёк к строительству дома нескольких друзей и родственников, работы от начала до полного завершения заняли четыре месяца. Житель Уэльса и его помощники ранее не имели опыта проектирования и строительства. Тем не менее, дом вышел прочным, просторным, тёплым, светлым и сухим. Отапливается он камином, освещается пока при помощи свечей. Саймон не планирует подключать центральные коммуникации и изучает возможность использования альтернативных источников энергии.

Лисья нора из мешков с землёй

На просторах Рунета много разговоров о пользе и дешевизне такого типа сооружения, как «лисья нора». В том, что именно должен обозначать этот термин, единства нет. Но в одном адепты экожилища сходятся: «лисья нора» — недорогое сооружение, обвалованное выкопанным из котлована грунтом. Сельчан такой тип здания не очень привлекает, идеями экопоселений больше увлечены городские жители. Собственно, по этим принципам обустраивался традиционный земляной погреб. В деревнях ещё можно встретить успешно функционирующие многоуровневые просторные земляные хранилища, сооружённые в XIX веке. Железобетона и рубероида тогда не было. Обходились деревом и глиной в качестве гидроизоляции.

Увы, полностью удачных отечественных реализаций концепта «лисья нора» практически нет. К сожалению, ошибки в проектировании и строительстве не позволяют назвать наши «норки» комфортными или долговечными. Всё-таки, долгие годы советского индустриального строительства не прошли даром, пока что нам лучше удаются панельные дома. Однако, это совершенно не значит, что заглублённое жилище не имеет перспектив на родных просторах. Скорее наоборот, только дело это требует системного и технически грамотного подхода. И пусть Запад, а не мы, задаёт тон. Есть, у кого поучиться.

Например, богатые, но экономные американцы вовсю и успешно строят небольшие дома и хозяйственные постройки, схожие с «лисьей норой» из геотекстильных мешков, заполненных грунтом. Геотекстиль недорог, стеновой строительный материал в буквальном смысле валяется под ногами, сооружения получаются сухие и чистые. Кстати, стены великолепного поныне здравствующего Приоратского дворца, построенного в 1799 году по приказу Павла I в Гатчине, за исключением башни со шпилем, построены из обычного грунта, уплотнённого и смешанного с известью, оштукатурены глиняным составом. Не воспользоваться ли опытом предков?

Николай Керемид, рмнт.ру

Вот теперь подошёл непосредственно к технологическим вопросам. Писать буду максимально подробно (всё, что помню), чтобы желающие строить землянку не повторяли моих ошибок и учились на чужом отрицательном опыте (на моём). Всё, что касается технологии, должно быть очень тщательно продумано и исполнено. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе. В этом, к сожаленью, убедился на практике. Всё это привело к дополнительным затратам: материальным, физическим и нервным.

Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм . Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться.

Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум.

При рытье котлована у меня произошло обрушение края землянки: дёрн оказался очень крепким и потянул за собой большой пласт земли, и край получился рваным.Это в дальнейшем станет одной из причин отслоения пласта земли и проседания стропил. Вторая причина - не были сделаны откосы. В результате возникла необходимость укрепления стропил. В идеале копать экскаватором нужно с отступом от границы и в дальнейшем лопатой подравнять стены. Это будет более аккуратно. После отрытия котлована и выравнивания стен их нужно укреплять. Т.к. это не было сделано, это стало третьей причиной отслоения земли. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Вместо кольев у меня брус 50, (а лучше, наверное, 100), а в качестве одежды доска 25. Но у меня обшивка получилась больше декоративная, чем функциональная - она должна держать землю. И четвёртой причиной была влажность земли - результат поспешной обваловки крыши - в результате землянка очень медленно сохла. Так медленно, что в критический момент (увеличения нагрузки на крышу) стенка начала сползать. Я думал, что основная причина сползания - это толстый слой земли у основания крыши, он приблизительно был 70 см. Но, перечитывая технологию строительства землянки военными, убедился, что диапазон толщины варьирует от 20 см. до 1 м.

При рытье котлована нужно учесть, что ковш идёт по дуге и при заглублении на 1м в середине ямы приблизительно 1.5 м. Поэтому пол придётся ровнять . Земли после выравнивания стен вполне достаточно. Для информации: при размере прямоугольника 3х4 его диагональ равна 5 т.е. при соотношении 3:4:5 можно очень чётко выставить прямой угол и размеры сторон могут варьировать - главное соблюдать данную пропорцию.

Котлован вырыт, стены укреплены - можно ставить столбы. Их четыре высотой по 3м. Т.е. на столбы уходит два шестиметровых бруса. На каждый торец столба прибиваем гвоздями 125 или 150 доску из сороковки (высота 4см.) длиной 50см. Это так называемая пятка, которая увеличивает опорную площадь. Пятку и столб на высоту 60 см. промазываем зелёным "Сенежем", именно зелёным. Он как раз для таких целей. Выкапываем под каждый столб яму глубиной 50 см. Ставим столбы, выравниваем по вертикали в двух плоскостях, выставляем все столбы на одной линии и закапываем, утрамбовывая землю. Всё хорошо, если бы не одно "но". Все верхушки столбов должны быть выставлены по горизонтальному уровню. Вот здесь начинается "пляска вокруг столба, а потом вместе с ним вприсядку" - "неописуемое удовольствие". Приходится несколько раз вытаскивать столбы, подсыпая или удаляя землю. На последний столб сил не хватает (опять вспоминаешь чужую маму….) и готовишься подложить пластину под прогон, когда он будет установлен. Что и было сделано в дальнейшем. Но вы идите другим путём.

