Газобетонные блоки — благодаря своей пористой структуре, имеют очень высокие характеристики, как теплоизоляционный материал, но не смотря на это, при строительстве из ячеистого бетона и стены из газобетона желательно все таки утеплить. Даже если придется потратиться, дополнительного теплоизолятора, это вам окупится, благодаря пониженному энергопотреблению в будущем, на поддержание постоянной температуры в доме. Использование клея для газобетона, так же очень эффективное решение. Но дополнительное утепление дома из газобетона, так же будет не лишним.
Выбор материала для утепления дома
Для дома построенного из блоков газобетона, нужно подобрать правильный материал для утепления. Как и при выборе любых строительных материалов для дома, нужно выбирать только качественные от надежных и зарекомендовавших производителей. Для дома из газобетона, есть широкий спектр теплоизолирующих материалов. На первый взгляд может показаться, что разобраться и выбрать правильный утеплитель для дома, довольно сложно.
Рекомендуем посоветоваться с консультантами, работающими в этой области, все дело в том, что выбор в значительной степени зависит от местности в которой вы проживаете, какова среднегодовая температура и влажность. В зависимости от этого, выбирается подходящий утеплитель для дома, его толщина.
Работы по утеплению дома
Перед началом утепления дома снаружи, нужно тщательно проверить качество всех швов между блоками, на стенах дома. Так же ознакомьтесь с и отделкой стен из газобетона.
Утепление дома из газобетона
Советы:
- Использование кладочного клея для газобетонных блоков, позволяет значительно уменьшить швы между блоками, а это в свою очередь приведет к снижению потерь тепла.
- Если обнаружены какие либо проблемы со швами, пустоты или еще что то, рекомендуем использовать строительную пену, что бы устранить их. После чего тщательно зашпаклевать и уже заниматься утеплителем.
- Утепление дома снаружи, можно комбинировать с утеплением дома изнутри, для того что бы быть уверенным в качестве теплоизоляции вашего дома.
Точка росы в стене
Когда производится утепление дома из газобетона , важно помнить о таком понятии как точка росы в стене. Если нет утеплителя, то данная точка в располагается толщине материала, когда стены теплоизолируются, точка перемещается по направлению к теплоизолятору.
В связи с этим, очень важно использовать все отделочные и теплоизолирующие строительные материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости.
Это позволяет выводить влагу наружу, не заставляя задерживаться внутри. Если возникают какие либо сложности, нужно использовать вентилируемые фасады. Они эффективно помогают справляться с лишней влажностью и избавляться от нее.
На текущий момент, существует огромное количество типов вентилируемых фасадов для домов из газобетонных блоков, на любой вкус и цвет, под дерево, кирпич и искусственный камень.
Газобетонные блоки весьма популярны для строительства жилых домов, дач и хоз. построек. При строительстве – явная экономия на цене самой стены, на утеплении и отделке, и возможно, даже на фундаменте… Многие считают пористые бетоны самыми подходящими материалами для дома. Но не все так просто и однозначно. Рассмотрим, что отрицательного нашли в газобетоне пользователи по опыту эксплуатации, и на что указывают специалисты.
Газобетон универсальный и не дорогой
Заводской газобетон изготовленный в автоклаве имеет очень точные размеры, известные характеристики, также экологичен – не выделяет из себя чего-либо. Для строительства стен жилых домов обычно используются марки D400 (400 кг/м куб) и D500.
Точность изготовления позволяет применять тонкий слой клея при кладке и сделать поверхность стены практически ровной. На стену достаточно нанести довольно тонкие и дешевые слои штукатурного слоя. Но если вертикальные швы в кладке не заполнялись (обычно), то для предотвращения повышенной воздухопроницаемости, обязательно наличие штукатурки с двух сторон толщиной обычно от 10 мм.
Газобетон очень легкий. Поэтому может быть запроектирован фундамент с меньшей несущей способностью, который должен быть и более дешевым, вроде бы…
Стены можно не утеплять
Д400 менее прочный, но зато более теплосберегающий. Так, для климата Московского региона, если влажность блока не увеличена, а кладка произведена на тонком слое клея или на теплосберегающем растворе, то толщина стены из него, соответствующая требованиям по теплосбережению, составит всего 46 см. Т.е. фактически в длину одного блока.
Для Д500 это значение правда уже порядка 63 см.
Но, как известно, теплопотери дома не должны превышать в целом определенных нормативных значений. Даже нормативы допускают повышенные утечки тепла через одни конструкции, при условии, что они компенсируются повышенной теплоизоляцией в других местах.
Поэтому если с теплоизоляционными мероприятиями по окнам и дверям, перекрытиям, фундаменту и кровле все в порядке, а вентиляция здания — по нормативам, то утепление газобетонных стен большой толщины, — мероприятие экономически не выгодное.
