Сарай на фундаменте

Вопрос: строить ли фундамент под сарай или нет, встаёт перед каждым, кто планирует помещение для хозяйственного блока или другое нежилое сооружение. Для человека, несведущего в строительстве, немаловажным фактором является выбор типа основания, сочетающего надёжность и умеренную цену. В статье будет рассмотрен вопрос: как сделать надёжный фундамент для сарая своими руками, и каковы плюсы строительства бытовки на прочном основании.

Зачем нужен фундамент для сарая

Сарай является незаменимой постройкой в частных домах. Его используют для хранения инструментов или нужных вещей, для которых нет места в доме. Он незаменим для разведения домашних животных и птиц. Некоторые оборудуют сарай как мастерскую или гараж. Неудивительно, что каждый хозяин ожидает долгой службы от этого сооружения.

Хотя наиболее лёгким путём может казаться отказ от фундамента при сооружении сарая, существуют некоторые минусы подобного решения. Во-первых, пласт земли никогда не стоит на месте. Из-за непрочного грунта и подземных вод он может смещаться в сторону, проваливаться. Это приведёт к тому, что стены вашей постройки могут накрениться, разъехаться в разные стороны, что приведёт к обрушению конструкции. Возможен вариант, что каждый год сарай постепенно будет всё глубже проваливаться под землю.

Во-вторых, по сравнению с жилыми зданиями сарай обладает меньшим весом, а без основания ему будет сложно устоять под натиском дождя, сильного ветра и других погодных капризов.

Поэтому фундамент под хозблок является важным пунктом в планировании строительства.

Сарай на столбчатом основании

Что необходимо учесть при выборе фундамента

Современные методики строительства предлагают большое количество вариантов, позволяющих заложить основание для будущего строительного проекта. При выборе фундамента под кирпичный сарай или дровяник необходимо учесть следующие факторы:

1. Рельеф местности. Необходимо понять, будет ли сарай расположен на ровном участке земли, или в выбранном для постройки месте наблюдается уклон.
2. Знание уровня грунтовых вод поможет выяснить, потребуется ли фундаменту дополнительная гидроизоляция.
3. Знание структуры грунта также необходимо для выбора типа основания, поскольку глинистая или песчаная почвы больше способствуют усадке постройки, тогда как твёрдая каменистая почва создает возможность использования минимальных усилий на фундамент, поскольку будет помогать в сохранении неподвижности конструкции.
4. Выбранные материалы обязательно окажут влияние на фундамент под бытовку. От них будет зависеть вес здания и его прочность.

С учётом всех вышеперечисленных факторов можно выбрать и построить оптимальный фундамент для сарая своими руками. Каковы этапы изготовления некоторых из основных типов оснований?

Ленточный тип фундамента

Такой фундамент считается оптимальным основанием для постройки на разных видах грунта. Его основным недостатком считается относительно высокая стоимость материалов для изготовления.

Чтобы залить ленточный фундамент под сарай своими руками, необходимо выкопать канаву по периметру будущей постройки на глубину приблизительно до 70 см, предварительно сделав разметку колышками и верёвочкой. Точный расчёт глубины канавы для основания рассчитывается индивидуально в зависимости от климатических условий. Важно, чтобы он находился ниже уровня промерзания почвы.

Сарай на ленточном фундаменте

Если предполагается строительство сарая больших размеров, заливки по краям будет недостаточно. Бетонное основание потребуется по всей площади конструкции, чтобы пол не проседал.

На дно канавы размещаются слои щебня (10 см) и строительного песка (до 8 см) для укрепления грунта. Всё это необходимо тщательно утрамбовать.

Следующий этап изготовления ленточного фундамента заключается в установке опалубки из досок. Она должна выступать над землей приблизительно на 30 см. Так обычно защищают дно сарая от гниения. Для надёжности её дополнительно можно армировать.

На этом этапе работы необходимо позаботиться о вентиляции основы, чтобы избежать накопления влаги. Для этого внутрь помещают обрезки труб из металла или пластика. Отверстия должны быть в разных местах, чтобы создать движение воздуха внутри фундамента.

Теперь необходимо приготовить бетонный раствор. Он представляет собой смесь песка, щебня и цемента в пропорции 5:3:1. Всё это размешивается до однородной смеси и заливается в приготовленную канаву. Реализовать это нужно в 2 этапа. Сначала необходимо сделать тонкий слой бетона по всему периметру и дать ему немного затвердеть. Так будет создана изоляция, препятствующая уходу воды и цементного молочка из бетонной смеси, что может сильно снизить прочность. А после можно заливать всё остальное.