Первое - устанавливаем окончательно и бесповоротно один столб. Это точка отсчёта. Выкапываем остальные ямы - в данном случае не важно, на сколько ошиблись на 1 см. или 5 см. Ямы нужно утрамбовать - это важно т.к в дальнейшем и отбор, и подсыпка земли исключаются. Данная технология позволяет. Ещё хотел бы учесть одно обстоятельство - т.к. столбы обычно длиннее 6 м., то их пилим просто пополам, а не строго по три метра. Второе ставим все столбы в ямы, укрепляем, выставив по вертикальным плоскостям и с помощью "волшебного" гидравлического уровня (шланг и две стеклянные трубки с разметкой) делаем горизонтальные отметки. Вот теперь горизонтальная плоскость будет выставлена. Третье: отпиливаем ненужную часть, предварительно вытащив столбы, чтобы удобно и точно отпилить. Получается, вытаскиваем три столба по одному разу, а не по 5-6 раз каждый.

Помимо пятки на верхнюю часть столбов нужно прибить по две доски из той же сороковки и той же длины с двух сторон - это будут направляющие и удерживающие плоскости от горизонтального смещения прогона. Прибиваются теми же гвоздями, что и опорные площадки. Теперь устанавливаем прогон. Брус шестиметровый довольно тяжёлый и его устанавливать (закидывать наверх) лучше не двоим, а троим или вчетвером (если найдётся столько людей). Я писал, что вовремя появился, Слава и брус закинули. Думаете, всё так просто? Как бы не так. Не все столбы соответствовали точным размерам, и его пришлось забивать кувалдой в направляющие, а потом гвоздями 200 его прибить к столбам. С этим великолепно справился Сергей. Я, откровенно, с высотой на ВЫ.

Котлован вырыт, стенки укреплены, столбы стоят, прогон лежит - теперь можно устанавливать стропила. Их понадобится 18 штук. Для этого берём брус 15 в количестве 9 штук и пилим его пополам, а неровно по три метра, как сделал я. Легче лишнее отпилить, чем надставить не хватающее - это аксиома. Размечаем место под брус 15, который будет служить ограничителем перемещения в горизонтальной плоскости в направлении от котлована. Вкапываем брус в землю, предварительно обработав "Сенежем". Т.к. у меня склон, то часть бруса оказалась лежать на земле, и в этом месте напротив стропил были вбиты дополнительно столбы из берёзы. Теперь обязательно под стропила подкладываем опорную доску длиной 6м и толщиной 4см. Она предохранит их от продавливания в землю и распределит всю нагрузку равномерно по всей длине. Т.к. это не было сделано, то привело в дальнейшем (как описано выше) к отслоению пласта земли. Наверху на прогоне выпиливаются пазы под стропила, они не дают смещаться вдоль горизонтальной оси. Можно просто прибить доски - это проще. Угол наклона паза приблизительно 45 градусов. В идеале он точно должен быть 45градусов, у меня приблизительно 40 градусов. Наверху стропила лучше скрепить между собой для усиления конструкции. В моём случае это не было сделано, а зря. Возможно, это тоже способствовало отслоению земли.

Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м.

Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи "Теплодар". У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог.

Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё. Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.

Действительно "Век живи - два учись". А хотелось бы "Век живи, а знай на два".

Где же выход?

Почему становится крепче?

Необычность внешнего вида

Боязнь затопления

Боязнь сырости в помещении

Проникновение грызунов и насекомых

Освещенность

Обваливание конструкции

В наше время много стали говорить об экологических домах, ведутся разработки, предлагаются проекты подобных домов. Среди них много красивых и удобных, с автономными системами отопления и энергоснабжения от ветра, солнечными батареями и т.п., самоочищающимися стоками воды, но, тем не менее, все эти проекты - практически копии обычных домов. К этому необходимо добавить, что все они, как правило, намного дороже обычных домов, также требуют дальнейший постоянный уход, реставрацию, привязку к изменяющемуся со временем окружающему пространству. В течение 20-30 лет они морально устаревают: и архитектурно и технически.

Где же выход?

Мы хотим предложить Вашему вниманию хорошо забытую конструкцию дома, который может построить любой желающий, независимо от материального благосостояния (при наличии желания); дома, со временем становящимся более крепким и красивым; практически не занимающим места (что очень важно при условии малых участков); почти не создающего тени и сооружаемого из любых известных строительных материалов или подручных материалов, имеющихся в данной местности.

Это проект земляного сооружения типа «лисья нора».

Заметим, что подобные дома сооружаются и по сей день, например, староверами на Алтае, да и практически в любом регионе можно найти сооружения подобного типа, если не жилые, так хозяйственные.

Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» - это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.

Если угол наклона стен выполнить в 45 градусов, то он практически не создаст тени, т.к. угол летнего солнцестояния на широте Москвы примерно этому и равен. Незначительная тень создается в утренние и вечерние часы с запада и востока от постройки.

Почему почти не занимает места?

Да потому, что гипотенуза всегда больше катета, а так как обваловка дома земляная, то может быть использована под посадки со всех сторон и сверху (клубника, малина, кустарники, цветочные клумбы и т.п.). Даже возможна посадка небольших деревьев при соблюдении некоторых условий, что, в общем, создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна Вашего строения и быстрого и дешевого изменения его по Вашему желанию. Представляете себе: дом-клумба, он может быть каждый год иным. Вот где непаханое поле для фантазии.

