Хотите обзавестись баней, но ваш дачный участок настолько мал, что не позволяет соорудить парную стандартных габаритов? Лучший выход из ситуации – мини-баня. По уровню функциональности и комфорта она ничуть не уступает традиционным сооружениям, а вот места занимает намного меньше и не требует серьезных затрат. К тому же, маленькую парную для дачи без проблем можно сделать своими руками – далее мы расскажем, как воплотить такую задумку в жизнь.

Проектирование и фундамент

Даже маленькую баню невозможно построить без хотя бы простейшего проекта, поэтому первая стадия работы – составление план-схемы. Здесь нужно обозначить расположение основных объектов и их габариты.

Как правило, в бане выделяют четыре зоны:

• предбанник – достаточно пространства площадью 1,5 х 2 м;
• комната отдыха – около 2 х 2 м;
• душевая – не менее 1 х 1 м;
• парилка – не более 1,5 х 2 м.

Таким образом, получаем минимальные габариты бани: длина – 6 м, высота – 2 м, ширина – 2,5 м. Этого вполне хватит для обустройства комфортной и практичной парной.

Вторая стадия работы – заливка фундамента. Определяясь с типом основания, ориентируйтесь на тип грунта участка.

Если мини-баня возводится на твердом и сухом грунте, можно ограничиться облегченным фундаментом: по всей площади будущей бани уложите плоские камни, покройте их глиной, утрамбуйте, а сверху обустройте плотный слой деревянных брусьев и обработайте их гидроизоляционным битумом.

Если же на вашем участке мягкий грунт, закладывайте ленточный фундамент: выкопайте траншею, поочередно заполните ее слоями песка и щебня, утрамбуйте основание и закрепите сверху армирующую сетку, а затем залейте котлован цементным раствором.

Важно! Ленточный фундамент обязательно нужно покрывать слоем гидроизоляции. Самый простой вариант – листы рубероида.

На почве с большим содержанием песка под миниатюрную баню можно уложить фундамент из бетонных блоков. Для облегченной конструкции хватит 10 блоков стандартных габаритов 20 х 20 х 40 см.

Сооружение каркаса бани

Лучший метод возведения мини-бани – каркасный. Он легкий, быстрый и экономичный. Для сооружения каркаса вам понадобится:

• бруски 5 х 5 см;
• доски толщиной 2,5 см;
• гидроизоляционная пленка или фольга;
• теплоизоляционный материал.

Сначала из брусьев собирается каркас, соответствующий своими габаритами и конфигурацией ранее разработанному проекту. Изнутри каркас обшивается досками. Для соединения элементов между собой используйте всевозможные анкеры и разноформатные саморезы. Поверх досок монтируются изолирующие материалы: в качестве теплоизоляции можно использовать минвату, керамзит или опилки, а в качестве гидроизоляции – битумные или полимерные мастики. Изолировать нужно не только стены, но и пол, и потолок.

Совет. Тепло- и гидроизоляцию потолка желательно дополнительно закрыть щитами наката – рядом деревянных досок.

После изоляционных процедур нужно позаботиться о кровле. В качестве покрытия можно использовать профнастил , шифер или металлочерепицу: сначала монтируйте на каркас стропильную систему, а уже на ней саморезами закрепляйте кровлю. Сооружая крышу, оставьте проем для дымохода.

Снаружи мини-баню можно обшить блок-хаусом или вагонкой – эти материалы придадут конструкции эстетичный вид.

Обустройство коммуникаций

Финальная стадия работы над мини-баней – обустройство необходимых коммуникационных систем.

Подача и слив воды. Подачу можно сделать самотечной:

1. Подготовьте два бака по 50 л, шланг и трубу со смесителем.
2. Бак для горячей воды установите на 0,5 м ниже, чем бак для холодной.
3. Шлангом соедините между собой баки: один конец зафиксируйте в нижней зоне «холодного» резервуара, второй – в верхней зоне «горячего».
4. Дополнительно соедините резервуары трубой со смесителем на конце.

Для обеспечения слива воды понадобится дренажная система:

1. Выкопайте около парной дренажный колодец.
2. Сделайте в полу бани отверстия для слива.
3. Подведите к отверстиям трубы, монтируя их с небольшим уклоном.
4. Направьте трубу в дренажный колодец.