Приготовленную смесь нужно израсходовать в течение дня, поскольку позже из-за начавшегося процесса затвердевания, она будет непригодной к использованию.

В заключение остаётся дождаться, пока раствор засохнет, и убрать каркас. Важно помнить, что строительство можно продолжить спустя 1,5-2 недели после заливки фундамента, когда бетон затвердеет на 70%. Максимальная прочность фундамента обычно достигается за 24-27 дней. Правильно залитый ленточный фундамент станет надёжным основанием для сарая любой тяжести и загруженности.

Фундамент на винтовых сваях

Этот метод, позволяющий залить фундамент для бытовки своими руками, был разработан относительно недавно. Он способен удержать конструкцию даже на самых ненадёжных грунтах.

Сарай на сваях

Таблица — зависимость нагрузки сваи от её размера и типа почв.

Установка свайного фундамента не требует больших материальных затрат. Построить сарай на винтовых сваях получится без специальных машин. При помощи лома или отрезка трубы справиться с этой задачей смогут двое взрослых мужчин.

Начать работу следует с разметки. Затем в местах, где будут находиться сваи, выкапываются небольшие лунки. Их цель направить лопасть сваи в нужном направлении. После можно приступать к погружению свай.

Монтировать конструкцию на сваях необходимо вертикально, не допуская отклонений.

Поэтому можно проверять работу при помощи строительного уровня или пригласить третьего человека, чтобы он следил за правильностью установки. После завершения необходимо проверить, чтобы сваи находились на одном уровне по горизонтали.

Теперь полости между землёй и сваями нужно залить бетоном. Это поможет защитить основание от коррозии. В заключение необходимо установить оголовки, чтобы приступить к строительству самого хозблока.

Столбчатый фундамент

Как самый простой фундамент, столбчатое основание выбирают те, кто не имеет достаточного опыта в строительстве. Оно не требует больших материальных затрат и физических усилий на изготовление. Единственным минусом является невозможность использовать этот вариант на зыбких почвах. Существует свой алгоритм действий, как сконструировать столбчатый фундамент под сарай.

Сарай на столбчатом фундаменте

Сначала необходимо очистить и подготовить пространство, где планируется возведение сарая. Глинистую почву придётся засыпать слоем гравия на 10 см. Теперь отмечаются точки установки столбиков. В этих местах должны быть выкопаны ямы глубиной до 1 м.

Прежде, чем начинать установку столбиков, дно сделанных углублений необходимо на 15 см засыпать песком и щебнем, а потом утрамбовать. Используемые столбики могут быть сделаны из дерева, кирпичей или бетонных блоков. Если планируемое сооружение будет тяжёлым, столбики стоит укрепить при помощи арматурного стержня.

После закрепления столбиков нужно установить опалубку и залить раствором бетона. Строительство самого сарая можно начинать через 5-7 дней после того, как бетон застынет.

Фундамент из автомобильных покрышек

Сарай на покрышках

Для владельцев автомобилей это хорошая возможность дать вторую жизнь шинам, на которых уже невозможно ездить. Сооружение может быть построено с основанием из покрышек двумя способами.

На зыбких грунтах необходимо выкопать ямы глубиной ниже уровня промерзания земли. Размер их должен соответствовать покрышкам. Дно укрепляется утрамбованной подушкой из щебня, а шины укладываются стопкой. Всё это засыпается инертным материалом.

На более прочном грунте достаточно снять плодородный слой, укрепить и утрамбовать его песком. Покрышка, поставленная сверху, будет служить опалубкой для бетона. Стоит помнить, что после высыхания бетона такое основание теряет часть своей прочности, поэтому представляется менее надёжным вариантом по сравнению с первым.

Устройство фундамента на автомобильных покрышках

Недостатком такого фундамента считается широкий диаметр покрышек. Поскольку стена бытовки стоит середине покрышек, они будут хорошо видны после окончания строительства сарая. Поэтому их нужно покрасить или замаскировать так, чтобы они не портили общий вид. При использовании основания из покрышек в подполе хозблока образуются пустоты, благоприятные для проникновения влаги и благоприятствующие для появления грызунов.

Для изготовления защитной забивки в металлических листах вырезаются проёмы под размер выступающих частей покрышек.

