Мы уже знаем, что опрыскивание комнатных растений - самый доступный и распространенный способ повышения влажности воздуха в комнате. Но не все комнатные растения можно одинаково опрыскивать. Некоторые комнатные растения вообще категорически запрещено увлажнять, особенно в зимнее время.

Чтобы сразу понять, какие растения можно опрыскивать , а какие нет, уясним для себя, что растения с бархатистыми (сенполия, глоксиния), сборчатыми (пеперомия, стрептокактус), тонкими (пеларгония) или прозрачными (каладиум) листьями более чувствительны к различным гнилям. Ведь грибки, вызывающие гнили, очень быстро размножаются в застаивающихся капельках воды. Для таких растений нужно подобрать другой способ повышения влажности воздуха.

А вот тропические растения (орхидея, кодиеум, филодендрон, бромелия), растения с жесткими блестящими листьями (фикусы: каучуконосный , Бенджамина , разнолистный , клеродендрум , шеффлера , калатея, алоказия , замиокулькас , азалия , диффенбахия , маранта), папоротники (нефролепис , адиантум), комнатные хвойные растения (кипарисовик Элвуди) очень нуждаются в опрыскивании листьев. Причем опрыскивать их нужно с обеих сторон - и с верхней, и с нижней. Это необходимо делать, потому что именно на нижней стороне листа находятся устьица, по которым растение впитывает влагу, а также для того, чтобы предупредить паутинного клещика о том, что мы знаем о его существовании и не потерпим его в нашей компании)), который также обитает на нижней стороне листа.

Чтобы от опрыскивания не оставались следы от воды не мебели или стекле, постарайтесь опрыскивать растения в ванной или в раковине. Если вы все-таки опрыскиваете растения на месте , то лучше сразу вытирайте следы от капель воды и на мебели, и на стекле, и на крупных листьях. Со временем от воды остаются белесые пятна, которые очень трудно удаляются.

Влажность воздуха в комнате будет примерно одинаковой в течение суток, если опрыскивания делать утром и вечером. Но нужно проследить, чтобы до ночи (как погаснет свет), растения полностью смогли просохнуть. Просто без света нет фотосинтеза, и растения никак не усваивают влагу, а это может стать причиной болезней.

В зимнее время, если растения стоят на подоконнике, нужно помнить, что у окна температура воздуха ниже, чем в комнате. Поэтому к опрыскиваниям нужно также относиться осторожнее: сочетание высокой влажности и холода непосредственно у окна также могут способствовать развитию гнилей.

Опрыскивание нужно дозировать. Желательно настроить опрыскиватель на самое мелкое распыление, иначе крупные капли быстро стекут с листьев в субстрат и он станет переувлажненным. Еще одно маленькое дополнение: если растения уже зацвели, то во время опрыскивания постарайтесь не попадать на сами цветы, иначе их декоративность теряется и они быстрее увядают. Идеально было бы во время опрыскивания заслонить их листком бумаги.

Также нужно помнить, что опрыскивания нужно делать после полива, а не до. Если опрыскивать растение перед поливом, влага все равно попадет на субстрат, и он станет черным, и не понятно, полито растение или его еще нужно поливать. Польешь два раза подряд - можно залить корни, не польешь - листья начнут вянуть и желтеть.

Летом, особенно в жаркую погоду опрыскивать комнатные растения можно безо всяких опасений, если растения не стоят под прямыми солнечными лучами. В некоторых случаях можно вызвать ожог на листьях . Чтобы избежать этого, или отставьте растение от прямых солнечных лучей, или опрыскивайте утром и вечером.

Кто-то по окончании летнего сезона и с наступлением холодных дней прекращает всякие работы на дачном участке. Но если вам по-прежнему хочется на дачу, в октябре и ноябре вы можете заняться там кое-чем полезным - подготовить деревья, кустарники и многолетние цветы к зиме, сделать опрыскивание от вредителей и с толком использовать опавшие листья.

