Каждый дачник волей-неволей совершает ряд ошибок при выращивании той или иной культуры. Это может быть связано с нехваткой времени или финансовых средств, неудобством проведения ряда процедур и целым рядом других факторов. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы.

Ошибки при внесении удобрений

Большинство ошибок кроется в неправильном внесении удобрений. Многие начинающие огородники, чтобы наверстать недостаток опыта, не скупятся на обильные подкормки. А потом еще удивляются, что ничего путного из этого не получилось, хотя они так старались и потратили много денег.

Например, молодые саженцы обычно не подкармливают поначалу азотными удобрениями, так как такие подкормки могут замедлить развитие корневой системы, которое особенно важно на начальном этапе адаптации.

Не следует подкармливать огородные растения азотом во второй половине сезона, когда они от фазы роста переходят к фазе цветения и плодоношения. Такие подкормки, скорее всего, спровоцируют позднее появление молодых побегов, которые ждет неминуемое вымерзание предстоящей зимой.

Обработки в период цветения

В период цветения лучше воздержаться от каких-либо обработок культурных растений на участке. Защитные составы, попадая на цветки, могут существенно затруднить насекомым-опылителям их работу, и они предпочтут поискать пропитание в других более подходящих местах. А нет нормального опыления - не будет и достойного урожая.

Сидераты

Многие садоводы, впервые узнав о сидератах и их полезных свойствах, начинают высеивать их буквально повсюду, где появилось неосвоенное пространство. Ну а как же? Надо же улучшить структуру почвы, избавить ее от опасных патогенов и вредителей, насытить полезными веществами.

А ведь без надлежащего ухода вовремя не скошенные сидераты могут перейти в разряд злостных сорняков, на которые не будет никакой управы.

Чтобы этого не происходило, сейте сидераты во второй половине лета. В это время эти заместительные культуры менее требовательны к поливам и часто не нуждаются в скашивании (осенние морозы сделают значительную часть работы за Вас). Обязательно нужно будет выполнить заделку зеленой массы в грунт перед уходом в зиму.

Неправильное мульчирование

Одной из распространенных ошибок начинающих дачников является мульчирование непрогретой почвы соломой ранней весной. Такая мульча будет отражать солнечный свет и отложит начало вегетации на 1-2 недели.

Недостаток влаги

Поливая растения, многие дачники ориентируются на визуальную насыщенность влагой верхнего слоя почвы. Буквально вчера у нас прошел мелкий дождь. После него мы пошли сажать настурции, и оказалось, что земля под верхним слоем совсем сухая. То же происходит при поливах, поэтому они должны быть обильными и регулярными.

Обрезка

Много проблем может возникнуть после неправильной обрезки - камедетечение, формирование большого количества волчков и т.д.

Обрезку желательно выполнять с конца февраля по начало марта. Она должна быть умеренной, не пытайтесь за 1 раз решить все вопросы с кроной. Для куста или дерева такая процедура является сильным стрессом. К тому же нарушается обменный баланс между корневой системой и надземной частью.

© Илья Владимирович | 2018-05-17
Садовод-любитель

Иной раз начинающие садоводы-горожане все лето гнут спину, «прихорашивают» свои грядки на шести сотках, а овощи, как заговоренные, не удаются. В чем же причина этих очень обидных неудач? Что не нравится помидорам и огурцам, капусте да морковке на нашей грядке? Возможно, вы сможете найти довольно простую отгадку на некоторые вопросы в этой статье.
Но, чтобы было легче найти правильные ответы на такие вопросы, давайте проследим всю последовательность наших действий в этом деликатном вопросе, как говорится, от «А» до «Я».