Фундамент для сарая из блоков

Конструирование фундамента для бытовки из блоков имеет сходство с ленточным, только обходится будущему владельцу сарая дешевле. Вначале выкапывается траншея до 60 см, дно которой также укрепляют щебнем и песком. Сверху заливается слой бетона, на который можно начинать укладывать блоки. После гидроизоляции основания траншею необходимо закопать.

Дно фундамента для сарая из пеноблоков будет немного мельче, поскольку этот достаточно лёгкий материал даёт меньшую усадку. Ширина должна соответствовать размеру блока, чтобы он помещался без особых усилий. Бетонная подушка также важна при работе с фундаментом под сарай из пеноблоков, поэтому после установки опалубки, её заливают слоем до 20 см, и укладка блоков начинается после затвердевания бетона.

Иные типы фундамента для сарая

При наличии буровой установки можно вместо винтовых свай воспользоваться буронабивными. Для этого необходимо пробурить скважины в намеченных местах, вставить в них асбестоцементные или полиэтиленовые трубы. Опалубку для трубы делают из куска рубероида, шов которого закреплён битумной мастикой.

Залив трубы бетонным раствором происходит в два приёма. Сначала пространство заполняют приблизительно на треть, а после армирования доводят заливку до конца.

Достаточно редким способом является фундамент на железобетонных шпалах. Причина заключается в трудностях с приобретением этого материала. Для такого основания, как и ленточного, выкапывается траншея. Только на её дно укладываются шпалы так, чтобы стык одного ряда совпадал с целой шпалой в следующем.

Подведём итоги: вопрос – какой фундамент выбрать при строительстве сарая зависит от нескольких факторов. Во-первых, это рельеф местности, на которой будет находиться будущая постройка, и тип почвы. Во-вторых, свою роль сыграют финансовое состояние и строительные навыки мастера. В-третьих, немаловажен выбор материалов для самой бытовки. Так, фундамент под сарай из блоков будет отличаться от кирпичного или деревянного сооружения, поэтому прежде чем выбрать простейший метод заливки фундамента, нужно убедиться, что он сохранит достойный вид вашему сараю на долгие годы.

Устройство фундаментной основы является одним из самых ответственных строительных этапов. Несущая платформа во многом определяет долговечность и масштабных капитальных объектов, и небольших хозяйственных построек. Сарай нельзя отнести к требовательным объектам в плане характеристик фундамента, однако в технике его сооружения есть немало важных нюансов. Тем более, что данная операция в большинстве случаев реализуется скромным набором материалов и технических средств, что само по себе заставляет исполнителей искать способы оптимизации рабочих мероприятий. Чтобы устроить качественный фундамент для сарая, будет не лишним воспользоваться отработанными технологиями решения подобных задач с минимальными затратами.

Подготовка к рабочим действиям

Перед началом строительства фундамента необходимо тщательно рассчитать план работ. Важно определить место сооружения объекта, площадь и ориентацию технологических точек. Примерная схема размещения сарая позволит выполнить правильное позиционирование несущей платформы независимо от того, по какой технологии она будет выполняться. Чтобы прослужил дольше и на первых же этапах эксплуатации не повредился из-за дефектов поверхности земли, важно выполнить расчистку грунта. Слой растительности необходимо ликвидировать и по возможности сделать черновое покрытие не только ровным, но и жестким. Возможно, для этого потребуется также снятие рыхлого пласта почвы или применение трамбующего инструмента. Способ достижения нужных характеристик базовой поверхности будет зависеть от самого качества грунта.

Приготовление раствора

Почти все методы устройства фундамента для сарая требуют использования бетона. Для приготовления раствора потребуется базовый набор из воды, песка и цемента, но с дополнением в виде гравия. Фракция его элементов может быть любой, но желательно ее соотносить с объемом планируемой массы - чем больше площадь заливки, тем крупнее фракция. Например, гравий для столбчатого фундамента будет иметь минимальный размер, а для ленточного желательно подобрать крупную фракцию. Важно соблюсти и пропорции для раствора, из которого будет выполняться фундамент для в небольшой емкости следует размешать песок с гравием в соотношении 3:5, после чего добавить 1 часть портландцемента. Вода добавляется с расчетом на получение густой, но цепкой массы.