Осенью обычно рекомендуют делать перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Я этого не делаю, поскольку убеждена, что всякая лишняя . Наоборот, заваливаю сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем. Важно это делать после окончания сокодвижения, иначе большое количество органики может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей.

Все опавшие листья я также не убираю, а наваливаю в приствольные круги. Почему принято сгребать, да еще и сжигать листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но у нас с вами есть способ избавить от них листву - о нем ниже.

Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

В конце октября - начале ноября можно вносить перепревший навоз и компост не только под кусты и деревья, но и под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр куста.

Под вишни и сливы следует дополнительно внести по трети ведра золы. Не повредит даже половина ведра. Еще лучше вместо золы использовать доломит или мел, но его норму надо уменьшить в 3 раза.

Если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий, то, как говорится, "поезд ушел". Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.

Кроме того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.

Опрыскивание от вредителей осенью

Возбудителей болезней и вредителей я уничтожаю поздним (в конце октября - начале ноября) опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной (карбомидом), взяв 500–700 г удобрения на 10 л воды - это удобрение легко разводится в холодной воде. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды.

Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Тщательно опрыскайте стволы и стебли.

Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.

Почему опрыскивание деревьев следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь организма вредителя, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог.

Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней. При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов.

Часто бывает так, что с деревьев долго не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег может поломать ветви - снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Чтобы этого не случилось, еще в конце октября надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200–250 г - это примерно 10 столовых ложек - на 10 л воды).

После окончания сокодвижения можно провести мероприятие по очистке стволов и скелетных ветвей деревьев от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7-10%-ным раствором железного купороса (примерно 3 столовых ложки без верха на 1 литр воды). Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

В конце октября - начале ноября полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором "Фитоспорина". Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

В конце октября надо срезать многолетние астры и хризантемы, приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

Надземную часть других многолетних цветов надо срезать и убрать в компост, только если она больна. Почву придется опрыскать любым, содержащим медь, препаратом (3%-ный раствор - 1 столовая ложка на 1 л воды).

Но если листва здоровая, то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того, задержат выпавший снег, а потому вам дополнительно не придется укрывать большинство растений на зиму. А вот укрытия над розами и клематисами все же надо установить.

В ноябре пора сделать защиту деревьев от морозобоин и весенних солнечных ожогов. Можно побелить деревья водоэмульсионной краской специально для побелки деревьев. Но я предпочитаю обвязку, используя для этого пропиленовое волокно от мешков из-под сахара. Если есть внутри пленочный вкладыш, то его следует вынуть, а мешки распороть. Кстати, молодые деревца не белят, а именно обвязывают. Обвязку следует делать до самой земли и даже приокучить ее почвой.

Делать обвязку стволов рубероидом или другим черным материалом не рекомендуется, так как в солнечную погоду днем стволы быстро нагреваются, а ночью происходит их охлаждение - такая резкая смена температур плохо сказывается на состоянии коры.

Как избавиться от мышей в частном доме

Осенью в помещения часто заглядывают мыши. Обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства "Шторм", "Клерат", "Гельдан".

Эти средства от мышей не являются отравой в прямом смысле слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, поэтому умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности.

Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. и собаки таких мышей, как правило, не едят, поэтому и опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть - будьте осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запаха аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс - мыши покинут ваш дом.

– одна из самых неприхотливых орхидей, которую легко выращивать в домашних условиях.

Приобрести ее можно практически в каждом цветочном магазине и крупных супермаркетах.

Один из спорных вопросов в уходе за орхидеей – полезно ли опрыскивание растения?

Опрыскивать растение можно и нужно, только делать это нужно правильно, чтобы не допустить нанесения вреда.

Опрыскивание орхидеи фаленопсис в домашних условиях

Тропики с влажным и теплым климатом – естественное место обитания растения .

Для того, чтобы фаленопсис хорошо рос и радовал цветением, важно создать в квартире подходящий микроклимат и придерживаться основных правил.

Тропическое растение — орхидея Фаленопсис.