Общие ошибки
* Основная ошибка – это отсутствие чередования культур. Даже на малой площади необходимо соблюдать севооборот. Это предохранит овощи от вредителей и особенно от болезней.
На одном и том же месте может годами расти только картофель, но при условии, что в почву ежегодно будут вносить органические удобрения.
* Очень серьезную ошибку совершают те садоводы, которые торопятся как можно быстрее уложить продукцию в подвал. Делать это можно только тогда, когда температура воздуха в подвале опустится не выше 5–6 градусов. В теплую осень необходимо подержать продукцию в сарае или под навесом при хорошей вентиляции, а уже потом заносить в охлажденный подвал.
Капуста
* Капуста отблагодарит садовода рекордным урожаем, если ее посадить на обильно заправленную органическими удобрениями почву.
* Капусту нельзя сажать в тени деревьев и построек, т.к. при этом она даст мелкие кочаны или вовсе их не образует.
* Ни в коем случае нельзя сажать капусту после других растений семейства капустных – редиса, редьки, репы, брюквы, дайкона, лобо и т.д. В противном случае растения могут заболеть килой, и тогда даже на мизерный урожай рассчитывать не придется.
Капуста цветная
* Цветная капуста не терпит сухой и жаркой погоды. Поэтому с наступлением жары ее надо притенять, прикрыв пленкой типа спандбонд или простым дедовским способом, подняв и связав несколько ее листьев в пучок.
Картофель
* Самые массовые ошибки при выращивании картофеля – загущенная посадка или изреженные всходы. Причина первой ошибки – стремление посадить как можно больше клубней на каждом погонном метре.
Основная причина второй ошибки – посадка клубней с белыми, выросшими при хранении длинными ростками. Такие клубни всходят медленно. Поэтому белые ростки, которые имеют в длину более 3 см, надо обломать.
* Чтобы уберечь всходы картофеля от возвратных заморозков, его надо окучить по самые верхушки побегов. Одновременно это вызовет рост дополнительного яруса корней, на которых образуются клубни.
* До появления всходов почву необходимо взрыхлить граблями. На переудобренной почве ботва картофеля достигает метровой высоты, а клубней образуется мало. Можно попытаться исправить эту ошибку, примяв немного у растений ботву.
* Вопреки распространенному ошибочному мнению, что картофель поливать не следует, он один из самых больших «водохлебов». Особенно влага необходима ему в июне и в первой половине июля. Опытные огородники считают, что число клубней у картофеля зависит от поливов в июне, а величина клубней – от поливов в первой половине июля.
Лук репчатый
* Нельзя сажать два года подряд лук и чеснок на одном месте, иначе растения замучают болезни и вредители.
* Лук-севок при посадке засыпают сверху землей всего на 1 см, иначе луковица будет плохо развиваться и храниться. Если луковицы заглубились в почву, то в конце июня сгребите с них землю.
* Луковица будет плохо расти, если вы срезаете с растения зеленое перо.
* Лук репчатый требует обильный полив только в начале роста. За 20–25 дней до его уборки поливы полностью прекращают, иначе луковицы будут плохо храниться и загниют.
* Если лук-севок идет в стрелку (вследствие того, что он неправильно хранился зимой, и семена не подверглись определенной обработке), то стрелки следует выламывать у основания. Если же он вновь образует стрелки, то лучше эти растения удалить с грядки и использовать в первую очередь в пищу.
Морковь
* Морковь не переносит свежеунавоженную почву. При этом корнеплоды начинают ветвиться, принимают уродливую форму.
* Морковь вообще не переносит переувлажненные участки, а на плотных глинистых почвах она также приобретает уродливую форму.
* Важнейшее значение имеет прореживание растений: первый раз на расстояние 1 см друг от друга (в стадии 1–2 настоящих листьев) и во второй раз через 3 см друг от друга (в стадии 3–4 настоящих листьев).
* Поливы моркови особенно нужны в первый период роста растений и в самом начале образования корнеплодов.
* Главного вредителя моркови морковную муху хорошо отпугивает лук, посеянный на этой же или соседней грядке.