Почему становится крепче?

Да потому, что с каждым годом земля более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается. Не надо боятся проникновения корневой системы растений в дом, от этого существует простая защита… В зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому - лед на реках. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления, из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно.

При правильно сооруженной вентиляции в нем не бывает сырости, но и нет той сухости, которая бывает в квартирах в зимнее время, и влажность и холод, когда отключают тепло, что в основном и является причиной порчи мебели, отсыревания обоев и одежды, трещин в стенах, заклинивания и усыхания дверей и окон.

Внутренняя отделка дома может производиться из любых материалов, даже из дерева, так как существуют дешевые хорошо забытые способы его защиты от внешних условий. Также можно изготовить стены внутри из подручных материалов: глина, ива, камыш, солома, рогоз, дикий камень и т.п.

Чтобы убедиться в других достоинствах проекта «Лисья нора», рассмотрим его в сравнении с традиционным домом одинаковой площади и изготовленных из одинаковых материалов с условно взятой площадью, скажем, 100 кв. м.

Из чего состоит традиционный дом?

Основательный добротный фундамент – это основа любого дома, который строится на века. Затем цоколь, стены, потолки, крыша. Немного вспомогательных мелочей, таких как: лотки для стока воды, отводные трубы, фронтоны, подшивы, световые и вентиляционные окна, отмостка, наличники на окнах и т.п., - что, кстати, требует далеко не малых затрат, средств и времени, периодического ремонта. В регионах с большим снежным покровом весной прибавляется проблема схода снежных лавин с крыш или продавливания их от утяжеления снега. Да и сама крыша - удовольствие дорогое. Хорошая, из оцинкованного железа или глазурированной черепицы, далеко не всем по карману.

А что мы имеем в лисьей норе?

Всего лишь стены и потолки, которые сами же служат и крышей. Заметим, что стены намного тоньше, так как служат лишь сдерживающим фактором от осыпания земли (при толщине обваловки в полтора метра о теплоемкости заботится не надо: до семидесятой параллели практически выдерживают любые морозы). Гидроизоляция кровли может быть выполнена из обычного рубероида в 2 слоя (самый дешевый материал), но можно и без него при наличии хорошего глиняного замка (из хорошо промешенной глины) толщиной 15-20 см или бересты, которая не гниет в земле сотни лет и не боится пожаров, при этом отлично держит тепло (да, да, это не опечатка: существуют такие старинные технологии). Слой земли на кровле толщиной в один метр через год после укладки не способен промочить ни один ливень. Снеговые воды сходят более равномерно, а земля под снегом всегда немного промерзшая, что отлично сдерживает проникновение воды вглубь. Не образуется нижних ледяных корок, а значит нет вероятности схода снежной лавины (да и сходить практически некуда). Нужны лишь хорошие отводные канавы вокруг всего строения с уклоном в одну сторону, засеянные хорошей травкой (вместо бетонных, железных или иных лотков), к примеру, полевицей, пыреем и т.п. Фундаменты также не нужны или нужны чисто символически под опоры, так как промерзать нечему, а следовательно, нет вспучивания грунтов. А если этот дом изготовить из красного обоженного кирпича толщиной стен в полкирпича, бетона, армированного сеткой, ветками и т.п. толщиной 5-7 см, из досок с несущими балками арочной конструкции, тогда он способен вынести колоссальные нагрузки (примеры тому - мосты).
Внутренняя отделка как у обычного дома, хотя и здесь масса способов экономии средств и времени, не считая долговечности. К примеру, полы, которые можно оставить земляными, накрыв их циновками (коврик из природного материала). Или выложить из плитки, положив её на стяжку из лёгкого и тёплого бетона (есть и такие) или изготовить из дерева, положив на небольшие прокладки, или тот же бетон по принципу «плавающего паркета». В любом случае это не требует плит перекрытия или массивных деревянных переводов.

Необычность внешнего вида
- боязнь затопления
- боязнь сырости в помещении
- проникновение грызунов и насекомых
- освещенность
- обваливание конструкции

Необычность внешнего вида – аргумент конечно весомый, но давайте оглянемся вокруг и спросим себя, что приятнее видеть: дом с покосившимися стенами или отбитой штукатуркой, исписанной «чудесными» надписями, с обветшалой крышей и т.п. или цветную клумбу, или аккуратный газон, или карликовый сад с перголой или беседкой, увитой виноградом, хмелем и т.п.

Конечно, красиво выполненный фасад дома с модной архитектурой тоже зрелище приятное, но надолго ли? Ведь мода на архитектурные стили так быстро меняется, каких-то 20-30 лет и стиль морально устаревает. Попробуйте изменить фасад каменного или деревянного строения… К тому же время вносит свои разрушения, а с ними и заботы о реставрации. Другое дело альпийская горка, или цветник, или газон. Его Вы можете изменять по Вашему усмотрению хоть каждый год, а небольшие деревца или кустарники с ползучей корневой системой (можжевельник, сирень, жасмин, елочки и т.д.) на фоне холма создадут устойчивый пейзаж.

Боязнь затопления - вещь весьма серьезная, но нигде не сказано, что данное строение следует сооружать на болоте, или в пойме реки, или котловане. Даже если Ваш участок относительно сырой, можно соорудить отводные канавы. От проникновения весенних верхних вод спасет толстый слой земли обваловки дома и приподнятость на 50-60 см от общего уровня земли входа в помещение.