Среди них — поддержание высокой влажности , оптимального уровня освещения и температурного режима.

В летний период следует придерживаться температуры в среднем 20-25°C, а зимой – 18-20°C.

Фаленопсис не любит сквозняки и жаркое палящее солнце.

Летом можно устраивать растению воздушные ванны , для этого его выносят на балкон или на улицу.

С учетом климата, к которому привыкли в естественных условиях обитания, уровень влажности в помещении должен быть не менее 40%, а желательно 60%.

В зимний период таких показателей добиться сложнее, чем летом, из-за отопления.

Можно использовать следующие способы для поддержания необходимого уровня влажности:

• Для исключения доступа горячего воздуха на фаленопсис можно установить барьер над батареей;
• Установка горшка с растением на поддон с керамзитом и водой, при этом важно следить, чтобы корни не соприкасались с водой;
• Ежедневное опрыскивание фаленопсиса.

Помещение, в котором находится растение, важно хорошо проветривать , даже в зимний период.

Воздух при этом не должен попадать на цветок.

Недопустимы сквозняки .

Фаленопсис после проветривания нужно опрыскать.

При чрезмерно высокой влажности также необходима хорошая вентиляция , иначе на листьях могут появиться пятна, а корни начнут загнивать.

Пониженная влажность может вызвать сбрасывание цветков и потерю тургора листьев.

Технология

Нужно ли опрыскивать орхидею фаленопсис? Конечно!

Опрыскивание – важный компонент за фаленопсисом в , так как все представители семейства Орхидных любят влажный воздух.

Важно правильно опрыскивать фаленопсис.

При слишком сухом воздухе можно использовать увлажнитель. Если же воздух не слишком сухой – постоянных опрыскиваний достаточно.

Совет! Ежемесячно орхидею следует купать под душем, после процедуры нужно вытереть листья насухо.

В зимнее время орхидеи опрыскивают ежедневно. При низкой температуре воздуха количество опрыскиваний следует уменьшить, чтобы не допустить переохлаждения.

Летом влажность выше, поэтому можно опрыскивать не сам цветок, а воздух возле него. Для опрыскивания и необходимо использовать воду, отстоянную в течение двух суток.

Предпочтение отдается талой или дождевой воде . Она должна быть теплой , на 2 градуса выше температуры в помещении.

Если вода из-под крана жесткая, то можно брать кипяченую или дистиллированную. Опрыскивание растения желательно проводить в затемненном месте .

При этом струю направлять нужно снизу вверх либо перпендикулярно стволу. После опрыскивания цветок ставят на подоконник, если нет солнца, либо затеняют от солнечных лучей.

Нельзя опрыскивать листья , если растение располагается под прямыми солнечными лучами. Это может привести к солнечным ожогам.

После опрыскивания следует промокнуть сердцевину ватным тампоном , чтобы убрать излишки воды.

В жаркие дни воздушные корни растения обязательно нужно опрыскивать, так же как и листья. Их предназначение – получение дополнительного кислорода.

Струю направлять нужно снизу вверх либо перпендикулярно стволу.

Но при сухом воздухе они могут помочь растению получить влагу, взяв на себя функции основных корней.

Фаленопсисы опрыскивают в первой половине дня , чтобы к вечеру влага успела испариться. На ночь растение опрыскивать нежелательно.

Так как к вечеру температура в помещении может падать и остающаяся на растении вода может вызвать переохлаждение и разные заболевания.

Подкормка

Для того, чтобы фаленопсис нормально развивался, в течение всего года его следует .

В зависимости от стадии развития, требуются разные подкормки:

• Стадия активного роста – азот;
• Стадия вызревания – калий и фосфор;
• Стадия цветения – фосфор 2 раза в месяц.

Важно! Орхидею лучше недокормить, чем перекормить. Раствор для опрыскивания должен быть слабой концентрации, иначе можно получить ожог на листьях.

Летом подкармливают растения 1 раз в неделю, в остальной период – 1-2 раза в месяц.