Огурцы в пленочной теплице
* Огурцы отблагодарят садовода рекордным урожаем, если их посадить в свежеунавоженную почву.
* Не поливайте огурцы вечером, а только в первой половине дня и только отстоявшейся теплой водой.
* Избыток влаги провоцирует развитие гнили и болезней.
* Самой серьезной ошибкой является отсутствие формирования или неправильное формирование растений с учетом особенностей выращиваемого сорта.
* Огурцы боятся сквозняков, предпочитают проветривание теплицы сверху и очень не любят резких перепадов температуры.
Помидоры в теплице
* В момент посадки рассада должна быть свежая, т.к. увядание рассады приводит к осыпанию первых цветков и потере урожая.
* Помидоры требовательны к теплу, но при температуре воздуха в теплице выше 30 градусов они перестают расти и опыляться.
* Помидоры обожают сквозняки. «Финская баня» в теплице может нанести им больше вреда, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.
* Сухость почвы и высокая температура воздуха ведут к осыпанию цветков и мелких завязей, а нерегулярные поливы ведут к растрескиванию плодов.
* Ни в коем случае нельзя поливать помидоры холодной водой, особенно в жаркую погоду.
* Для лучшего опыления цветков полезно утром слегка постучать палочкой по шпагату, к которому привязаны растения, т.к. это способствует перемещению пыльцы.
* Значительно усилить устойчивость помидоров к фитофторе можно с помощью двухкратного опрыскивания их раствором йода (3–5 капель) и 1 стакана обезжиренного молока на 1 литр воды с интервалом 7–10 дней или опрыскивая их препаратом «Унифлор-микро» согласно инструкции.
Редис
* Редис не переносит загущенной посадки. Его ботва при этом тянется к свету, а корнеплоды не растут. Основная ошибка была сделана при посеве семян. Их необходимо сажать на расстоянии 5–6 см друг от друга, чтобы растениям было просторно.
* Редис любит влагу не меньше, чем капуста. В жаркую погоду его в идеале надо поливать и утром, и вечером. На удобренной тепличной почве его надо сажать как бы в вырытое корытце. Покидая свой огород на пять рабочих дней, не поленитесь хорошо залить такое «корытце» водой.
Свекла
* Если у вас семена столовой свеклы многоростковые, то не надо их сразу сеять на грядку, т.к. потом придется очень много продергивать всходы. Лучше эти семена посеять пораньше в парник на рассаду, которую потом поштучно посадить на свое место.
* Особое значение имеет своевременное прореживание посевов: первый раз в фазе 2–3 настоящих листьев на расстояние 2 см друг от друга, а второй раз через 20 дней на расстояние 6–8 см.
Яблоки и груши
* Плохо хранятся фрукты в одном хранилище с овощами и картофелем. Они быстро поражаются различными грибковыми болезнями, к тому же приобретают неприятный, несвойственный им запах, теряя при этом свой особый аромат и вкус.
* Значительно лучшие результаты при хранении фруктов получаются при использовании при их затаривании полиэтиленовой пленки, стружки, торфяной крошки и других материалов, чем при укладке на хранение продукции навалом.
* Перед укладкой в хранилище плоды необходимо рассортировать по размеру и сортам и хранить каждую фракцию в отдельной таре. Смешивание сортов заметно увеличивает порчу плодов.

Даже если вы неплохо разбираетесь в загородном строительстве, это не уберегает вас от ошибок при обустройстве дачи. Потому что проколы часто случаются там, где их меньше всего ждешь: планирование участка, «начинка дома», агрономические тонкости. Мы уже писали о том, . Тема не теряет популярности! А потому – мы продолжаем.

1. Пренебрежительно относиться к деревьям

Дачный участок - это прежде всего зеленый уголок. Поэтому судьбу деревьев нужно планировать вместе со строительством дома. Проблема деревьев - это палка о двух концах. С одной стороны, есть риск во время стройки погубить те, что уже растут на участке. С другой стороны, корни деревьев способны разрушить фундамент дома. От них могут пострадать и другие постройки, особенно кирпичные заборы.