Устройство монолитного фундамента

Это простой по технике, но достаточно объемный способ выполнения фундамента. Его применение оправдано, если речь идет о строительстве кирпичной хозяйственной постройки. Суть технологии заключается в устройстве прочной песчаной подушки с включением того же гравия. Примерно на 10-15 см должна быть устроена основа, на которой в дальнейшем будет организована цементная стяжка. Но перед этим формируется сплошная опалубка по периметру рабочей площади, на которой планируется устанавливать фундамент для сарая. Своими руками делаются ограничительные барьеры, в рамках которых будет произведена заливка цементного раствора. Их можно сделать из пластиковых или деревянных реек с панелями - главное, чтобы они могли удерживать заливаемую массу. После этого можно переходить к установке арматурных стержней и непосредственному устройству стяжки. Следует учитывать, что полное обретение прочности такого фундамента может занять порядка 2-3 недель в зависимости от рабочей площади.

для сарая столбчатого типа?

Столбчатый фундамент требует по объему меньше материалов, но его выполнение подразумевает более тщательное произведение расчетов. Обычно формируется несущая база, фиксируемая на стойках, укрепленных в земле. Если речь идет о небольшом сарае, то вполне хватит четырех столбов диаметром порядка 15 см. Для каждого из них изначально роется ямка, в которую засыпается подушка из гравия и песка. Далее устанавливается стержень столба и заливается цементом. При необходимости можно использовать спецтехнику для забивания свай. После этого столбчатый фундамент для сарая покрывается лагами. Основу для настила будут формировать крепежные конструкции, включающие в себя обвязку ростверка, швеллер и профильные элементы.

Техника устройства ленточного фундамента

Данный тип фундамента является одним из самых распространенных в сфере строительства жилых частных домов, но для хозяйственных построек считается слишком хлопотным и неоправданно затратным. Для реализации этой техники необходимо по периметру рабочей площадки сделать линии котлована. Получатся траншеи, которые засыпаются песком и щебнем. Для большей надежности в земляных нишах проводится и армирующая основа. Если планируется ленточный фундамент для сарая большой площади, то траншеи следует сделать и в центральной части. Далее подготовленные ниши с арматурой заливаются тем же раствором. После отвердения бетона можно приступать к работам по устройству настила, который может одновременно выступить и напольным покрытием будущего сарая.

Как сделать фундамент под сарай из пеноблоков?

Распространены два способа устройства платформы для сарая из пеноблока. В первом случае предполагается создание контурных несущих линий по типу ленточного фундамента. То есть по периметру делается траншея, которая засыпается комбинацией песка и гравия, после чего на цементный раствор укладываются блоки. Далее формируется связующая конструкция для настила из металла или прочных лаг. Второй способ применяется в работе с объектами, требовательными в плане стойкости к высоким нагрузкам. В данной схеме исполнитель укладывает фундамент блоками сплошь по всей площадке. Сам пеноблок отличается низкой теплопроводностью, изоляционными качествами, легкостью в обработке и невысокой ценой. Поэтому с точки зрения получения высоких эксплуатационных качеств сарая как хранилища требовательных к содержанию материалов этот вариант фундамента может быть наилучшим.

Как выбрать оптимальный вариант фундамента?

Перед анализом возможных вариантов подходящего фундамента следует определиться с задачами, которые будет выполнять сарай, и условиями его эксплуатации. Для небольшой постройки в теплом регионе будет достаточно свайного фундамента с несколькими несущими стержнями. Объекты большой площади желательно сооружать на монолитной основе - к примеру, из цельной или в виде блочной платформы. Данные техники позволят соорудить долговечный и хорошо защищенный в нижней части фундамент под сарай. Своими руками монолит реализуется стандартным набором инструментов, но требует больше физических усилий. Например, для укладки блока может потребоваться помощь одного напарника, как минимум.

Можно ли построить сарай без фундамента?

Конечно, полностью без несущей основы обойтись не получится, но оптимизация этой конструкционной части сарая в некоторых случаях себя оправдывает. Так, если нет жестких требований к теплоизоляции, то вполне можно ограничиться установкой каркаса на четыре бетонных блока, рассредоточенных по углам будущей постройки. Можно сделать сарай без фундамента и на очищенном грунте. Такие проекты обычно реализуются с применением сборных конструкций, в которых предусматривается жесткая древесная или металлическая платформа, заменяющая фундаментную основу. Но важно не забывать, что классический фундамент также гарантирует и горизонтальность поверхности. Поэтому важно изначально скорректировать черновое покрытие так, чтобы оно не имело серьезных отклонений в высотах по всей площади.