Зимой количество подкормок нужно снизить до 1 раза в месяц, при этом увеличив объем калия и фосфора.

Стимуляторы роста и витамины

При выращивании фаленопсиса можно применять адаптогены и регуляторы роста – эпин и экосил:

• Эпин повышает стойкость растения к неблагоприятным условиям и заболеваниям. Раствором опрыскивают растение после , во время и после борьбы с вредителями, в случае подтопления или обморожения растения. 1 ампула в объеме 1 мл препарата разводится на 5 литров воды. растение эпином нельзя!
• Экосил – регулятор роста с фунгицидными свойствами. Им можно опрыскивать орхидеи в период роста для повышения устойчивости растения к неблагоприятным условиям. Для опрыскивания готовится раствор: 20 капель препарата на 3 литра воды.

Опрыскивание орхидей витамином группы В1 – тиамином направлено на увеличение размера цветков, ускорение бутонизации, защиту орхидеи от старения, улучшение движения сока в клетках.

Для приготовления раствора используется 1 ампула на 1 литр воды. Фаленопсисы опрыскивают 1-2 раза в месяц во время активного роста.

Обработка от вредителей

Иногда фаленопсис может страдать от вредных насекомых:

• Щитовки;
• Мучнистого червеца;
• Зеленой тли.

Насекомые, приносящие вред фаленопсису.

От них можно избавиться, опрыскивая растение специальными препаратами:

• Интавиром,
• Карбофосом.

При появлении желтоватых или красноватых пятен на листьях – ржавчины, растение следует опрыскать препаратом топаз.

Важно! Орхидеи могут плохо переносить обработку химическими препаратами. Поэтому при необходимости лечения проверьте действие препарата на одном листе.

Если негативных последствий нет, то можно обработать растение полностью. В обратном случае – пользуйтесь народными способами лечения.

С целью профилактики возникновения заболеваний и поражения вредителями ежемесячно необходимо опрыскивать орхидеи фундазолом или оксикомом.

Наибольшую опасность несут улитки и слизни. При их появлении необходима обработка растения мезуролом.

Полезное видео

Смотрите на видео, как бороться с вредителями:

Смотрите на видео можно ли опрыскивать орхидею фаленопсис?

Смотрите на видео, как удобрить фаленопсис:

Смотрите на видео основные правила, как успешно вырастить фаленопсис:

Заключение

Ухаживать не так уж и сложно: как опрыскивать орхидею фаленопсис, так и создавать микроклимат.

Важно соблюдать условия их содержания:

• Большое количество рассеянного света,
• Свежий, влажный воздух.

Фаленопсис будет радовать вас своим пышным цветением.

Благодаря таким условиям и выполнению несложных правил фаленопсис будет радовать вас своим пышным цветением до 9-10 месяцев в течение года.

Вконтакте

Не одному мне приходилось видеть в начале лета яблони, полностью опутанные паутиной . И гусеницы, свисающие вниз, как парашютисты при десантировании.

И еще часто мы слышим: «Караул! Что делать? Пол яблони сожрали» . Кое-что спасти удается. Но бывает, что и поздно.

А для вас нужно, чтобы и урожай был , и не кушать набор пестицидов . Поэтому в данной статье мы рассмотрим вопрос о том, когда обработать яблони от вредителей , чтобы эта обработка была максимально безвредной и эффективной .

У меня есть знакомые, так они хотят один раз обработать и все решить.

Опытные садоводы считают, что идеально, если в год вы сделаете около 15 обработок различными препаратами. И даже после этого поврежденность будет в пределах 10-15 % . А значит надо выбрать минимальное количество необходимых обработок.

А вот жителям южных районов и лесостепи приходится чаще проводить обработки по профилактике и уничтожению вредителей. Или подыскивать более сильные препараты.

Вредители лучше зимуют, больше размножаются, привыкают к препаратам (в прошлом году был эффективен, а в этом, как я иронизирую, уже как подкормка). Уже одного препарата недостаточно, а нужна баковая смесь.