Какие меры предпринять для защиты фундамента? Корни способны найти в бетонной или каменной кладке трещинку и значительно расширить ее. Поэтому со стороны возможной «атаки» нужно использовать гладкие и прочные материалы. Для этого отлично подойдет, к примеру, лист из нержавеющей стали. Можно использовать также листовой шифер. Препятствием для корней станут и битумные гидроизоляционные материалы, плотно приклеенные мастикой к бетонному фундаменту.

С фундаментом разобрались, а вот как не погубить деревья во время стройки? Тяжелая техника не должна близко подъезжать к стволам, которые вы хотите сохранить. Также под деревьями не стоит хранить стройматериалы. Корневая система распространяется на площадь, равную проекции кроны плюс один метр. Эту территорию желательно огородить перед началом стройки хотя бы с помощью колышков и веревки. Переуплотнение почвы здесь ведет к угнетению растения и может стать причиной его гибели.

Иногда, расчищая место для стройки, приходится отпиливать толстые ветки. Места спила - это ворота для проникновения в организм дерева инфекции. Главный враг в этом случае - споры грибов. Если вы хотите продлить жизнь дерева, обработайте спил. В садовых магазинах продается специальные составы. В крайнем случае, можно обойтись и подручными средствами. Возьмите глину, смешайте ее с водой, сделайте тесто и замажьте «рану».

2. Оставлять земляные работы на потом

Начинающему застройщику всегда хочется побыстрее возвести стены и крышу, то есть увидеть хотя бы очертания будущего дома. Но опыт многих дачников говорит, что сперва нужно разобраться с «земляными» делами: установить септик, провести водопровод и другие подземные коммуникации, выровнять поверхность участка. Особенно актуальна эта проблема на небольших участках. После строительства дома на них просто не остается места для передвижения техники. Это значит, что все работы придется производить вручную. Это дольше, а иногда и дороже. К тому же встает вопрос: куда девать лишний грунт, если погрузить его в машину невозможно?

3. Смешивать почву с глиной и щебнем

Неопытному дачнику, приехавшему за город в плохую погоду, земля кажется грязью, а трава бурьяном. Он спешит засыпать свой участок щебнем, накатать площадку тяжелыми машинами. В итоге к окончанию строительства дома на участке не остается живой почвы. Чернозем переуплотняется и смешивается с камнями, песком, цементом. Получается типичный двор городской многоэтажки в не очень хорошем районе. Разве ради этого строится дача? Дачник должен беречь почву. Там, где будут дом и другие постройки, чернозем нужно аккуратно снять. Если вы не знаете, куда его деть, попробуйте предложить соседям, которые уже построились. Возможно, они заберут его у вас за свой счет.

Место, где вы собираетесь хранить сыпучие стройматериалы, застелите геотекстилем. Потом вы его поднимете и получите чистую землю для клумбы или овощной грядки.

4. Пристраиваться

Пристройки к существующему дому - это сплошные проблемы. Как избежать неравномерной просадки фундаментов? Как связать стены и чем их потом отделать? Что делать с кровлей? Ведь не хочется заново отделывать все стены и перекрывать всю крышу. А когда доходит дело до системы отопления и вентиляции, то хозяин понимает, что едва ли не проще было построить новый дом.

Поэтому с пристройками лучше не связываться. При необходимости лучше сделать перепланировку внутри дома или надстроить мансарду. Посчитайте хорошенько, возможно, что эти варианты окажутся дешевле и проще в исполнении.

Если есть необходимость в пристройке, то делайте ее на отдельном фундаменте с отдельной крышей.

Получается новый домик, построенный вплотную к старому. Насчет дизайна крыши - есть два универсальных рецепта. Либо плоская крыша с парапетом, либо многоскатная высокая и крутая крыша, которая будет выглядеть на фоне всего здания, как башенка.

Лучше всего выглядят дома и пристройки, которые имеют разную этажность.

5. Делать погреб внутри существующего фундамента

Строить погреб или подвал в жилом доме мало кому придет в голову. А вот дополнить проект уже строящегося дома погребом - это вполне распространенная идея. И не очень хорошая. Фундамент должен быть возведен так, как он изначально запроектирован. Если в проекте не значилось погреба, то лучше и не рисковать. Выемка грунта при строительстве «подпола» может привести к неравномерной просадке и даже обрушениям.