Заключение

Рассматривать фундамент как отдельную от основного каркаса сарая часть будет неправильно. Даже качественное выполнение базы без учета нюансов дальнейшего устройства постройки может доставить немало проблем в процессе эксплуатации. Главное, на что следует обращать внимание, сопрягая фундамент для сарая и его конструкционную основу, заключается в технике формирования герметичной связки. Переход обычно выполняется от бетона или деревянных лаг до металлического профиля. Далее производится основная обшивка по которая может иметь несколько слоев. Стыковочные зоны могут дополнительно обрабатываться герметиками, минеральной ватой и монтажной пеной.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

Сарай представляет собой многофункциональную хозяйственную постройку, встречающуюся на дачных участках, в частных домовладениях. Сарай приспосабливают под хранение дачного инвентаря, строительного инструмента, многие используют строение для хранения угля, дров и многого другого, что может пригодиться в домашнем хозяйстве.

Правильно созданная основа (фундамент) — залог долговечности постройки, гарантия, что ее не поведет спустя несколько лет под воздействием повышенной влажности грунта, суровых климатических условий. Существует фундамент столбчатый, из пеноблоков или ленточного типа, поэтому вопрос, какой фундамент будет подходящим для сарая, следует досконально изучить.

Разновидности сараев и особенности почвы

Сарай «времянка»

Существует несколько типов фундамента для сарая, которые целесообразно заливать, учитывая характер, структуру почвы. Принято выделять следующие типы построек:

• Сооружение по типу «ларь». Представляет собой легкое и низкое сооружение, где удобно хранить садовый инвентарь. Площадь «ларя» небольшая, поэтому заливка фундамента не требует серьезной организации труда.
• Сарай с двускатной кровлей. Один из предпочтительных видов хозяйственного сооружения на даче. Пол строения изготавливается из шпунтованной половой доски, дверную конструкцию крепят на три петли. Постройка подразумевает заливку фундамента любого вида. Также тут подойдет и свайный.
• Сарай с односкатной кровлей. Крыша такой постройки имеет целостный плоский вид с небольшим наклоном с одной стороны. Площадь при возведении сарайной постройки с односкатной крышей несколько ограничена. Строение может иметь окна, несколько дверей. Для постройки сарая предпочтительно заливать фундамент ленточного вида.
• Тепличное комбинированное строение. Используется тогда, когда места на отведенной территории в дефиците. Сарай идеально подойдет для разведения комнатных горшечных растений, проращивания семян в сезон их посадки на даче. Фундамент для комбинированной теплицы подойдет как ленточный, так и столбчатый.
• Тип «времянка». Представляет собой полноценное жилое помещение без удобств. Сооружение используется в дачных поселках для сезонного пользования: летом — жилое помещение, зимой — место для хранения инструментария, оборудования для возделывания земли. Для создания удобств во времянку подводят электричество, другие инженерные коммуникации. В качестве основания лучше применить ленточный фундамент, либо сделать столбчатый или из пеноблоков.

Качество фундамента пропорционально зависит от типа почвы, где предполагается его заливка. Известно, что грунт может деформироваться под воздействием влаги, засухи, промерзания.

Оценка качества грунта

• показатель сжимаемости грунта;
• уровень поднятия подземных вод;
• наличие в грунте плывунов;
• глубинное промерзание почвы в зимний период;
• географические особенности местности (болотистая, засушливая);
• вид самого грунта (к примеру, песчаный, глинистый).

К примеру, на суглинистой или супесчаной почве, которая промерзает более чем на 2 метра и может «поплыть», рекомендуется возводить только ленточную основу. Песчаная же почва, которая реагирует на повышение влажности, сильно промерзает, но не сжимается при этом, требует заливки винтового, монолитного или ленточного типа фундамента.

Виды фундамента для постройки сарая

Фундамент ленточного типа

Ленточное основание под сарай

Кладка основы ленточного типа наиболее распространена для возведения сараев на даче. Ленточный тип подходит почти для любого грунта, способен выдерживать большие нагрузки, начиная от легкий хозяйственных построек, заканчивая высотными кирпичными домами. При такой основе можно начать строительство подвального помещения.

Заливка основания начинается с траншеи. Глубина рассчитывается из уровня промерзающего слоя плюс 20 см. Ширина рва должна достигать 70 см, а окончательная ширина фундамента будет варьироваться около 40 см. На дно траншеи укладывается слой щебня (до 10 см) и слой песка (около 5 см), что составит некую двухслойную подушку. После делается опалубка высотой до 30 см над поверхностью земли. Выходит, основание постройки немного приподнимется, что предотвратит его промокание и проседание. Из арматуры изготавливается сетка с ячейками в 25-30 см, которая значительно упрочнит основу.