Система нагрева воды . Для нагрева воды можно использовать мини-печку или ТЭНы. В первом случае нужно сначала установить прибор, а затем в его самом горячем месте, обогнув основание дымохода, монтировать U-образную металлическую трубу: подающий конец трубы следует расположить на корпусе, а выходящий – на 5 см выше. Во втором случае необходимо установить ТЭНы под «холодным» баком и соединить их с системой подачи воды шлангами и трубами.

Вентиляционная система . Для обеспечения вентиляции в маленькой бане достаточно в стене напротив входа выполнить отверстия с заслонкой.

Мини-баня – выбор тех, кто не хочет из-за скромных габаритов своего дачного участка отказываться от полноценной парной. Как видим, построить ее своими руками не составляет труда: фундамент, каркас, коммуникации – вы успешно справитесь с этими задачами, если будете следовать простым рекомендациям и правилам.

Мини-баня своими руками: видео

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

1. Бутобетонная лента.
2. Столбики из кирпича.
3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

– это сложное, но вполне выполнимое мероприятие. В первую очередь хозяин должен выбрать подходящий материал для возведения бани.

Выбор места для возведения бани

Начните с выбора подходящего места для расположения постройки. В этом вам помогут следующие рекомендации:

Перед началом любых строительных мероприятий подготовьте проект бани.

Определите оптимальный размер сооружения. На одного отдыхающего должно приходиться не менее 5 м2 от общей площади постройки. К примеру, если вы возводите баню для 4 человек, ее площадь должна быть не менее 20 м2.

Стандартно баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственног о размещения перечисленных помещений.

Подготовьте следующие чертежи:

Все эти чертежи вы можете сделать самостоятельно либо же найти в открытом источнике. В целом проекты бань из бруса остаются практически одинаковыми. При наличии желания и достаточного бюджета, закажите подготовку чертежей профессионалу.

Материалы для строительства бани

Для строительства бани из бруса понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

• брус. Традиционно используется материал сечением 150х150 мм;

  

• доски для пола. Лучший вариант – четырехметровая обрезная доска 15х5 см;

  

• доски для потолка. Обычно используется вагонка шириной от 10 см и толщиной от 2 см;

  

• материалы для отделки внутренних помещений. Прекрасно подойдет вагонка ;

  

• пароизоляционный материал. Лучший вариант – современные пароизоляционные пленки;

  

• гидроизоляционны й материал. По возможности используйте пенофол. Также подойдет полиэтиленовая пленка;

  

• утеплитель для потолка. Хорошо подходят минераловатные материалы;

  

• листовой асбест. С его помощью вы изолируете деревянные элементы постройки от высокой температуры. Листы изоляции должны быть закреплены на стены возле банной печи. Также в изоляции нуждаются деревянные элементы, установленные в непосредственной близости к дымоходу;

  

• сыпучие материалы для обустройства . Набор стандартный: цемент, песок и щебенка;

  

• материал для финишной отделки кровли. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы крыша бани хорошо смотрелась в окружении крыш других построек на участке;
  
  

  

• утеплитель для межвенцового пространства. Используйте джут. Также подходит пакля и мох.

  

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку». За это время материал высохнет и даст требуемую усадку.

Цемент покупайте непосредственно перед началом строительства.

Руководство по строительству бани

Работа выполняется поэтапно – от подготовки строительной площадки до оснащения бани различными аксессуарами.

Первый этап – Подготовка местности

Очистите строительный участок от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и в целом всего, что способно помешать на этапе обустройства фундамента.

Второй этап – Заливка фундамента

Прикрепите к стропилам доски обрешетки. Уложите гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы, утепление бани одно из самых важных элементов её строительства от этого будет напрямую будет зависеть качество построенной бани. Смонтируйте выбранное финишное кровельное покрытие.

Цены на различные виды бруса

Четвертый этап – Внутреннее оснащение

Начните с обустройства необходимых коммуникаций.

О монтаже вы должны позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого за границами бани создайте приямок либо дренажный колодец, соединенный с баней трубой, уложенной с уклоном.

После завершения обустройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным либо деревянным. Бетонные полы обычно облицовываются кафелем. Такое покрытие более долговечно.

Деревянный пол традиционно делается протекающим. Технология предельно простая: устанавливаются лаги, к ним прибиваются доски пола с некоторым зазором. Также можно создать небольшой люк для отведения стоков и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в данном случае должен быть выполнен с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или приямок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, тщательно проветривайте баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и стен строения с применением подходящих для этого влаго-, тепло- и пароизоляционных материалов. Установите двери и стеклопакеты. Подведите в баню водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Пятый этап – Печь и полки

Конструкцию полок подбирайте на свое усмотрение. Строятся они в одинаковом порядке: сначала монтируется опорный каркас из прочного бруса, после чего к опорам прибиваются доски.

Печь также выбирайте на свое усмотрение. Можете выложить традиционную , установить удобный металлический агрегат либо же современный электрический нагреватель.

Тяжелые печи требуют обязательного обустройства индивидуального фундамента. В этом моменте все также определяется в отдельном порядке с учетом особенностей конкретной печи.

Цены на различные виды камней для печей

Камни для печей

Шестой этап – Дополнительные аксессуары

В завершение вам останется лишь дополнить свою дачную баню разного рода аксессуарами, а именно:

• вениками;
• деревянной кружкой для добавления воды;
• ведрами;
• разного рода деревянными решетками и т.д.

Внутреннее обустройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.

Удачной работы!

Цены на аксессуары для бани и сауны

Аксессуары для бани и сауны

Видео – Баня на даче своими руками

Удобная и практичная летняя баня своими руками, проект которой подробно представлен в данной публикации, выполнена из профилированного бруса. Она имеет полный набор всех необходимых помещений, оснащена уютной террасой и при грамотном подходе – может быть возведена на даче самостоятельно без привлечения специалистов. Как же выглядит поэтапное строительство летней бани и какие задачи предусматривает ее проект?

За счет использования профилированного бруса готовое сооружение выходит довольно прочным, теплым и экономичным. В отличие от каркасных конструкций, оснащенных теплоизоляцией, срубовая деревянная баня получается «дышащей». Она хорошо вентилируется, сохраняя в своих помещениях комфортный микроклимат.

Летняя баня своими руками: проект и его особенности

Представленный проект предполагает строительство летней бани длиною 6 м и шириной 3,4 метра (см. рис. 3). Ее планировка включает в себя:

• - предбанник;
• - парилку;
• - моечную;
• - душ с отдельно расположенной двухсотлитровой душевой емкостью;
• - террасу.

Длина летней бани, планировка которой приведена на рисунке 3, обусловлена стандартной длиной профилированного бруса 100х150 миллиметров, а общая ее ширина – минимальными размерами парилки и моечного отделения. В моечном отделении размещена банная лавка (шириною 65 см), в парной – два парильных полока (шириною 50 и 60 см). В обоих помещениях достаточно свободного места, что обеспечивает удобство находящимся в них людям.

Летняя баня: подготовка сруба

Важно учитывать, что сруб из профилированного бруса с прокладкой из джута пригоден к сборке лишь в том случае, если он еще не успел покоробиться и высохнуть. Сохнуть дерево должно уже в срубе – это позволит избежать деформации всей конструкции.

После усушки бруса стандартная высота сруба (17 венцов) уменьшится примерно на 13-15 см (в среднем, после усушки брус теряет около 5-6% своих размеров по ширине и толщине, и 1% по длине). Во избежание растрескивания древесины сруб предварительно рекомендуется обработать специальной пропиткой. Высыхание сруба должно происходить под крышей – это позволит защитить конструкцию от случайных осадков, да и усадка под тяжестью кровли будет происходить быстрее.

После усадки следует замерить расстояние от верхнего банного полока до потолка – оно должно варьироваться от 110 до 120 см. При этом верхний полок должен на 7-15 см находиться выше уровня камней, заложенных вровень с верхом печки.

Летняя баня своими руками: внутреннее обустройство

После того, как сруб просохнет и окончательно осядет, можно переходить непосредственно к обустройству летней бани на даче. Эти работы предусматривают обивку стен помещений изоляционными и отделочными материалами, возведение перегородок, обустройство полов и потолка.

Парилка и моечная

Стены и потолок в парном помещении обивают фольгопластом – отражающим изоляционным материалом. Далее стены обшивают планками толщиной 1,5-2 см и вагонкой из осины (данная порода дерева обладает низкой теплопроводностью и высокой влагоустойчивостью).

Стены моечного помещения обшивают недорогой хвойной вагонкой, которой можно также обшить и предбанник. Важно помнить, что вагонку из хвойных пород не применяют для обшивки помещений, где имеют место высокие температуры – в первую очередь, это касается парилок.

Если позволяют финансовые возможности, то оба помещения можно обить доской из лиственницы. Эта порода дерева не выделяет при нагревании смол, практически не поддается гниению, а с годами становится только прочнее.

Возведение перегородок

Обустраивая внутреннее пространство бани своими руками, моечное помещение и парилку разделяют перегородкой из пиленого бруса 100х100 мм. При помощи второй перегородки отделяют предбанник от террасы. Эту перегородку делают каркасной, собирая ее из брусков 5х5 см. Готовую конструкцию утепляют, после чего обшивают каркас перегородки вагонкой с обеих сторон.

Обустройство пола

Под парилкой и моечным помещением прокладывают лаги из бруса 100х100 мм, соблюдая между ними расстояние в 60 сантиметров. Под предбанником и террасой укладывают доски 50х150 мм. Чтобы усилить жесткость полов к нижней грани лаг приколачивают доски длиной 1,6-2 метра.

Под моечным помещением летней бани лаги располагают особым образом: у стены бани их скашивают наполовину высоты (т.е. на 5 см) – так, чтобы полы в итоге получились наклонными (см. рис. 2). Это позволит обеспечить равномерный сток воды в слив (о его устройстве рассказано ниже).

Опорой для лаг служат пластины, которые приворачивают к нижней плоскости обвязки сруба длинными саморезами. Перед укладкой лаги настоятельно рекомендуется обработать антисептиками и защитными составами, которые продлят срок службы дерева, защитят материал от гниения и плесени.

Настилают полы из шпунтованных половых досок толщиною 3,6-4 см. Важно обратить внимание на состояние материала: доски обязательно должны быть сухими. Пересушенное или, наоборот, сырое дерево в дальнейшем легко деформируется. Для настила полов допускается использовать длинные трехметровые доски.

Половые доски опирают краями на бруски и настилают вплотную друг другу, стягивая их клиньями. В моечном помещении полы настилают под наклоном к нижней обвязке сруба. Конечным результатом проведенной работы должны стать жесткие, непротекающие полы.

Обустройство потолка в летней бане

Прежде чем приступать к обустройству потолка в летней бане своими руками, в верхней обвязке сруба проделывают прорези высотой 10 см и глубиной 3 см. Далее в эти прорези вставляют потолочные лаги, используя в качестве них доски 50х150 мм. Рекомендуемый шаг при установке потолочных лаг – 60 см.

Между лагами укладывают 5-сантиметровый слой утеплителя. Над парилкой утеплитель укладывают в два слоя – это позволит удержать внутри помещения поднимающийся к потолку пар и горячий воздух, и снизить, тем самым, объем теплопотерь.

Установка печи

Данный проект летней бани предусматривает эксплуатацию готовой банной печи от известного отечественного производителя «Термофор». Используемая модель оснащена выносным баком (вместительностью 50 л) и встроенным теплообменником. Компактные размеры позволяют легко установить печь в углу парилки, где ее присутствие не будет причинять неудобств.

Бак с горячей водой (выносной) устанавливают под потолком на стене, разделяющей моечное помещение и предбанник, бак с холодной водой – на перегородке, разделяющей моечную и парилку (см. рис. 3). Подсоединение выносной емкости с горячей водой осуществляют согласно инструкции к приобретенной печи.

Под печью должен находиться столбик фундамента , обеспечивающий дополнительную устойчивость прибору. Сама банная печь устанавливается на идеально ровное основание, которое обустраивают в такой последовательности:

• - в самом низу укладывают сантиметровый слой бетона;
• - поверх бетона укладывают ряд кирпичей;
• - над кирпичами делают двухсантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Кроме того, данный проект предполагает уменьшение расстояния между стенкой банной печи и кирпичной стеной с предусмотренных 25 см до 5 см. Реализуя этот момент при строительстве такого варианта летней бани своими руками, крайне важно соблюсти все нормы и требования безопасности. Следует подчеркнуть и то, что в данном проекте предусмотрено наличие кирпичной обкладки вокруг печи, которая не только уменьшает жесткое тепловое излучение, но и делает эксплуатацию всей конструкции более безопасной.

Обустройство душа

Душ в данном варианте летней бане имеет простейшую конструкцию. Основным его элементом является отдельно стоящая, двухсотлитровая емкость, от которой проходит труба к душевой насадке, расположенной в моечном отделении.

Над емкостью, предварительно окрашенной черной краской, устанавливают защитный колпак из брусьев 50х50 мм, обработанных антисептиком (см. рис. 1). Каркас колпака обтягивают пленкой. Как показывает практика, в теплое время года вода в такой емкости прогревается до тридцати градусов (и выше). Труба, идущая от емкости, подключена также к баку с холодной водой, расположенному вверху на перегородке между парилкой и моечным отделением.

Предложенную конструкцию при желании можно усовершенствовать, выведя две трубы с холодной и горячей водой в угол и установив на них смеситель. За счет этой нехитрой доработки можно будет в любой момент получить воду нужной температуры в необходимом объеме.

Отдельно стоящую (снаружи летней бани) емкость для нагрева воды помещают на деревянные стойки из брусьев. Перед установкой их в нижней части обрабатывают антисептическими пропитками, предотвращающими разрушение древесины.

Слив воды

Для отведения воды из моечной организуется система слива: в нижнем брусе обвязки высверливается отверстие (ближе к углу помещения), куда вставляется пластиковая труба 40 мм в диаметре. Место входа воды в водосливную трубу обрабатывается герметиком.

Летняя баня своими руками: возведение крыши

Рассматриваемый вариант летней бани предполагает обустройство самой простой – односкатной крыши. Перед ее возведением к верхней обвязке сруба, выходящую на сторону дачи, крепят еще два венца из обрезков бруса, фиксируя их длинными 20-сантиметровыми гвоздями. Гвозди утапливают в брус на 5-6 см, заполняя сверление под шляпку влагонепроницаемой мастикой.

В качестве стропил используют сухие, ровные доски 50х150 мм, которые укладывают, соблюдая шаг в 70 см. С одной стороны их врезают в накладные брусья, с другой – в верхний брус обвязки. В верхней части по периметру после укладки стропил между ними фиксируют бруски 50х50 мм. Для придания большей прочности стропила допускается крепить боковыми брусками.

Основание под крепление кровли выполняют из обрезной дюймовой доски. В ходе работы важно учитывать, что готовая обрешетка должна получиться сплошной и максимально ровной (не «ступенчатой»). Далее на нее настилают полосы рубероида РКП-350, обильно промазывая стыки холодной мастикой. Это обеспечит более плотное соединение листов материала и их склейку с поверхностью обрешетки.

После этого переходят к настилу пластов более прочного и долговечного бронированного рубероида (иначе именуемого «стеклорубероидом») с покрытием из слоя мелкой минеральной крошки. Его листы укладывают таким образом, чтобы стыки верхнего и нижнего слоев материала располагались по отношению друг к другу в шахматном порядке.

Кроме того, настилая материал, следует следить за тем, чтобы его края заступали по всему периметру крыши примерно на 5 сантиметров. По окончанию работы выступающие края рубероида подворачивают по всем четырем сторонам, фиксируют их полиэтиленовой лентой и прибивают нержавеющими мелкими гвоздиками.

На этом основные кровельные работы можно считать законченными. По их окончанию следует позаботиться об отведении дождевой воды, которая должна во время ливней стекать с крыши в специальную канаву и покидать участок. (Альтернативой канаве может стать простейшая дренажная система в виде ямы 60х60х60 см, заполненной гравием, битым кирпичом, щебнем и т.д.)

Летняя баня на даче: что учесть при строительстве?

Представленный проект может быть при необходимости подкорректирован – разумеется, если владелец дачного участка, планирующий строить летнюю баню своими руками, обладает необходимыми знаниями, умениями и, что немаловажно, финансами. Так, при обустройстве душа в данном варианте летней бани на даче можно воспользоваться уже готовой душевой установкой с подогревом воды ТЭНом – это в значительной степени упростит и ускорит процесс строительства, но вместе с тем – сделает его и более дорогим.

Как можно заметить на рисунках, строительство летней бани ведется на уже имеющемся столбчатом фундаменте. Таким образом, реализации представленного проекта должны предшествовать работы по обустройству добротного фундаментного основания . Ну и, разумеется, совсем нелишними окажутся консультации и советы знающих людей, имеющих за плечами успешный опыт дачного строительства.

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.