В худшем случае - фундамент будет вдавлен внутрь контура силами морозного пучения и разрушен.

Погреб лучше построить отдельно. Это не так неудобно, как кажется на первый взгляд. В пользу отдельного погреба есть несколько аргументов:

– он не будет источником сырости и неприятного запаха в доме,
– если на участке заведутся грызуны, они первым делом пойдут в погреб, а не в дом,
– в погребе легче наводить порядок, чем в подвале,
– в отдельный погреб можно сделать удобную лестницу и даже заезд для тачки, а в сделанный не по проекту подвал придется спускаться по приставной лестнице через ляду.

6. Строить временный забор

Временный забор – это бессмысленная трата времени и материалов. Это могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Если бюджет ограничен, то временных сооружений стоит избегать. Сразу постройте капитальные заборы как минимум с трех сторон - от соседей. Предварительно нужно договориться с ними о том, и кто за что платит. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Переустройство заборов на уже обжитых участках чревато ссорами и обидами. Более того, планировать расположение дома и зеленых насаждений на участке лучше, когда забор уже построен. Огороженный участок воспринимается по-другому, нежели открытый.

Временный забор можно поставить только со стороны улицы, если постоянный помешает строительным работам.

7. Устанавливать двери и окна зимой.

Как правило, коробку дома завершают строить осенью. И хозяин спешит установить двери и окна, чтобы закрыть дом от непогоды. Успеваете сделать это в теплую погоду - хорошо. Если же столбик на термометре приближается к нулю, лучше отложите до весны. Это касается именно дачи. В доме для ПМЖ расчет другой, там каждый месяц на счету. А вот дачей вы будете пользоваться в основном летом. И установленные зимой окна и двери в жаркую погоду будут капризничать: плохо закрываться, со скрипом открываться и т. д. Все дело в температурных деформациях. Если двери устанавливались в мороз, то летом им становится немного тесно на своем месте. А вот если наоборот - то без проблем.

К слову, это касается и внутренних деревянных дверей. Но дело уже не в температуре, а во влажности. Летом воздух более влажный, и деревянный двери чуточку разбухают. Если они были установлены зимой, то летом вы можете почувствовать, что защелки работают как-то не так.

8. Подводить провода со стороны свеса кровли

Ошибка, казалось бы, очевидная, но тем не менее ее повторяют из года в год.
Зимой замерзший снег сползает с крыши и обрывает электрические провода. Поэтому их нужно заводить в дом со стороны фронтона. Если крыша четырехскатная, то нужно предусмотреть специальные снегозадержатели.

9. Допускать наледь от сплит-системы

Некоторые кондиционеры умеют зимой работать на подогрев. Это очень удобно для дачи, на которой вы бываете наездами. Осенью и весной можно обходиться без печек и дополнительных электроприборов. Однако из внешнего блока сплит-системы постоянно течет конденсат. Летом образуется лужица, которая быстро высыхает. А вот зимой за пару дней под сплитом может образоваться целый сталагмит. Если не предпринять мер, то в конце концов весь прибор будет поглощен ледяным столбом. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно к внешнему блоку прикрепить трубку для отвода конденсата подальше от дома. Трубку снабдить нагревательным элементом, который не даст воде замерзнуть. Электропитание можно подключить через датчик температуры.

Когда приходишь на свой любимый участок, бережно ухаживаешь за растениями, поливаешь, удобряешь, а в итоге урожай выходит скудным, невольно задумываешься, а что же я делаю не так?

Есть несколько наиболее распространенных ошибок, которые делают дачники, и которые требуют немедленного исправления.

Поливать холодной или тёплой водой? Большинство дачников любят поливать грядки на своем участке водой из колодца. А всем известно, что она просто ледяная. В итоге корневая система растения загнивает, что приводит к их гибели. Но это если погода выдалась прохладной (весна-осень), тогда холодной водой молодые растения не желательно поливать.