Заглубление же самого дома зависит от уровня грунтовых вод и желания хозяина (хоть заройтесь под потолок, хоть вообще не зарывайтесь).

Сырость в помещении происходит в основном из-за плохой вентиляции, или малой теплоемкости стен, или неправильно расположенной системы отопления. Теплоемкость стен 1,5 метровой обваловкой не вызовет сомнения, ну а система вентиляции и отопления в Ваших руках. Наверное, многим приходилось наблюдать заплесневелые стены, отваливающиеся обои и штукатурку во вполне хороших внешне многоэтажных домах, спланированных и построенных профессионалами своего дела.

На вопрос о проникновении грызунов , кротов и прочих нежелательных соседей можно лишь добавить несколько слов. Мышами и крысами наши многоэтажки кишат ничуть не меньше, несмотря на то, что выполнены из кирпича и бетона, материала, якобы недоступного для грызунов. Приходилось встречать крыс и мышей и на 14 этаже. Муравьи и тараканы стали как бы неотъемлемой частью нашей обыденной жизни (у кого нет, могут увидеть в магазинах обилие химических средств защиты от данных сожителей). Кроты не роют свои ходы на такую глубину, так как охотятся за червями, которые питаются остатками растительности и находятся в плодородном верхнем слое 30-50 см. Да и стены он предпочитает обходить, а не взламывать. Для муравьев проделать ходы в полутораметровой стене, что для нас прорыть трехкилометровый тоннель под землей к хлебному магазину находящемуся напротив Вашего дома. Всем этим соседям нужен дом и корм. Причем дом они обустраивают только рядом с кормовой базой. Нет корма и дом им не нужен. Так что держите запасы продовольствия в специальных помещениях и живите спокойно без всех этих забот.

Боязнь обрушения кровель тоже не обоснована. Блиндажи, накрытые землёй, выдерживают даже бомбёжку. Нам, думаю, это не грозит. А слой земли в 1-1,5 м толщиной вполне выдерживает даже защищённые от воздействия влаги брёвна толщиной 15 см, но еще лучше арочная конструкция из любых материалов на песчаной подушке (о плитах перекрытия и говорить не стоит). Через год-два корни растений так всё скрепят, что грунты будут держать сами себя.

Остаётся вопрос освещённости . Этот вопрос осветим более широко, так как он имеет множество вариантов.
Начнем с традиционных окон в стенах на обычном для нас уровне 80-90 см от уровня пола. Это вполне возможно, только нужно предусмотреть при кладке стен маленькие «лоджии» вокруг окна, так как с боков и сверху от окна находится земляной вал. Земляной вал может и снизу доходить почти до уровня окна, но это не страшно. Его можно обложить плиткой, кирпичом, деревом и чем угодно, а можно просто засадить цветами или устроить минипарничек для свежей зелени. Утечки тепла послужат делу «процветания» (зелени в нашем случае). Если не нравится земля с цветничком на уровне окна, и этот вопрос разрешим. Достаточно утеплить пространство под окном с наружной стороны утолщением стен или стекловатой, рогозом, соломой и т.п.

Рис 1. Традиционное окно с лоджией с остеклением

Традиционные окна с лоджией с земляной отсыпкой. Возможно остекление снаружи и получение минитеплички.
Желательно окна делать одно на комнату, хоть и большое, а для сохранения тепла вставлять тройные стеклопакеты (хоть и дорого) или же снаружи застеклять их как обычную лоджию или парник. Если туда ввести подогрев, тогда Вы получите минитеплицу или «зимний сад» (в зависимости от желания хозяев). А чтобы заранее получить впечатление от данного типа окон посмотрите на мир из окна квартиры, в которой имеется лоджия. И согласитесь, что Вы не видите, что находится с боков от лоджии: земляной вал или соседская лоджия, - так же как и над ней: лоджия соседа или растущее дерево.
Следующий тип окон – зенитные окна. Они могут располагаться в стенах на уровне потолка или в самом потолке и иметь различную форму (см. рис. 2, 3, 4). Вот уж где простор для фантазии. Можете себе представить гостиную или столовую, где Вы, сидя в любимом кресле-качалке у камина или аквариума с рыбками, одновременно можете любоваться звездным небом, или видами облаков на закате, или полетом бабочек над цветами или свисающими гроздьями винограда, находясь в уютной спальной комнате. Или «сон под своей звездой».

Рис 2.

Рис. 3. Зенитное окно, тип окна при большом заглублении
Рис. 4.

Все это возможно при наличии зенитного окна типа «купол» (см. рис. 6). Технически выполнение данных окон не представляет особого труда. Боязнь снежных завалов также не обоснована. Ведь окно находится над земляным холмом, и даже ребенок способен с помощью веника или щетки удалить снег по окончанию снегопада. Второе и третье остекление можно предусмотреть из комнаты на уровне потолка (хоть с витражами). Либо снаружи поставить минипарничек, где опять же утечки тепла послужат делу процветания. А можно просто поставить мансардные стеклопакеты (рис. 7).

Рис. 5. Зенитные окна, вид снаружи и изнутри

Рис. 6. Сверху - зенитное окно (мансардный стеклопакет). А снизу - пример окна-купола с тройным остеклением

Остается еще лишь один нераскрытый вопрос: где взять столько земли? Ее можно просто купить. Более дешевого строительного материала не существует. Но есть и другие способы, к примеру, рытье колодцев, пруда, отводных канав. Если и этого не хотите, есть еще способы…
Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д. Но у него есть и два существенных недостатка: первый – непривычность, второй – этот дом не предназначен для трудоголиков: чинить его каждый год не придется и работы по обслуживанию слишком мало.
Если все, вышеизложенное, заинтересовало Вас, перейдем непосредственно к нескольким проектам таких домов...