Так как обработкой надо заниматься практически круглый год, нужен системный подход

Прежде, чем бороться с вредителем, надо его знать.

• Что любит вредитель, а что он терпеть не может;
• Когда он появляется и как зимует;
• Когда, сколько и как лучше ему преподнести, на завтрак или на ужин.

Есть не менее 30 различных видов вредителей , желающих кушать не только яблоко. Но и корни, и кору, и листья. Вот такое разнообразие. И ниже мы подробнее остановимся на их характеристиках.

Смотрите на видео как, когда и зачем опрыскивать плодовые деревья в саду:

Препараты

Сад без химии – это идеал. А биологические средства – хороший способ . И помогают «хорошие» бактерии и вирусы, уничтожающие вредных насекомых и возбудителей болезней дерева.

Но мы чаще используем химические:

• Быстрее и дольше действуют;
• Проще готовятся;
• Более доступны.

А вот для здоровья они более опасны:

• Дозировка;
• Соблюдение мер безопасности.

Но не забывайте о народных средствах!

Сроки по фазам роста

Сроки обработки сада полностью зависят от фазы роста яблони, наличия вредителя и состояния погоды.

1. С февраля по март:
   • спящая почка: обработка вредителей, которые перезимовали в коре, приствольных кругах, почве.
2. С апреля по май:
   • зеленый конус (период распускания почек);
   • розовый бутон – перед цветением;
   • опадение лепестков цветов.
3. Конец мая – июнь — формирование завязи, рост плодов (1-2 обработки);
4. С июня по июль — рост плодов (2-3 обработки);
5. Август — сентябрь — созревание плодов (1 -2 обработки по необходимости);
6. Октябрь – ноябрь – после уборки урожая и опадания листвы;
7. Зима — защита от грызунов.

СОВЕТ! От возраста сада, каждого дерева зависит количество обработок:

• 5-7 лет — 7-8 обработок;
• 8-15 лет – 8-9 обработок;
• Старше 15 лет — 10 обработок.

Календарь опрыскивания яблони весной

Многим не хочется думать. А так вот иметь под рукой листик, на котором написано — чем и в какой день (число). Написать можно. Но ведь они будут ориентировочные и зависеть от местности и от погоды (Кубань — не Подмосковье).

Главное — это:

• Состояние роста дерева;
• Наличие конкретного вредителя.

Первое опрыскивание

Прежде, чем заряжать опрыскиватель, вспомните:

• Сделали ли вы обрезку?
• Очистили ли стволы от пораженной и отслоившейся коры, лишайника?

И проведите первое опрыскивание при спящих почках и средней температуре около 5 градусов тепла.

Варианты и не все:

• Препарат 30В, медный купорос;
• ДНОК;
• Хом и Фуфанон.

В период вегетации (апрель-май)

При набухании почек (период так называемого зеленого конуса ):

• Актара или Энжио с Хорусом;
• Медный купорос;
• Карбамид;
• Нитрофен.

Перед цветением (так называемый розовый бутон ):

• Энжио с Хорусом и Тиовит Джетом;
• Бордосская смесь.

Внимание!

• Делайте опрыскивание комплексными препаратами или баковыми смесями (хорошо совместимыми препаратами);
• Не обрабатывайте яблони при цветении.

Когда желтеют листья

Попробуйте определить причину и действуйте без промедлений:

• – полейте;
• Нехватка удобрений (азота) и микроудобрений – ;
• Появление вредителей или болезни – обработайте инсектицидами и фунгицидами;
• А еще лучше, если все сделаете в комплексе.

После цветения

Опрыскивайте в мае:

• От гусениц плодожорки и листовертки;
• Долгоносиков;
• Пилильщиков;
• Клещей.

Для профилактики болезней:

• Энжио и Хорус;
• Карбофос;
• Бензофосфат;
• Хлорофос.

Через 2-3 недели проведите еще одну обработку. Яблони с завязью опрыскивать через 7-10 дней после опадания лепестков цветов.

Можно ли опрыскивать, когда уже есть плоды?