Лучше, если вода немного постоит на улице в бочке, ведре, и температура её немного будет выше.

А вот летом, когда почва очень горячая — можно поливать и холодной водой. Пока холодная вода достигнет уровня корней — станет нормальной по температуре.

Основной и наиболее распространенной причиной скудного урожая является то, что дачники сажают овощные культуры на одной и той же грядке. То есть если дачник посадил в одной части участка баклажаны и после получил довольно большой урожай, то он думает, что это место отлично подходит баклажанам и начинает сажать их там постоянно.

Это вовсе не так. После долгих лет выращивания баклажанов на одном и том же участке, они постепенно уменьшают свою урожайность. Потому что почва начинает беднеть и в ней заводятся различные вредители и болезни, которым нравится лакомится теми же овощами, что и растут из года в год.

Избежать таких проблем поможет обычный севооборот. Одну культуру можно выращивать на одном участке лишь раз в 2-3 года .

Для повышения урожайности многие дачники вносят разные органические (и минеральные) удобрения в почву. Но и здесь есть свои правила, которые многие дачники не учитывают или просто не знают.

Так, например, внесение удобрений ранней весной бесполезно, так как корни еще спят и различные элементы питания из почвы поглощают в малых количествах. Для внесения удобрений стоит подождать, когда температура почвы поднимется минимум до 10°С.

Несколько слов хотелось бы сказать и про жидкие удобрения. Их ни в коем случае нельзя вводить в сухую почву, иначе можно принести огромный вред корням растений в виде ожога.

Следует сказать, что удобрения могут принести и огромный вред, если вносить их в почву слишком много. Но некоторые дачники так любят свой огород и так берегут свои растения, что не замечают, как перенасыщают почву удобрениями. Растения в таких случаях начинает либо жировать и приносить меньшее количество плодов, либо полностью усыхать.

Кроме этого, плоды начинают постепенно накапливать вредные для человека нитраты, фосфаты и многие другие химические элементы, которые присутствуют в удобрениях.

Лучше использовать природные, органические удобрения (компост, перегной, зелёные настои) , которые улучшают микрофлору почвы и не нарушают баланс между питанием растения и накоплением веществ в плодах.

Большинство дачников для свежей рассады берут почву со своего же участка. При этом большее число саженцев начинают погибать из-за заражения болезнями и вредителями. Поэтому стоит обеззараживать почву при помощи прогрева перед посадкой саженцев или брать свежие готовые смеси для рассады. Я, например, пропариваю землю в духовке и потом к ней добавляю немного покупного торфа, чтобы сделать её рыхлой, влагоёмкой и воздухопроницаемой.

Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому дачнику - многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.

Миф №2 чтобы почва была легкой, ее нужно чаще копать и рыхлить

Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.

Миф №3 если постоянно выпалывать сорняки, их будет меньше

Это неправда. Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так и растет. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они затушат овощи. Но делать это следует не каждый день. А еще лучше - грядки замульчировать.

Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают структуру почвы, рыхлят ее своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органикой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.

Миф № 4 если замульчировать почву, корни задохнутся

Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.

Миф № 5 болезни и вредители нападают со стороны

На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай, начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю, пытаясь уничтожить личинок. В результате жесткого искусственного отбора мы получаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема решается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами - их стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удобрения. Используйте органику.

Миф №6 деревья нужно обрезать раз в год и никак не чаще

Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать жирующие ветки лучше в самом начале их роста - это меньше травмирует дерево и не отбирает у него лишние силы.

Миф №7 во время сокодвижения обрезку делать нельзя

При этом многие считают, что сокодвижение продолжается все лето. В принципе да. Но пик этого процесса приходится на апрель-май. Однако даже в этот период обрезка никак не вредит деревьям.

Летом сокодвижение замедляется, а посему никаких препятствий для «коррекции» кроны нет. Обрезать деревья можно в любое время года. Даже зимой на юге.