Http://arira.ru/lisya-nora-2.htm

Саман — это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен. Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб - это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.

Саман - это один из многих методов строительства из необработанной земли - самого распространенного строительного материала во всём мире.
Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман (смесь песка, глины и соломы).

Изготовление легкого самана

Суть в том, что в ванне (яме, емкости) замачивается глина с водой, в таких пропорциях чтобы получилось глиняное молочко или болтанка - довольно жидкий глиняный раствор. Туда закидывается солома, промакивается в растворе от минуты до нескольких (есть мнение - не более минуты, чтобы солома не успела пропитаться водой). Затем солома из раствора откидывается на лоток, где ей дают стечь от излишков воды. Тем временем у стены которая будет набиваться соломой, формируется передвижная опалубка. Далее эта солома набивается в опалубку, где трамбуется толкушкой или доской (можно и руками/ногами, кому чем удобно в общем, главное хорошо утрамбовать, а трамбовать придется много, поэтому позаботьтесь об удобстве инструментов). Глиняное покрытие на стеблях соломы обеспечивает надежное соединение волокон, когда солома запрессовывается в стены. После того, как стена немного «схватится», опалубку передвигают и набивают следующую секцию каркаса.

Так как такой материал в отличие от традиционного самана не может быть несущим, то он является просто наполнителем стен, а несущим является именно каркас будущего дома, в идеале двойной. И солома должна быть рисовая или ржаная, иначе такой дом облюбуют грызуны.

Дома из самана имеют ряд неоспоримых преимуществ:

1. Высокий уровень теплоизоляции. Строения из этого материала не требуют дополнительного обогрева зимой и задерживают прохладу летом. Так, практический метод состоит в том, что тепло или холод просачиваются сквозь массивные стены со скоростью 2,5см в час. Поэтому в жаркие дни стены строения накопляют тепло, а ночью возвращают его обратно. Саман выгодно использовать для домов с солнечными коллекторами. В местностях с агрессивными холодными ветрами строят дома обтекаемой формы. Благодаря такой конструкции можно уменьшить уровень отдачи тепла и вхождения холодного воздуха.

2. Стены саманного дома практически не пропускают шум от автомобильных и железных дорог, взлетных полос.

3. Огнеупорность самана дает возможность применять его в строительстве в пожароопасных районах. Власти таких регионов требуют, чтобы при постройке крыши использовалась глина или земля. Таким образом, можно защитить все строение от возгорания.

4. Гигроскопичность глины обеспечивает стабильную влажность воздуха в помещении.

5. Экологичность. Все материалы, которые используются для строительства саманных домов - только природного происхождения.

6. Дешевизна и доступность. Саман не требует топлива на обжиг, а его исходный материал лежит практически везде.

7. Высокая прочность домов доказана столетними и даже тысячелетними постройками.

8. Саман безопасен для начинающих строителей. Во время работы не нужно использовать специальные инструменты, технику и химические вещества, все материалы знакомы, и их невозможно испортить.

9. Такой материал позволяет построить любой дом, даже с самым смелым современным дизайном.

10. Для строительства из самана не нужно никаких специальных навыков.Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Вот обзор красивых домов из самана:

Недостатки легкого самана. Некоторые становятся более или менее критическими в зависимости от региона применения.

1. Требует наличие каркаса будущего дома, т.к. легкий саман - лишь наполнитель и утеплитель стен, в отличие от других саманных материалов;

2. Требует времени для просушки стен, открытых с обеих сторон! (Это важно, потому как сквозь стену создается тяга, и стена дышит, пока сохнет. Были случаи, когда легкий саман использовали как внешний утеплитель стен, сложенных из недышащего материала, например газобетона. В таком случае есть риск загнивания соломы из-за недостаточного вывода влаги.) Т.е. выводим правило - если используем легкий саман, то возводим сначала стены из него, а после сушки покрываем штукатуркой, панелями и проч. А не крепим панели к каркасу, а затем наполняем легким саманом. Это распространенная ошибка! Исходя из сказанного, такой материал больше подходит южным регионам.Легкий саман — ошибка

3. Такой метод не позволяет возводить толстые стены (30-40 см и более) ввиду того, что они могут не успеть просохнуть до того как начнется процесс прения (и загнивания) внутри стены. Значит просушка должна быть осуществлена как можно быстрее (что тоже в пользу метода строительства для южных регионов).
Из тяжелого самана можно «слепить» дом подобно тому, как лепят из глины скуптуру, а можно воспользоваться саманными блоками. По сути тот же саман, только сформованный заранее и высушенный на солнце. Из такого сформованного самана потом и возводят стены дома, укладывая его как обычный кирпич.

Саманный блок легко можно изготовить самим, достаточно обзавестить специальной формой и летними знойными деньками, чтобы он успел высохнуть, после чего его сразу пускают в дело.

В дополнение видео, почему некоторые экостроители не строят дома из легкого самана.

Недостатки тяжелого самана. Идеальных строительных материалов (как и ничего совершенного в нашем мире) нет, и саман тоже имеет свои минусы:

1. Блоки из самана не отличаются высочайшей гидростойкостью. Чтоб убрать таковой недостаток в готовом здании нужно провести дополнительные работы по оштукатуриванию либо хотя бы побелке веществом извести внешних стенок. Это поможет предохранить помещение от воздействия осадков.

