Как сверлить бетонную стенку дрелью: также сверление перфоратором. Алмазное бурение

Время от времени при выполнении работ по отделке необходимо в выполнении в стенке отверстия, например, для закрепления железного профиля в процессе монтажа гипсокартона. Если стенка бетонная, то данная процедура вызывает определенные трудности, потому что миф материал обладает высочайшей прочностью, имеет неоднородную структуру и содержит железную арматуру. Дальше будут рассмотрены, какими методами желательно разрешить эту делему.

Сверление бетона

Нужный инструмент

По причине особенностей бетона, для его сверления пригодится особый инструмент:

• Перфоратор (дрель ударного деяния) – обеспечивает вращательно-поступательное движение сверла.
• Сверла по бетону для ударной дрели, выполненные из жестких сплавов. Их хвостовик и винтообразная часть выполнена из инструментальной стали, а режущая рабочая область это пластинку из твердосплавного металла, заточенного под 60 градусов, которая запаяна в паз режущей части инструмента.
• Пробойник (нужен при сверлении обыкновенной дрелью).

Необходимо заметить, что совладать с поставленной задачей есть вариант и инвентарем без функции удара. Ниже мы подробней разглядим, как просверлить бетонную стенку дрелью.

Твердосплавные сверла по бетону для дрели

Порядок сверления перфоратором

Процедура сверления стенки при использовании перфоратора и специального сверла достаточно обычная:

• Дрель по бетону следует переключить в режим сверления с ударом и начать операцию. Сверло должно размещаться строго под углом 90 градусов в отношении к стенке, кроме тех случаев, когда сверление специально производится под определенным углом.

• Спустя пару недель, сверло необходимо смочить в прохладной воде и продолжить работу.
• Если инструмент уперся во что-то жесткое и закончил углубляться, то придется попробовать просверлить стенку там.
• Когда будет достигнута подходящая глубина погружения, следует вынуть сверло не выключая дрель . Чтоб очистить от пыли отверстие, нужно несколько раз заглубить и вынуть сверло.

На этом деле процедура завершена.

Читайте так же

Совет!
Перфоратор используются не только лишь для выполнения сверлений жестких материалов.
Есть особые насадки, которые превращают миф инструмент в миксер.

Не отключается удар в дрели Макита 1640 / Дрель повсевременно бьёт /Повсевременно работает удар / Makita

Не

Переключатель удара в дрели

Не забываем делиться видосами!) Приятного просмотра!) Моя партнёрская программка на You Tube: .
С их помощью,дрель - миксер для бетона отлично совладевает размешиванием раствора.

Сверление дрелью

Некоторые домашние мастера колеблются, есть ли возможность дрелью просверлить бетон? Естественно, эта процедура займет еще не просто времени, чем во время работы с перфоратором, но, выполнить отверстие не исключено.

Для выполнения данной операции пригодится особый пробойник. Данный инструмент это стержень с заостренным жестким концом. Его употребляют для разбития поверхности в области сверления.

Аннотация по выполнению этой работы состоит в следующем:

• В начале к месту, где будет размещено будущее отверстие, нужно приставить пробойник и стукнуть по нему пару раз молотком.
• Потом, в полученную воронку вставляется сверло и высверливается отверстие. Так же как и во время работы с перфоратором, нужно смотреть, чтоб инструмент не перегревался.
• Если сверло не стало заглубляться, нужно снова пользоваться а пробойником – воткнуть его в отверстие и пару раз очень стукнуть по нему молотком.
• Таким методом производится сверление пока, пока не будет достигнута подходящая глубина отверстия.

Совет!
Часто необходимо разрезать бетон, здесь употребляют болгарку .
Но, следует подразумевать, что производится резка железобетона алмазными кругами.

В итоге, хоть рядовая дрель для бетона и даже не годится, за неимением перфоратора, с ее помощью тоже можно просверлить железобетонную стенку.

На фото - работа с пробойником

Читайте так же

Совет!
Дрель используется не только лишь для выполнения отверстий, да и использовать ее в неких других целях.
Например, на нашем сайте нужно выяснить, как сделать вибратор для бетона самостоятельно из дрели.