Для ясности:

• В период образования завязи (2-я и 3-я декада мая) появляется бабочка и откладывает яйца, и в конце мая – начале июня появляются ее гусеницы:
  • Скор (Топаз);
  • Люфокс (Матч).
• В конце июня — начале июля появляется второе поколение гусениц плодожорки ;
• И еще 2-3 обработки.

Опрыскивание яблони с плодами.

Помните! Обработку прекращают дней за 20 до наступления зрелости плодов.

Обработка осенью

Смысл:

• Профилактика болезней;
• Уничтожить вредителя в почве, в коре, и на ветвях.

Не только опрыскивание, но целый комплекс мероприятий:

• Сбор листвы и пяделицы из-под деревьев;
• Перекопка приствольных кругов и почвы;
• Санитарная обрезка;

Когда нужно опрыскивать яблони от вредителей :

• После сбора урожая и опадания листвы;
• В тихую погоду и без дождя:
  • Карбамид (мочевина);
  • Фуфанон;
  • Железный купорос.

Сроки опрыскивания разными препаратами

Несколько слов о препаратах:

• Инсектицид – против вредных насекомых;
• Фунгицид – против всяких болезней;
• Контактный :
  • попал на вредителя и он не жилец, и быстро;
  • действует около недели, дождь смывает сразу.
• Системные (комплексные):
  • действуют около двух недель;
  • проникают внутрь тканей дерева;
  • действуют на личинки и яйца.

Фунгициды

Железный купорос (сульфат железа)

• Для профилактики, лечения и борьбы против парши, лишайников, гнили, мха;
• Дает для роста яблони и приствольным кругам так необходимое железо;
• Борьба с вредителями (уничтожение отложенных яиц).

Используйте 3-5% раствор:

• Ранней до распускания почек;
• Поздней осенью, как опадут листья.

Будьте внимательны со сроками! Может обжечь распускающиеся почки и листья.

Медный купорос (сульфат меди)

• Используйте для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями (парша, черный рак, плодовая гниль, монилиоз);
• Обеззараживает раны на деревьях при обломках и спиливании;
• Обеззараживает почву.

Применяйте весной до распускания почек, после цветения и осенью.

Бордосская жидкость (смесь извести и сульфата меди)

• Для профилактики и лечения грибковых заболеваний :
  • можете приготовить или 1%-й, или 3%-й;
  • используйте сразу же по приготовлению (могут образовываться хлопья).
• Проводите профилактические обработки через 10-12 дней;
• Эффективен при 2-3 обработках.

Маленькое неудобство! Требуется соблюдение технологии приготовления, да и дополнительное время.

От парши мочевиной (это же карбамид)

Применяйте:

• Для профилактики и лечения от парши, пятнистости ;
• Против тли, яблоневого цветоеда, долгоносика, медяницы ;
• Повышает урожайность благодаря азоту.

• При сильном скоплении вредителей увеличивайте концентрацию до 7 %;
• Применение — ранняя весна и поздняя осень.

Хорус

• Очень востребован;
• Универсальный:
  • очень много болезней его не терпят;
  • улучшает даже качество плодов и их сохранность.
• Надежный:
  • действует через несколько часов и при невысоких температурах.

Применяйте:

• Перед цветением.
• После цветения.
• За 2 недели до зрелости плодов.

Борная кислота

Отсутствие (недостаток) бора отражается на листьях (сморщиваются ), плодах (некроз ).

Применяйте для:

• Увеличения урожайности (больше завязи);
• Повышения устойчивости (сопротивляемости) к болезням и метеоусловиям;
• Для опрыскивания листьев.

Бор содержится в борных удобрениях (борный суперфосфат, борная кислота).

Фитоспорин

• Для профилактики мучнистой росы, увядания, парши и других грибковых заболеваний ;
• Замачивайте корни и семена;
• Проводите один раз в две недели при вегетации.

Препарат престиж (инсектицид-фунгицид)

Еще его называют протравителем:

• Против грызущих и сосущих вредителей, личинки майского жука, медведки;
• От болезней.

Личинка майского жука.

В саду и для яблони он ценен при посадках саженцев:

• Заправляйте в посадочную яму при посадке;
• Поливайте после посадки.

Внимание! Через 40 дней разлагается полностью и тогда уже не опасен.

Хом

• Профилактика парши и монилиоза ;
• Содержит медь;
• Малотоксичный для пчел;
• Обрабатывайте в период вегетации:
  • не более 4-х обработок;
  • за 20 дней до зрелости.

Инсектициды

Фуфанон

Применяйте против:

• Клещей;
• Плодожорки;
• Листовертки;
• Пилильщика;
• Долгоносика;
• Щитовок;
• Медяницы и других.

Обрабатывайте:

• В период вегетации;
• Не более 2-х обработок через 20 дней;
• За 20 дней до зрелости плодов .

Фитоверм

Вредители:

• Плодожорка;
• Листовертка;
• Клещ.

Применяйте при росте плодов: одна – две обработки.

Карбофос

Вредители:

• Долгоносики;
• Клещи;
• Щитовка;
• Плодожорка;
• Листовертка.

Внимание!

• Сильнодействующий (используйте при сильных поражениях);
• Опасен для пчел .

Интавир

Вредители:

• Плодожорки;
• Листовертки;
• Цветоед;

Применяйте:

• После цветения (через 7-10 дней после начала цветения);
• Не более 3 обработок.

Внимание! Результат будет хороший, если не будет дождя через 4-5 часов.

Алатар

Вредители:

• Листовертка;
• Цветоед;
• Плодожорка;
• Пяденица;
• Медяница;
• Пилильщик.

Применяйте:

• В период вегетации;
• 2-3 обработки;
• За 30 дней до зрелости плодов.

Искра («Двойной эффект)

Вредители:

• Листовертка;
• Плодожорка;
• Белокрылка;
• Цветоед;
• Долгоносик;
• Пилильщик;
• Трипсы.

Свойства:

• Универсальный и быстрого действия;
• Двойное действие (имеет калийную составляющую как подкормку).
• Применяйте через 10-15 дней;
• 3-4 обработки.

Имидаклоприд (Конфидор, Адмир)

• Системный, кишечный и контактный;
• Срок действия -15-20 дней;
• Результат – действует через 3-5 дней после обработки.

Актара

• Нет запаха, хорошо растворяется;
• Длительный период действия;
• Действует в жаркую погоду;
• Хорошая совместимость со многими фунгицидами.

Вредители — сосущие и грызущие насекомые :

• Щитовка;
• Белокрылка.

Лучше применяйте с прилипателями один раз в период вегетации.

Калифорнийская щитовка на яблоне.

Децис профи

Вредители:

• Плодожорка;
• Листовертка.

Внимание! Плохая совместимость с препаратами, имеющими щелочную реакцию.

Обработка по видам вредителей

Чтобы не было червивых яблок, надо выполнить комплекс мер по борьбе с плодожоркой от появления бабочек и до осени (см. ниже).

От парши весной

• После весенней обрезки (но до появления листиков) – мочевиной 5%;
• Перед появлением плодов – препаратами с содержанием меди (хлорокись меди и др.);
• После сбора урожая – 1% бордосской жидкостью;
• При появлении заражения – комплексом минералов (амиачная селитра, сульфат амония, калийная соль).

Парша на яблоне.

От плодожорки и чтобы не было червивых яблок

• Гусеницы появляются дней через 12-15 после того, как отцветут ранние яблоки;
• Зимой находятся под корой, в дуплах, в почве.

• Очистите стволы от сухой коры на пленку и сожгите;
• Перекапывайте почву вокруг стволов;
• Установите и чистите ловчие пояса;
• Проведите опрыскивание:
  • после осыпания лепестков зимних яблонь;
  • повтор через две недели.

Применяют карбофос, хлорофос, трихограммы.

Яблонный цветоед (плодовый долгоносик)

Зимой находится в опавших листьях, под корой .