2. Если вы приобретаете саманные кирпичи либо блоки с огромным содержанием органических заполнителей, то будьте готовы к тому, что там поселятся незваные гости в виде разных насекомых либо еще ужаснее - мыши. Таковой материал параллельно становится наименее пожаробезопасным. Опять-таки за счет роста органической массы, которая отлично пылает.

3. Готовый только-только построенный дом должен долгое время стоять и высыхать. Это типично для государств с умеренным климатом. В горячих странах таковой трудности нет. Если дому не дать таковой способности, то материалы могут не набрать полной прочности, а органический наполнитель способен даже подгнить. В итоге локальный климат в помещении будет не таким уж и приятным, как вы ждали. Потому новоселье вы справите в таком доме еще не скоро.

4. Строительство из самана имеет ограничения в зависимости от времени года. Лучше всего строить саманные дома летом, в горячую погоду (причина ясна из вышеперечисленного недочета). В морозную прохладную погоду такое строительство затрудняется, а если и ведется, то просит наличия в воде, на которой замешивают состав, щелочей либо хотя бы соли.

5. Недостаточно уплотненные стенки из самана с течением времени дадут огромную линейную усадку. Размеры ее способны достигать 1/20 части высоты стенки.

6. Так именуемый тяжкий саман (с низким содержанием органических заполнителей) просит дополнительных мер по утеплению помещения. В таком случае лучше использовать прессованную траву, которую позже штукатурят глиной либо глиняно-известковым составом.

Пример строительства дома из монолитного самана в поселении Веселая Слободка, поместье Чепурышкиных, 2011:

Дом из мешков с землей (EarthBag )

Стены возводятся из мешков с пресованной глиной, суглинком, землей. Технология имеет широкое применение на ближнем востоке. Снаружи можно штукатурить, красить, либо цеплять щитовые конструкции, доски, либо обваловать землей, как в первом варианте.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.

Дом из мешков с землей – это выход из положения, когда нужно жильё и нет денег на строительство. При всей своей дешевизне такие дома достаточно прочные и долговечные.

Стены из мешков оштукатуривают, белят, красят, что придаёт таким домам эстетичный и оригинальный вид. Мешки с землёй позволяют воплощать любые формы дома и куполообразные потолки, что избавляет от надобности перекрывать крыши. Даже сильные ливни не ослабляют купала таких домов, хотя многие просто перетягивают купола обыкновенной плёнкой.

Преимущества домов из мешков с землей:

1. Низкая цена постройки. Используется почва – материал, который буквально везде лежит под ногами. Также для постройки используют обыкновенные мешки, которые просто набирают на свалках, или покупают в магазинах, цена таких мешков мала, в магазинах много скапливается мешков после распаковки товаров. Так же мешки покупают на предприятиях занимающихся фасовкой. При больших объёмах строительства покупают целые рулоны мешковой ткани, которая идет на фасовку сырья на предприятиях.

2. Простота строительства.

3. Относительно быстрый способ строительства

4. Экологичность.

5. В отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

6. Прочность и долговечность домов из мешков с землей. Круглая форма домов из мешков уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.

Недостатки строительства из мешков с землей:

1. Строительство из мешков с землей – очень трудоемкий (хоть и менее трудоемкий, чем строительство из тяжелого самана) и физически тяжелый процесс, так как мешки весят довольно много. При возведении строения из мешков с землёй почти невозможно справиться одному, так как вес одного мешка примерно 120 кг. Поэтому используется либо кран, либо работают несколько человек.

2. Почти невозможно строить двухэтажные и широкие постройки. Однако эти недостатки легко устраняются постройкой дополнительных компании рядом с основной и соединив их коридорами.

3. Главным врагом технологии являются дожди и сырость. Вся конструкция может оползти, если пренебречь оштукатуриванием. В очень сырых районах возведение крыши над домом из мешков обязательно.

4. Мешки из пропилена боятся активной солнечной радиации, поэтому либо предусмотрите защиту конструкции во время строительства, либо возводите здание очень быстро. В идеале конечно лучше использовать мешки из натуральных материалов.

5. Строить из мешков с землей лучше, когда вы уже живете на земле, и когда вокруг вас уже есть круг единомышленников, которые могут вам помочь в строительстве

6. Наездами на выходных строить дом из мешков с землей очень долго и нецелесообразно (больше времени идет на обеспечение бытовых нужд и обустройства временного палаточного лагеря для проживания).

Вот несколько видео о строительстве домов из мешков с землей:

Дом «Лисья нора» (заглубленное жилище)

«Лисья нора» — дом, врезанный в холм, либо обвалованный землей и выглядящий, как отдельный холм. Можно засеять холм цветами, посадить кустарник, виноград и т.д. Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» — это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.

Дом «лисья нора», построенный в Мексике:

Преимущества дома «лисья нора»

1. Экологичность.

2. Скорость возведения.

3. Дешевизна строительства. Земля – самый дешевый строительный материал — бесплатный. Для перекрытий можно использовать кругляк и необрезную доску.

4. Дом почти не занимает места. Земляная обваловка дома может быть использована под посадки со всех сторон и сверху (клубника, малина, кустарники, цветочные клумбы и т.п.). Даже возможна посадка небольших деревьев при соблюдении некоторых условий, что, в общем, создает неограниченные возможности при оформлении внешнего дизайна Вашего строения и быстрого и дешевого изменения его по Вашему желанию. Представляете себе: дом-клумба, он может быть каждый год иным. Вот где непаханое поле для фантазии.