Алмазное бурение

В итоге нужно поведать еще об одном действенном способе бурения, который позволяет удачно делать отверстия в стенках. При его использовании можно стремительно совладать с поставленной задачей и при всем этом не запылить помещение. Мы говорим об алмазном бурении. (См. также статью Обеспыливание бетона: особенности.)

Данная разработка предполагает внедрение специального оборудования, представляющего из себя набор из последующих частей:

• Электродвигателя;
• Стойки, которая закреплена по причине;
• Сверла-коронки.

При таковой конструкции, вода подается прямо на сверло, для остывания инструмента. Потому ненужно прерывать процесс. Сегодня, вода смывает пыль, по причине этого она не успевает попасть в окружающее место.Часто, в набор таковой установки заходит водяной пылесос, который позволяет удалить с поверхности смесь из воды и пыли.

Это, алмазное бурение отверстий в бетоне имеет смысл использовать исключительно в промышленных целях, где нужно выполнить огромный выбор отверстий, в особенности, огромного поперечника. В бытовых же целях оборудование сомнительно понадобится. Технические свойства Тип аккума Li-Ion Напряжение/емкость батареи 12 В/1.3 А·ч Частота вращения 0-350/0-1300 об/мин Наибольший вращающий момент (жесткий/мягенький) 20/12 Н·м Ступеней вращающего момента 191 Патрон. быстрозажимной 0.8-10 мм Двухскоростной редуктор. продать Количество батарей. 4.5 шт. Блокировка шпинделя конечно Подсветка рабочей з...

Декабрь 04, 2016 Нет комментариев

Дрель - один из самых востребованных инструментов в домашнем хозяйстве. Без неё невозможно выполнить большинство даже самых элементарных работ.

Современная электрическая дрель предназначена в первую очередь для сверления - наиболее распространённого вида столярных работ. «Умная» электроника, несколько режимов работы, улучшенная эргономика делают её высокопроизводительным инструментом, а работу с нею - удобной и неутомительной. Использование же дополнительной оснастки превращает дрель в универсальный инструмент, с помощью которого можно выполнять самые разные работы.

1 - выключатель с регулятором оборотов; 2 - реверс; 3 - электродвигатель; 4 - крыльчатка для охлаждения; 5 - переключатель режимов; 6 - редуктор; 7 - патрон.

Дрели делятся на бытовые и профессиональные. Для постоянной эксплуатации выбирают мощный инструмент, способный выдерживать большие нагрузки и без перерыва работать долгое время - порядка 6-8 часов ежедневно.

Бытовые варианты обычно имеют мощность в диапазоне 350-800 Вт и рассчитаны на работу не более 3-4 часов в сутки по схеме «один к одному»: после 15-20 минут использования необходимо делать перерыв на такое же время.

Как показывает практика, в домашних условиях дрель редко трудится более 30 минут в год, наиболее подходящая мощность для такого аппарата - 500-800 Вт. Покупка более дорогого инструмента оправдана при большом объёме работ.

В комплект большинства современных бытовых моделей входит дополнительная съёмная рукоятка, позволяющая надёжно удерживать дрель двумя руками при выполнении тяжёлых работ - например, сверления отверстий в бетонной стене. На ней часто устанавливается упор, ограничивающий глубину сверления отверстий до необходимой. Для улучшения обзора рабочей зоны многие дрели снабжены яркой светодиодной подсветкой. Регулятор оборотов важен при сверлении отверстий в разных материалах, но пригодится он и при использовании дрели в качестве шуруповёрта. Благодаря функции реверса можно как закручивать, так и откручивать крепёж.

Существует два типа патронов: ключевые и быстрозажимные В ключевом варианте сверло закрепляют специальным ключом - такое крепление более надёжно и не случайно именно оно обычно используется на мощных ударных дрелях. Быстрозажимные патроны делятся на одно- и двухмуфтовые. В первых легко закрепить сверло даже одной рукой. Во вторых нужно затягивать патрон двумя руками, что менее удобно.

Каждый тип свёрл рассчитан на обработку определённого материала. Различают свёрла по дереву, металлу, камню, пластмассе. Некоторые свёрла пригодны для сверления разных материалов. Так, сверла из быстрорежущей стали успешно применяют для сверления отверстий в дереве, металле и пластмассе.