Отсутствие утеплительного слоя — очень существенная экономия по сравнению с холодными материалами для возведения стен.
Кроме того, однослойная стена проще и дешевле, беспроблемней не только в строительстве, но и в обслуживании, во время эксплуатации от нее не нужно ждать сюрпризов, в виде осыпания или намокания утеплителя…
Фундамент нужен не дешевый
Фундамент может быть с меньшей несущей способностью, но гораздо более жесткий чем для кирпича. Не допускающий изгибаний. Фактически он еще дороже чем обычный. Газобетон очень хрупкий, и трещина в стене из-за неправильной кладки с образованием местного напряжения, особенно при установке перемычек и армопоясов, — обычное дело.
Тем более недопустимы подвижки фундамента. Необходим дорогой ленточный железобетонный фундамент повышенной жесткости – только он может спасти положение и предотвратить появление трещин. Его конструкция, размеры, задаются в проекте, но он отнюдь не дешевый…
Необходимость грамотной кладки и применения армопоясов
То, что создание точечных напряжений, например, от балки над окном, может повлечь разрушение стены из газобетона уже было сказано. Требуется привлечение только грамотных специалистов для возведения, чтобы избежать слишком дорогостоящих ошибок.
Также, чтобы избежать точечных нагрузок необходимо создание армопоясов, например, создание бетонного пояса под балки чердачного перекрытия. А также грамотная теплоизоляция этого бетона. Все это довольно сложно и не дешево.
Кроме того, прочности газобетона, как правило и с армопоясом не хватает, чтобы опирать на него тяжелые жесткие бетонные перекрытия. Возможны только деревянные балки.
Сложность в эксплуатации
Вопрос наружной штукатурки или дополнительного утепления не так уж прост. Если штукатурка осыпется, растрескается, то в кладке с пустыми вертикальными швами может возникнуть продувка. Жильцы не будут понимать почему холодно.
Второй вопрос – не правильный подбор по паропроницаемости. Сам газобетон весьма паропрозрачный, поэтому наружный слой на такой стене должен иметь меньшую паропроницаемость чем сама кладка, иначе возникнет намокание блоков.
Если наружная штукатурка (утепление) и краска, по каким-либо причинам, или из-за собственного низкого качества окажутся с большим сопротивлением движению пара, то проблема возникнет очень серьезная. И жильцы опять о ней знать не будут. Так что риск искусственного создания влагонакопления в материале имеется….
Опасность разрушения водой
Материал быстро разрушается водой. Мокрая стена из газобетона существовать долго не может. Это усугубляется замораживанием. Нарушение горизонтальной гидроизоляции на фундаменте (цоколе), капиллярный подсос воды в кладку с грунта – и как спасать дом пока не известно…
- При нарушении кровли возможны протечка воды и, вовремя не замеченная мокрая стена….
- Нарушение парообмена, вследствие неправильного наружного слоя, как указывалось, может привести к пагубным последствиям…
- Увлажнение осадками в соответствующие сезоны, при не надежной фасадной отделке…
В общем, тщательность гидроизоляционых мероприятий при строительстве и во время эксплуатации должна быть наивысшей. За состоянием стен нужно следить… Удастся ли сохранить все стены сухими?
Сложность навесить что либо
Все привыкли к тому, что котел отопления – «висит», половина кухонного гарнитура – подвешена на стене, бойлер – «ну не стоит же». Но как это делать, когда стены и перегородки сложены из пористого легкого материала, типа пемзы?
Для закрепления на газобетоне существуют специальные дюбеля. Но они дороже. А крепление нельзя назвать надежным.
В итоге под тяжелые предметы, либо накладываются на стену металлическую раму и на нее все навешивают, либо на эту стену наклеивают еще пару листов цементстружечной плиты…
Не держится гвоздь в стене – это проблема и не удобства.
Чем-то нужно создать теплоемкость
Газобетон слишком легкий, практически не накапливает тепла. Но в доме должна быть температурная стабильность. Без нее крайне некомфортно. В кирпичном доме комфорт достигается большим массивом тяжелых материалов. И как бы не поменялась температура на улице за ночь, сколько бы не открывалась дверь — в доме все стабильно.
В домах из СИП-панелей эту функцию выполняет нагреваемая вентиляция.
Но что делать в газобетонном? Не прибегать же к дорогим, но не внушающим доверия вентиляторам из каркасных домов. Остается размещать десятки тонн бетона в нагреваемом полу, например, или в массивных межкомнатных перегородках. В общем имеется еще одно «но», которое нужно решить…
Какая долговечность газобетона?