5. Надёжность обвалованного дома. До с каждым годом становится крепче, потому, что с каждым годом земля более уплотняется, а корни трав и кустарников так скрепляют поверхностный слой, что если даже убрать все внутренние опоры, он все равно будет себя держать. Выйдите на непаханый луг. Ведь все его пространство изрыто норами кротов, мышей, червей, но земля под Вами не проваливается. Не надо боятся проникновения корневой системы растений в дом, от этого существует простая защита…

6. Внутренний климат. В зимнее время такой дом становится еще теплей, так как укрывается снежными одеялами, а снеговая нагрузка не создает дополнительного веса по причине промерзания верхнего земляного слоя. Пример тому — лед на реках. Внутри такого дома при любых внешних температурах сохраняется плюсовая температура, даже без отопления, из чего следует, что обогрев конструкции требует минимума затрат энергии. Стены его всегда дышат. Летом в нем прохладно. Жители лисьих нор тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при –30оС топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище.

7. Необычный внешний вид. Необычность внешнего вида – аргумент конечно весомый, но давайте оглянемся вокруг и спросим себя, что приятнее видеть: дом с покосившимися стенами или отбитой штукатуркой, исписанной «чудесными» надписями, с обветшалой крышей и т.п. или цветную клумбу, или аккуратный газон, или карликовый сад с перголой или беседкой, увитой виноградом, хмелем и т.п. Конечно, красиво выполненный фасад дома с модной архитектурой тоже зрелище приятное, но надолго ли? Ведь мода на архитектурные стили так быстро меняется, каких-то 20-30 лет и стиль морально устаревает. Попробуйте изменить фасад каменного или деревянного строения… К тому же время вносит свои разрушения, а с ними и заботы о реставрации. Другое дело альпийская горка, или цветник, или газон. Его Вы можете изменять по Вашему усмотрению хоть каждый год, а небольшие деревца или кустарники с ползучей корневой системой (можжевельник, сирень, жасмин, елочки и т.д.) на фоне холма создадут устойчивый пейзаж.

8. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.

9. Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д.

10. Низкие расходы (почти никаких расходов) на поддержание дома, поскольку фасад сведён до минимума, а кровля закрыта землёй, их не надо ремонтировать каждый год.

Недостатки дома «Лисья нора»:

1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации;

2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьёзные психологические факторы.

Дома из дров (Глиночурка, Поленница, Cordwood)

- способ строительной кладки, используемый в экостроительстве, при котором сухие чурки или поленья, очищенные от коры, укладываются поперёк стены совместно с цементным раствором или глиной иногда с добавлением соломы (в строительстве глинобитных стен) или хвои.

Стена возводится таким образом, что края поленьев выступают из неё на 2-3 см. Толщина достигает в холодном климате, в среднем 40-60 см, иногда 90 см.

Дерево обычно составляет 40-60% всего объёма стены, а остальное - раствор и изоляционный наполнитель. Существует два типа строительства: Сквозной и Известково-изоляционный.

Сквозной метод предполагает, что строительная смесь содержит в себе изоляционный материал, обычно опилки, измельчённую бумагу, газеты в пропорции 80% наполнителя на 20% раствора.

При известково-изоляционном методе, в отличие от сквозного и кирпичной кладки, раствор не закладывается на всю глубину стены. Он кладётся на 5-10 см с наружной и внутренней стороны стены, обеспечивая стабильность соединения, а посередине остаётся изолирующий материал.

Преимущества строительства домов из дров:

1. Низкая себестоимость строительства самого дома. Могут использоваться подручные материалы - сухостой из леса, глина.

2. Прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый. Дома спокойно выдерживают экстремальные якутские зимы с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0° – 2°С ночью.

3. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Стенки домов из глиночурки не уступают по крепкости кирпичной кладке на цементной основе. Дома из дров можно строить не только одноэтажные, но и поднимать дом в 2-3 этажа.

4. Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

5. Дом из глиночурок можно построить любой формы. Открывается простор для фантазии.

6. Не требуется сложный тяжелый фундамент. Дом получается относительно легкий, по сравнению с кирпичным домом, к примеру.

7. Дом строится без особых навыков в строительном деле.

8. Необычный декоративный вид, особенно когда дом не обшивается, и не закрываются дрова. Дом напоминает кладку из естественного камня, что не может не радовать глаз.

Минусы дома из глиночурки:

1. Строить нужно только из хорошо просушенных чурок. То есть их нужно заготовить за год-два до начала строительства. Иначе поленья будут сохнуть, находясь уже в стене, и это повлечет за собой образование сквозных трещин вокруг них.

2. Можно строить дом, используя сухостойные деревья из ближайшего леса. Из них можно строить сразу, поскольку они уже сухие. Но что это влечет за собой? Сухостой по своей природе – лишенное энергии жизни дерево, которое должно было засохнуть, упасть и сгнить, давая корм, укрытие и питание для лесного сообщества. То есть оно изначально гнилое, и из сухостоя никогда дома не строили. Дом из таких чурок не простоит и 10 лет. Торцы будут мгновенно реагировать на изменение условий окружающей среды, и впитывать, как губка, влагу из воздуха и сохнуть при высокой температуре. Все это разрушит их.