Арматуру лучше выбрать диаметром до 1,2 см. Завершающим шагом становится заливка основы бетонной смесью и выжидается его полное отвердение. После чего снимается каркас из деревянных брусков и герметизируются промежутки между землей и фундаментом. Особенность ленточного фундамента заключается в обязательном разделении слоя гидроизоляционного полотна от фундамента.

Фундамент столбчатый

Конструкция столбчатого основания

Является экономичным и простым решением для сезонных построек. Столбчатый тип изготавливается путем установки по угловым частям, в стыках стен кирпичных либо бетонных столбов. Их достаточно вкопать в землю по уровню промерзания грунта плюс 20 см. Единственный минус столбчатой основы - нецелесообразность заливки основания на «гуляющем» грунте. Необходимо выкопать ямки для будущих бетонных или кирпичных столбов столбчатого фундамента, засыпать дно составом из гравия и песка. Далее следует утрамбовать смесь до получения слоя в 15 см.

В центральную часть каждого столба устанавливается прочный железный прут для повышения их несущей способности и равномерного распределения нагрузки по окончании строительства. Для большей устойчивости, долговечности столбчатого фундамента рекомендуется обрабатывать кладку гидроизоляционной мастикой (если столбы если из кирпича или пеноблоков) и проложить гидроизоляционное полотно между фундаментом и деревянным основанием сарая.

Тип фундамента из пеноблоков

Основание из пеноблоков

Вариант подходит для повышения эксплуатационных характеристик будущего строения, является достаточно экономичным. Рекомендуется использовать ввиду его легкости, чтобы основание не несло серьезную нагрузку. Для начала потребуется сделать разметку будущей траншеи при помощи колышков (меток) и шнура, натянутого между ними. Глубина котлована должна достигать 60 см, а ширина рассчитывается по формуле: ширина пеноблока плюс 20 см.

Дно котлована выкладывают подушку из песка и гравия, хорошо ее утрамбовывают и укладывают сверху пеноблоки. Также пеноблоки нужно хорошо обработать гидроизоляционным слоем, иначе больше одного сезона они не простоят.

Блочный тип фундамента

Блочное основание для сарая

Использование фундамента блочного типа подразумевает ряд неоспоримых преимуществ, если сравнивать его с прочими видами:

• высокая устойчивость к резкому понижению температуры;
• возможность устанавливать в грунте с повышенной кислотностью;
• высокие эксплуатационные характеристики блоков, особая прочность;
• универсальность в строительстве, разнообразие в технических параметрах;
• значительное сокращение сроков по закладке основы строения;
• простота монтажа.

Блочный фундамент начинают возводить с угловых частей на подготовленную подушку, где первоочередно устанавливаются блоки. Сами блоки устанавливают на бетонный раствор. Для придания конструкции прочности (особенно при сыпучем грунте) важно сделать армированную сетку. При помощи уровня устраняется вероятная кривизна. После застывания фундамента снимают каркас, расширяют наружные швы и заполняют их влагозащитными материалами. По наружному контуру основания прокладывают гидроустойчивое полотно и хорошо его закапывают.

Приготовление бетонного раствора

Состав классической бетонной смеси включает в себя равномерное соотношение цемента сухого, песка, песка и чистой воды. Чтобы сделать раствор нужной консистенции и был цепким, нужно соблюдать ряд правил:

• сроки годности цемента должны быть соблюдены;
• щебень должен быть чистым, без содержания посторонних примесей;
• лучше, если вода будет питьевая, смягченная;
• песок должен быть сухим, без примесей глины.

Смесь будет намного лучше, если гравий будет разнокалиберный по размеру. Это позволит не только повысить прочность фундамента, но и немного сэкономить на цементе.

Песок с щебнем должны составить пропорцию 3:5 соответственно. Готовую смесь соединяют с сухим цементом (примерно 1 часть) и тщательно вымешивают. Правильная смесь должна быть кашицеобразной консистенции, без комков и других посторонних предметов. Посмотрите видео, как правильно приготовить цементный раствор.

Какой фундамент сарая решается, исходя из множества факторов. Нельзя не учитывать тип грунта и назначение постройки. Соблюдение технологии приготовления бетона, а также правила копки траншеи и установки блоков позволять сохранить долговечность постройке и сделать ее максимально функциональной.

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

• Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
• Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
• Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м 2 . При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м 2 . Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

• Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
• Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
• Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

• Отливкой в грунт;
• Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.