Опрыскивайте:

• При распускании почек;
• При опадании завязи против молодых жуков.

Хлорофос очень эффективен.

От плодовой гнили (или монилиоза)

Заболевание инфекционное и ему способствует:

• Несобранные больные яблоки, как опавшие, так и на дереве (в том числе прошлогодние);
• Повреждение различными вредителями.

• Собирайте и уничтожайте пораженные плоды;
• Обработайте дерево:
  • от вредителей инсектицидами (прежде всего плодожорки);
  • от болезней — бордосской смесью, медным купоросом.

От листовертки

• Зимой прячется в коре, на ветвях возле почек ;
• Появляется при набухании и раскрытии почек;
• Скручивает листики.

Обработайте:

• Нитрафеном рано весной;
• Настоями табака;
• Карбофосом;
• Хлорофосом.

Установите:

• Ловчие пояса;
• Банки с бродящей патокой для вылавливания бабочек.

Листовертка.

От насекомых (а их множество)

• Вредители коры — короеды, щитовки, клещи.
• Вредители листвы, завязи, цветов, почек – гусеницы и жуки листовертки, боярышницы, медяницы.
• Вредители плодов — гусеницы листовертки и плодожорки, пилильщики.
• Сосущие вредители – .

Чтобы их было меньше:

• Собирайте и уничтожайте опавшую листву и плоды;
• Перекапывайте приствольную почву;
• Побелите стволы известью;
• Установите ловчие пояса;
• Опрыскивайте деревья инсектицидами.

Всему саду, а не только яблоне можно помочь высаживанием растений , которые если и не уничтожают, то отпугивают вредных насекомых: чеснок, календула, табак, сельдерей, шалфей, мята, ромашка, розмарин, укроп, бузина.

Я бы этим словом назвал всех, кто вредит яблоне. Самых опасных мы перечислили (в том числе, когда и чем их побеждать). Сделайте, чтобы вред от них был наименьший.

От муравьев

В свое время я был ярым сторонником их полезности для сада, но время идет. Сейчас для меня колония муравьев – это разносчики тли:

• Можете сделать ровчики с водой, если у вас много старых покрышек;
• Соорудите ловчие пояса и периодически их чистите.

Еще применяйте препараты Антимуравей и другие.

От гусениц

Это может быть и листовертка, и плодожорка (что мы уже рассмотрели выше), и боярышница, и пилильщик яблонный, шелкопряд и другие:

• Поэтому борьбу с ними надо вести не только тогда, когда они уже ползают, а еще на более ранних стадиях и в комплексе;
• Агротехника и опрыскивание.

От лишайника

Появляется на старых яблонях . Профилактика делается рано веной и осенью:

• Своевременно ;
• Зачистите стволы жесткой капроновой или металлической щеткой:
  • от наростов;
  • от отслаивающейся коры.
• Смазывайте зачищенные места:
  • глиной, смешанной с известью;
  • густым раствором извести и медного купороса;
  • сильной 10% концентрацией железного купороса.

Есть мнение, что лишайник даже защищает дерево.

От белокрылки

Этот карантинный вид вредителя может быть переносчиком вирусных и грибковых заболеваний .

Обрабатывайте:

• Биологическими: Битоксибациллин, актофит – 2-4 обработки на стадии вегетации;
• Химическими: обработки одним препаратом недостаточно. Инсектициды вам уже известны (Фуфанон, Препарат 30В, Актара, Конфидор макси, Искра м, Карбофос и другие);
• Народными средствами: настои луковой шелухи чеснока, тысячелистника (обработка через каждые 2-3 дня).

Белокрылка.

Я помню время, когда средства против вредителей сада и огорода можно было перечислить на пальцах. Сейчас даже опытному садоводу не просто разобраться в предлагаемых препаратах.

Есть специализированные магазины. Специалисты могут подсказать. Так как на рынке, что не препарат, все одним словом «Бомба».

Уверен, все зависит от Вас!

Вконтакте