3. Если и строить дом из глиночурок, то из более плотных пород дерева, например из дуба (?). Но опять здесь нюанс: из-за своей большой плотности, дубовые чурки долго и неравномерно сохнут, в результате практически 100% пеньков дадут продольно-радиальную трещину, которую невозможно будет никак заделать. Весь дом будет напоминать ходы для мух, муравьев, ветра и холода снаружи, а тепла изнутри. Но здесь есть вариант разрубить круглые целиковые поленья на несколько небольших частей. В любом случае нужно подойти ответственно к выбору породы дерева.

4. Промерзание древесины вдоль волокон в 4-5 раз больше, чем поперек. Это значит, что если для рубленного дома достаточная толщина стены - 15 см (для Ярославской области), то для такого дома потребуется 60-75см. На это стоит обратить на особенное внимание.

Строительство круглого дома-глиночурки в северном Уэльсе:

Дом из соломенных блоков (тюков).

Тюки обмазываются глиной и они становятся огнеупорными.

Соломенный блок - прямоугольный тюк различных размеров из стеблей растений, удерживаемых вместе двумя или тремя проволочными скрепами или обвитых бечёвкой, и весящий 18…43 кг.

Такие тюки состоят, обычно, из соломы (сухих, мёртвых стеблей, оставшихся после извлечения зерна из собранного урожая злака).

Это - ежегодно возобновляемый дешёвый побочный продукт производства зерновых.

Для строительства, тюк должен быть очень сухим, без зёрен, хорошо уплотнённым, согласующимся, по размеру и форме, и иметь длину - вдвое больше ширины.
При непосредственной работе с производителем, можно получить тюки, приближающиеся по своим характеристикам к идеальным.

Такие блоки, будучи уложенными в стену, будут образовывать правильную перевязку.

Соломенный круглый дом Евгения Ивановича Широкова в Белоруссии:

Преимущества дома из соломы:

1. Как ни странно, дом из соломы очень сложно поджечь. Несмотря на то, что ворох сухой соломы вспыхивает как порох, спрессованный соломенный блок еще надо суметь поджечь. Дело в том, что хорошо спрессованный строительный блок лишь обугливается, но не горит. А если учесть то, что стены будущего строения будут еще и оштукатурена, то поджечь соломенное жилище будет значительно труднее, чем дом из бруса.

2. Стоимость соломенного блока находиться на неприлично низком уровне, значительно ниже. Сырья для производства соломенных блоков более чем достаточно, стоит оно недорого, а в некоторых случаях отдается даром.

3. Теплопроводность соломы низкая – 0,050-0,065 Вт/мК, тогда как у дерева (ближайший конкурент) это 0,09-0,18 Вт/мК, у кирпича — 0,2-0,7 Вт/мК. Среднее энергопотребление соломенного дома обычно не превышает 35-40 кВч/м2 в год.

4. Дешевизна строительства дома – вот еще одно преимущество соломенного дома. Необходим легкий фундамент, как правило, устраивается столбчатый. Стены из блоков возводятся быстро, без спецтехники и специалистов. Не требуется так же и раствор, скрепляющий блоки.

5. Техника возведения стен из соломенных блоков настолько проста, что ею может овладеть практически любой человек, причём в очень короткий срок. Это даёт возможность самостоятельно выполнять основной объём работ, не прибегая к найму квалифицированных рабочих.

6. Экологичность. В таком доме вы будете наедине с природы, словно в стогу сена, только намного комфортнее.

Недостатки дома из соломенных блоков:

1. Грызуны.

2. Если влажность соломы превышает показатель 18-20 %, то может появиться гниль и плесень.

Но это решаемо, потому назвать их недостатками сложно. Для решения этих двух проблем поступают следующим образом: блоки прессуются до плотности 250-300 кг/м3, а в раствор штукатурки добавляют известь. Кроме того, при укладке стен, блоки просыпают гашеной известью. Но имейте ввиду, увеличивая плотность блока, вы также увеличиваете его вес.

Дом из дерева (сруб)

Пример строительства домов из соломенных блоков в Германии:

– это система стен, которая состоит из связанных между собой горизонтально уложенных бревен.

Преимущества домов из дерева (срубов):

1. Короткие сроки строительства.

2. Прочность конструкции.

3. Сруб не нуждается в обязательной внутренней и внешней отделке.

4. Дерево — живой материал. Даёт человеку дополнительную энергию. Положительно влияет на нервную систему.

5. Из-за своей легкости, под дом можно установить: простое столбчатое, ленточно-столбчатое или мелкозаглубленное ленточное основание и совсем не обязательно, устанавливать дорогой и массивный фундамент.

6. Если говорить о влажности, в таком доме не стоит устанавливать дополнительные устройства по регуляции влажности и кондиционер. Стены отлично справляются с этой функцией, отправляя всю лишнюю влагу через себя, создавая тем самым комфортную атмосферу. И в таких домах очень хорошая звуковая изоляция.

Недостатки домов из дерева (срубов):

1. Более дорогой способ строительства по сравнению с выше перечисленными (если конечно вы не будете использовать для строительства дармовой лес).

2. Менее экологичный чем вышеперечисленные способы строительства, так как предполагает вырубку деревьев, которые растут десятки лет.

3. Довольно долгий период усадки, составляющий от 1 до 3 лет, что не позволяет сразу с завершением строительства переходить к отделочным работам.
Помимо этого, при строительстве срубового дома могут понадобиться дополнительные средства на утепление швов и устранение продувания зазоров.

4. Низкая огнеупорность и подверженность влаге и насекомым являются еще одним минусом срубов.
+++
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку ключевых новых статей - справа вверху находится форма подписки. БлагоДарим!