С кирпичным домом все понятно, — он, условно говоря, «вечный». А на газобетон не дают никакой гарантии… Не известны, факты, чтобы производитель, что-либо гарантировал и обещал устранить при возникновении неполадок.
Уже сейчас все больше отзывов, что газобетон начинает сыпаться. Срок службы в стене под нагрузкой – максимум лет 40 для качественного заводского газобетона в морозном климате… Таких отзывов множество, а целые газобетонные стены старше 50 лет находятся лишь там, где температура не переходит через 0. Вероятно различные недостатки, о которых говорилось выше, в совокупности, плюс напряженное состояния под нагрузкой с перепадами влажности и замораживанием, приводит к тому что блоки покрываются паутинкой трещин. Которые только расходятся со временем.
Тем не менее, материал этот считается пока еще новым, и не накоплен массовый опыт его долговременной эксплуатации, с однозначными выводами. Но приведенным выше данным пока нет опровержения…
Господа.
Вот задумался я.
На всем нам известном сайте многие не правильно забивают параметры и получают неверные результаты.
А тем временем задаю значения.
Температура снаружи = -25 гр.
Температура внутри + 24 гр.
Влажность снаружи 80%
Влажность внутри 40 % (40-60% минимально необходимая для комфортного самочувствия)Теперь смотрим что получается:
1. Любимый конструктив частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой. Можно без штукатурки.
Конденсат = 20.17 гр/м2/час
Точка росы в газобетоне начинает образовываться начиная с 15% влажности внутри дома.
Точка росы находится преимущественно в зоне отрицательных температур.2. Газобетон утепленный 100 мм пенопласта
Конденсат = 17.69 гр/м2/час
Точка росы находится также в зоне отрицательных температур3. Газобетон утепленный 100 мм минеральной ватой
Конденсата и точки росы внутри стены нет. Неплохой конструктив.4. Стена в 2,5 полнотелых кирпича толщиной 64 см. (Привет 90-е)
Конденсат = 17 гр/м2/час
Точка росы находится в зоне отрицательных температур.5. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная минеральной ватой 100 мм.
Конденсата и точки росы внутри стены нет. Мой любимый конструктив. Конечно далее идет вент. зазор 3-4 см и декоративная отделка.6. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная пенопластом 100 мм.
Конденсат = 0.56 гр/м2/час
Точка росы находится в пенопласте. Наверное это не очень хорошо. Ухудшится показатель теплопроводности и теоретически срок службы.Выводы:
Любая однородная стена из строительных материалов таких как газо-пено блоки, керамзитобетонные блоки, теплая керамика, кирпич и пр. имеет точку росы зимой в своей толще. Это уменьшает срок службы стены, увеличивает вероятность появления высолов на облицовке, ухудшает теплопроводность. Из-за многократных циклов замораживания/оттаивания может материал стены со временем теряет прочность.
Таким образом, любая однородная стена требует утепления.
Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пар в толще конструкции.
Самая плохая паропроницаемость у экструдированного пенополистирола. Он подходит для утепления бетонных фундаментов и стен, а также плоских кровель по бетонному перекрытию.
Более паропроницаем обычный пенопласт. Он при некоторых условиях подходит для утепления кирпичных стен.
Самый паропроницаемый утеплитель - это минеральная плита. Он подходит для утепления стен из любых материалов.
Естественно между утеплителем (пенопластом или минеральной плитой) и облицовкой должен быть предусмотрен вент. зазор для удаления пара с поверхности утеплителя. Организация вент. зазора в каждом конкретном случае делается по разному.
Построил стены, завел дом под крышу и поставил окна – готова коробка. Именно на этом этапе заканчивается «конструктивный» период стройки и начинается установка оборудования, утепление стен дома и дальнейшая его подготовка под чистовую отделку.
И именно на этом этапе важно правильно смонтировать утеплитель, да и весь пирог утепления на стенах дома, чтобы в дальнейшем не получить себе такую головную боль, как точка росы в стене со стороны жилого помещения.
Что за зверь такой – точка росы и почему плоха именно точка росы в стене, как это выглядит на практике?
Для начала немного теории, а затем практически примеры из собственного опыта, который я получил, приобретая коробку дома с уже установленным слоем утеплителя.
Температура точки росы
Точка росы имеет обыкновение двигаться. Зависит этот момент от двух показателей – температуры и влажности.
Каждый из них также делится пополам – на температуру в помещении и на улице, на влажность в помещении и на улице.
При всех расчетах и формулах, которые используются для того, чтобы рассчитать точку росы, предполагается, что влага будет конденсироваться из пара при движении изнутри наружу. Именно такая ситуация наблюдается зимой, когда температура и влажность в помещении выше, чем температура и влажность на улице. Температура точки росы будет расчетной при расчетных показателях для наружных и внутренних условий.