Однако чтобы просверлить, например, отверстия под дюбели в каменной или бетонной стене, потребуются уже более стойкие свёрла из твёрдого сплава. Большие отверстия в деревянных деталях сверлят кольцевыми (корончатыми) пилами со сменной кольцевой рабочей частью. Для точного сверления отверстий в древесине применяют свёрла с направляющим центром.

Если спиральные или винтовые свёрла по дереву не подходят по диаметру, пользуются простыми центровыми и универсальными (раздвижными) свёрлами или свёрлами Форстнера. Для глубокого сверления используют шнековые свёрла.

Примерный набор свёрл для домашней мастерской.

1. Трёхрезцовая балеринка (круговое регулируемое сверло) для сверления больших отверстий в кафельной плитке.
2. Кольцевая пила.
3. Набор свёрл по металлу.
4. Набор спиральных свёрл по дереву.
5. Набор универсальных свёрл из быстрорежущей стали.
6. Плоскофрезерные перьевые сверла для древесины, гипсокартона и пластика.
7. Набор плоских свёрл (пёрок) для дерева.

Дополнительная оснастка

Многие дополнительные приспособления облегчают работу с дрелью, способствуют более качественному сверлению.

Другие - позволяют выполнять различные виды работ.

Для сверления металлических заготовок применяют в основном спиральные свёрла. Электродрель при сверлении отверстий лучше установить в сверлильную стойку. Чтобы сверло при врезании не увело в сторону, точку сверления необходимо накернить. При сверлении отверстий в металлических заготовках сверло сильно нагревается и может даже утратить свои режущие свойства из-за понижения твёрдости.

От перегрева сверло защищают охлаждающими жидкостями.

Для одновременной смазки и охлаждения свёрл применяют комбинированные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Пастообразные охлаждающие составы (существуют и такие) наносят на сверло перед сверлением. Жидкую смазку можно вводить в высверливаемое отверстие из шприца или ручной маслёнки в процессе сверления или наносить кистью на сверло, извлекая его время от времени из отверстия. При сверлении стали, алюминия, меди и бронзы для смазки и охлаждения свёрл используют специальную эмульсию. Для тех же целей при сверлении латуни и алюминиевых сплавов годится керосин. В сером
чугуне отверстия сверлят всухую.

В домашних условиях при отсутствии специальных смазочно-охлаждающих средств можно использовать машинное масло.

Ударная дрель

Обычные дрели эффективны при работе на довольно мягких материалах, например древесине. На бетоне они пасуют - здесь нужны ударные дрели. Патрон с зажатым сверлом такого инструмента помимо вращательных движений совершает и поступательные.

В результате увеличивается производительность - и без проблем сверлятся отверстия в более прочных материалах. Разумеется, при необходимости функцию удара можно отключить. Важно учесть, что ударная дрель все же не предназначена для больших объёмов работ с твёрдыми материалами. В таких случаях следует использовать перфоратор.

Лёгкие и компактные аппараты, предназначенные для работы в труднодоступных местах, обычно приобретают профессионалы. Инструмент оснащён угловым редуктором. Угловые дрели не бывают ударными, и мощность их невысока. Впрочем для работы в сложных условиях есть возможность использовать угловую насадку с обычной дрелью.

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

• Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
• Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
• Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

• Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
• Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
• Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

• Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
• Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
• Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

• Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
• Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
• Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

Электродрель предназначена для сверления отверстий в массиве древесины. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла.

Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла. Кроме прямого назначения, электродрель применяют для полировки, шлифовки, размешивания красок и т. д. (рис. 44).

Рис. 44. Электродрель.

В ходе работы сверло должно проникать в массив постепенно, без рывков и толчков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим на древесину по мере продвижения сверла необходимо уменьшить.

При работе с дрелью используют следующие сверла:

– ложечные;

– центровые;

– спиральные.

У ложечного сверла в нижней части сделан продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время сверления стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления электродрелью не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться и вся работа пойдет насмарку. Поэтому применение ложечного сверла сводится только к работам, не требующим большой точности, например сверлению отверстий под шурупы.

Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное.

Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центрируется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты.

Если нужно сверлить дерево твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой, конической формы заглубитель помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности.

Подрезная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Спиральным сверлом работать намного легче, чем всеми другими.

Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Для того чтобы избежать этих неприятностей, следует придерживаться следующих правил:

– заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

– центры будущих отверстий следует намечать шилом или начертить обыкновенным карандашом;

– нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

– направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее отмеченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном.

Перед началом работы сверлят брусок сверлом большого диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления.

Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте, где выходит сверло, и чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует положить небольшой брусок дерева.

Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской. К электродрели можно приобрести дополнительные насадки, позволяющие значительно расширить круг работ с древесиной (рис. 45).

Рис. 45. Дополнительные насадки к электродрели: а – дисковая пила; б – строгальный нож; в, г – фасонная и концевая фрезы; д, е – сверла; ж – зенкер; з – перка.

Во время хранения, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или обычную пробку подходящего размера.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Приветствую всех, у кого руки растут из нужного места, а так же им сочувствующим! На этот раз хочу предложить вам немного усовершенствовать самый распространённый электроинструмент, имеющийся практически у каждого мастерового. Речь пойдёт о электродрели.

Казалось, что можно ещё добавить в этот инструмент, в который впихнули всё, что можно и нельзя? Здесь и сверление с ударом как у перфоратора, и регулировка оборотов (к которой кстати много вопросов, но об этом в следующий раз), и линейка для сверления на заданную глубину, ну и так далее. Однако у ручной дрели в отличие от сверлильного станка имеется один недостаток- ей проблематично просверлить строго вертикальное или горизонтальное отверстие, трудно контролировать перпендикулярность в двух плоскостях. Наверняка многие сталкивались с такой ситуацией, когда приходилось просить кого-нибудь координировать положение инструмента выше-ниже или правее-левее. Например для того, чтобы врезать защёлку в межкомнатную дверь нужно просверлить в торце полотна отверстие ø22мм. строго горизонтально, и если со сверлением по оси полотна вопрос глазомера, то с горизонтальностью даже сверля по кондуктору я умудрялся завалить горизонт.

То, что я предлагаю вашему вниманию до безобразия просто- нужно установить на электродрель два пузырьковых уровня- линейный для горизонтального и круговой для вертикального сверления. Оговорюсь сразу, идея не моя, а вычитана много лет назад в каком-то из журналов. Там просто предлагалось прикрутить уровень к инструменту, что я сам неоднократно делал- прикручивал изолентой (да, синей) вынутый из уровня глазок, подсовывая под края щепочки для совпадения осей. Затем изолента постепенно стиралась, разматывалась и в конце концов глазок благополучно терялся. Вот из-за этого и решил я сделать сей девайс капитально.

Для самоделки нам понадобится:
1. Пузырьковые уровни- линейный и круговой
2. Дрель
3. Стамеска
4. Клей
5. Контрольный уровень

Первым делом размечаем окно для установки линейного уровня. Размеры глазка, который мне удалось добыть (из пластикового щитка Vi-ko) ø8х25мм. Пользуясь тем, что на литье пластика корпуса дрели хорошо видна осевая, от неё и танцуем в обе стороны по 4мм.

Стамеской вырезаем окно, особенно не углубляясь так как внутри есть ребро жесткости, на которую нужно положить глазок.

Зажимаем в патрон дрели пруток, другой конец которого по контрольному уровню зажимаем в тиски.

В таком положении смазываем прорезанное окно клеем и вставляем глазок, соответственно выставляя пузырёк воздуха в нужное положение.

Даём клею высохнуть и приступаем к следующему этапу модернизации.
В «затылок» дрели врезаем круговой уровень, размеры которого ø14х8мм. (были заказаны на Алиэкспресс для солнечных часов, но немного опоздали) Для этого сначала срезаем небольшую площадку, чтобы засверлить отверстие малого диаметра (рельеф у рукоятки довольно сложный),

Стамеской выбираем лунку под глазок. Места там не очень много, но для глазка, если его немного подточить, вполне хватит.

Приклеивается глазок естественно только к одной стороне корпуса.