Летом, когда влажность и температура на улице обыкновенно выше, чем влажность и температура в помещении, точка росы не имеет такого значения. Почему? Потому что разница температур невысока и оба показателя температуры, уличный и домовой, находятся в положительных значениях.
А еще потому, что даже если точка росы в стене могла бы образоваться при плюсовых значениях обеих температур, сильного влияния на комфорт проживания в доме это бы не оказало.
Другое дело зимой. Влага, конденсируемая из пара, при низких температурах попадает в утеплитель и стену, и там замерзает. Для утеплителя намокание чревато либо полной потерей теплоизоляционных свойств (базальтовая вата), либо разрушением при замерзании воды (пенопласт). Для стены все то же самое, особенно для газобетонных и газосиликатных блоков.
Сам лично наблюдал печальную картину разрушения стены блочного дома в зимний период из-за неправильно сделанного утепления. К весне в стене из газосиликата толщиной 400 миллиметров были почти сквозные дыры.
Как рассчитать точку росы
Для расчета точки росы используется таблица значений конденсации водяного пара в зависимости от показателей влажности и температуры. Берется значение наружной и внутренней температуры и значение наружной и внутренней влажности. Получается температура точки росы, при которой будет происходить выпадение воды из водяного пара (образование росы).
Что нам дает эта температура? Очень многое. Мы в состоянии рассчитать, где будет конденсироваться пар в пироге утепления, то есть где будет точка росы в стене – в утеплителе, в несущей стене или на внутренней поверхности несущей стены – прямо в комнате.
Естественно, что самый правильный вариант – это точка росы в утеплителе. В этом случае не будет никаких негативных моментов для внутренних помещений. Чтобы не было также негативных моментов для утеплителя, стоит на этапе планирования правильно подбирать тип утеплителя для стен.
Менее приемлемый вариант – это точка росы в стене дома, которая является несущей. Здесь негативные моменты для внутренних помещений будут зависеть от материала стены. Получается такая ситуация тогда, когда утеплитель смонтирован неправильно или неправильно выбрана толщина утеплителя.
Самый неприемлемый вариант – это точка росы внутри помещения, на внутренней поверхности несущей стены. Обычно это случается тогда, когда дом совсем не утеплен или утеплен неправильно – изнутри.
Точка росы в доме – что делать?
Итак, обещанный пример из собственного опыта. Я приобрел коробку кирпичного дома, которая была утеплена изнутри пенопластом. О чем думали те люди, которые строили эту коробку, остается только гадать. Благодаря такому утеплению получилась точка росы в доме, на внутренней поверхности несущих стен, между кирпичом и утеплителем.
В чем выразилась точка росы в доме, в каких негативных моментах?
Их было два. Во-первых, кирпичная стена изнутри была всегда сырая в небольшие плюсовые и минусовые температуры. В комнатах стоял затхлый запах, при вскрытии под всем пенопластом были большие очаги плесени.
Во-вторых, в минусовые температуры было невозможно нормально обогреть этот дом, кирпичная кладка была исключена из теплового контура дома, благодаря тому, что была отсечена от теплого воздуха помещений пенопластом.
Что я сделал, чтобы победить точку росы в доме?
Во-первых, был демонтирован весь пенопласт с внутренних поверхностей несущих стен.
Во-вторых, утеплитель был смонтирован снаружи и был оштукатурен по методике мокрого фасада.
И, в-третьих, вместо прежнего внутреннего утепления в 50 миллиметров, было установлено наружное утепление в 150 миллиметров.
При правильном утеплении — точка росы снаружи, в доме — тепло и сухо.
Что стало? Стало тепло, сухо и комфортно.
ФИНАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА. Не делайте воздушную прослойку между несущей стеной и воздухом комнаты. Часто обшивают стены изнутри ГКЛ – это дешевле и быстрее, чем штукатурить. Однако в воздушном зазоре между ГКЛ и кирпичом образуются микросквозняки, которые препятствуют теплопередаче и прогреву внутренней части кирпичной кладки.
Я свои кирпичные стены изнутри заштукатурил самой обычной штукатурной смесью. Сверху теперь можно красить или клеить обои. Толщина обоев такова, что ими, как теплоизолятором, можно пренебречь.
Как выполняется расчет теплопотерь?
Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.
Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях.
Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108
Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены - T за пределами здания) dTe.
Затем по следующей формуле:
Ri / dTi = Re / dTe
находим Re:
Re = Ri * dTe / dTi
Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri
R = Ri (1 + dTe / dTi)
И, наконец, значение теплопотерь
Пример
Температура в помещении: 20 ° C
на поверхность стены: 18 ° C
температура окружающей среды: -10 ° C
dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт