Разъемные соединения. Имеются в виду соединения заготовок с помощью болтов, шурупов-«саморезов», заклепок. Такие соединения легко и быстро выполнимы, а также долговечны.

Болты, винты, гайки. Чтобы соединить болтами две заготовки, в них необходимо просверлить отверстия. Для этого следует взять сверло, диаметр которого немного больше диаметра болта. Например, для болта М10 сверлится отверстие 10,5 мм. Такой зазор (0,5 мм) позволит компенсировать возможные неточности в положении отверстий обеих соединяемых заготовок, особенно в случаях, когда точек соединения несколько, а заготовки большой длины. Обе заготовки надо соединить вместе и сверлить за один прием. Неподвижность соединения обеспечивают гайки, подкладные шайбы и пружинящие кольца - шайбы Гровера (рис. 62).

Рис. 62. :
1 - пружинная шайба; 2 - шайба

Шайба, подложенная под головку болта, препятствует его вращению, а пружинящее кольцо, упираясь одним острым «зубом» в гайку, а другим - в заготовку, не дает гайке самопроизвольно раскручиваться. Если головка болта (винта) недолжна выступать над поверхностью детали, применяются болты (винты) с потайной головкой. В этом случае отверстие под винт сверлят сначала через обе заготовки, а затем раззенковывают с помощью сверла или зенкера.

Шурупы (винты)-саморезы. При их использовании гайки не нужны. Такой шуруп сам себе нарезает резьбу в обеих заготовках и стягивает их (рис. 63).

Рис. 63.

Отверстие предварительно сверлят сразу в двух заготовках, предварительно установив в нужное положение. Диаметр отверстия равен диаметру шурупа минус две высоты резьбы. Деталь из листового металла (или иного материала) перед сверлением надо закрепить на подкладке из дерева или ДСП. Если металл тонкий (жесть), нет необходимости сверлить отверстия: достаточно пробить их кернером; листы же большей толщины следует сверлить. Существенно, чтобы толщина нижней заготовки не превышала 2,5 мм; кроме того, шуруп должен проходить насквозь, в противном случае не будет прижимающего эффекта.

Шпильки представляют собой металлические стержни с резьбой на обоих концах. Применяются они в тех случаях, когда к толстой или массивной заготовке необходимо прикрепить другую деталь. В заготовке сверлят отверстие, нарезают в нем резьбу под шпильку. Глубина отверстия должна превышать длину нарезанной части шпильки. Иначе ее нельзя будет вывинтить.

Неразъемные соединения. Заклепки применяются для скрепления элементов изделий небольшой толщины, в основном из листовых материалов. Состоят они из стержня и закладной головки (рис. 64). Наиболее распространенными являются заклепки, представленные на рис. 65. Перед соединением деталей в них предварительно высверливают отверстия, затем вставляют заклепку и конец ее расклепывают для образования замыкающей головки. Материал заклепок должен быть однородным с материалом соединяемых деталей. Это нужно для того, чтобы не происходила электрохимическая коррозия и не возникали напряжения, вызванные разными коэффициентами температурного расширения.

Рис. 64. :
1 - закладная головка; 2 - стержень; 3 - замыкающая головка

Рис. 65. :
а - с плоской головкой; б - с потайной головкой; в - с полупотайной головкой; г - коническая заклепка с подголовкой

Инструментами для ручной клепки являются поддержка, натяжка и обжимка. Исходя из свободы доступа к замыкающей и к закладной головкам заклепки, существуют два метода клепки - прямой (открытый) и обратный (закрытый). При использовании прямого метода удары молотком по стержню заклепки наносят со стороны замыкающей головки. Порядок операций таков (рис. 66): заклепку вводят в отверстие (а), под закладную головку ставят массивную поддержку (2), а сверху на стержень - натяжку (1), и ударами молотка по натяжке осаживают соединяемые детали (б); равномерными ударами молотка под углом к торцу стержня предварительно формируют замыкающую головку (в), на эту головку устанавливают обжимку и равномерными ударами (при опоре на поддержку) окончательно формируют замыкающую головку (2).

Рис. 66. :
а - закладывание заклепки; б - осаживание деталей с помощью натяжки; в - предварительное формирование замыкающей головки; г - окончательное формирование замыкающей головки; 1 - натяжка; 2 - поддержка; 3 - обжимка

В обратном методе удары наносятся по закладной головке. Стержень заклепки вводят в отверстие сверху, поддержку ставят под стержень - сначала плоскую - для предварительного формирования замыкающей головки, а затем - поддержку с полукруглой головкой - для окончательного ее формирования (если головка должна быть полукруглой). По закладной головке бьют через обжимку, формируя тем самым замыкающую головку с помощью поддержки. Однако отметим, что получаемая таким методом клепка имеет более низкое качество, чем при использовании прямого метода.

Соединения на заклепках с отрываемым стержнем. Недостаток описанных выше традиционных заклепок в том, что при расклепке требуется доступ к тыльной стороне. В этом нет необходимости при использовании заклепок с отрываемым стержнем, которые и удобны в обращении, и экономичны. Однако справедливости ради следует отметить, что соединения на них несколько менее прочны, а для работы с ними нужны специальные заклепочные клещи, оснащенные сменными направляющими элементами. Обычно клещи продаются в комплекте с заклепками (которые, разумеется, продаются и без клещей). Заклепки вставляют в отверстие, равно как и работают клещами, находясь с одной (лицевой) стороны соединения. Установить заклепку с отрываемым стержнем легко. Как и при любом подобном соединении, под нее нужно высверлить отверстие, диаметр которого равен диаметру гильзы (пустотелой части заклепки). Затем гильзу вставляют в отверстие до упора фланцем в поверхность листа, причем гильза должна выступать с обратной стороны не менее чем на 3 мм. После этого выступающий стержень захватывают заклепочными клещами. С тыльного конца стержень имеет шаровидную головку, которая при сжатии ручек клещей втягивается в тело заклепки и сминает ее выступающую часть (рис. 67).

Рис. 67. :
а - заклепка вставлена в отверстие; б - заклепка после облома стержня

После этого конец стержня отрывается. Этот вид заклепок имеет, помимо упомянутой меньшей прочности, и другие недостатки: а) заклепки выступают с тыльной стороны; правда, внутри полых изделий выступов не видно; б) эти соединения негерметичны.

Клеевые соединения. Склеивание - достаточно распространенный способ получения неразъемных соединений. Качество, т. е. долговечность клеевых соединений зависит от качества подготовки склеиваемых поверхностей и вида нагрузки на клеевой шов. Прежде всего поверхности должны быть очищены от ржавчины, жира и обработаны грубой шлифовальной шкуркой зернистостью 60 или 80. Не следует склеивать консольные детали при малой площади опоры, подвергающиеся воздействию разнородных нагрузок (скажем, сдвигу и повороту), поскольку в таких условиях клеевое соединение будет заведомо непрочным. То же можно сказать о склеивании деталей, работающих под нагрузкой, вызывающих их расслаивание. С другой стороны, соединения на клею будут прочными, если соединяемые детали в процессе эксплуатации будут подвергаться сдвигу относительно друг друга или растяжению. Клеи по металлу бывают одно- и многокомпонентными. Первые, в том числе и контактные клен, обычно сохраняют свою эластичность длительное время и склонны к усадке. Их применяют чаще всего для соединения деталей с большой площадью склеиваемых поверхностей и испытывающих небольшие нагрузки. Очень хорошо клеят многокомпонентные клеи на синтетической основе: ГИПК-61, эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭПЦ-1), а также БФ-2, Момент, Феникс, Super Glue.

Соединения металлических деталей пайкой. Пайка - это процесс получения неразъемного соединения металлических материалов и деталей из них расплавленным припоем. Припой - это металл или сплав, температура плавления которого гораздо меньше, чем у соединяемых изделий. В зависимости от температуры плавления различают следующие типы припоев: мягкие (легкоплавкие) - температура плавления не более 450 °С, твердые (среднеплавкие) - 450-600 °С; высокотемпературные (высокоплавкие) - свыше 600 °С. Для домашних работ, как правило, пользуются мягкими оловянно-свинцовыми припоями марки ПОС. Маркировка их означает следующее: цифра в марке припоя - содержание олова в процентах; так, в припое ПОС 90 - 90% олова, в ПОС 40 - 40%, и т.д.; следующие за обозначением марки (т. е. за буквами «ПОС») буквы означают добавку элемента, формирующего специальные свойства припоя: ПОССу4-6 - припой с добавкой сурьмы, ПОСК50 - кадмия, ПОСВ33 - висмута. Чтобы предохранить соединяемые поверхности (предварительно хорошо очищенные) от окисления, используют паяльный флюс - вещество, очищающее поверхности и припой от оксидов и загрязнений и предотвращающее образование оксидов, а также увеличивающее растекаемость расплавленного припоя. Каждый флюс эффективен только в определенном интервале температур, за пределами которого он сгорает. Припой выбирают в зависимости от свойств соединяемых металлов, припоя, требований прочности спаянного соединения и некоторых других условий.

Мастера-любители обычно используют бескислотные флюсы - канифоль и флюсы на ее основе с добавлением спирта, скипидара, глицерина и других неактивных веществ, - и флюсы активные (бескислотные), изготовляемые на основе хлористого цинка, канифоли и других веществ. Следует иметь в виду, что после пайки остатки флюса и продукты его разложения необходимо сразу же удалять, поскольку они содействуют коррозии.

Паяльный инструмент. К нему относятся паяльник (рис. 68), паяльная лампа (рис. 69), паяльная горелка (рис. 70).

Рис. 68.

Рис. 69. :
1 - горелка; 2 - воздушный баллон; 3 - рукоятка для регулирования пламени; 4 - нагревательный лоток; 5 - насос; 6 - ручка; 7 - бачок для горючего

Рис. 70. :
а - с подогревом открытым пламенем; б - с подогревом в закрытой камере

Паяльник применяется для прогревания места спайки и расплавления припоя. Рабочая часть паяльника - медный наконечник, нагреваемый от внешних источников. При пайке мелких деталей, например, деталей радиосхем, используют наконечники в форме отвертки массой 0,1-0,2 кг; для пайки более габаритных изделий (скажем, листов металлической кровли) - тяжелые наконечники в виде молотка массой 0,5-10 кг. Нагрев паяльников осуществляется разными способами - как в пламени горелки, так и с помощью электрического тока (электропаяльники). Последние (бытового назначения) выпускаются различной мощности - от 25 до 100 Вт в зависимости от цели применения. Подогрев может происходить обычным теплом (за несколько минут) или с форсированной скоростью. В последнем случае электропаяльники называются паяльными пистолетами; они употребляются для мелких паяльных работ (пайки электропроводов, например). Перед началом паяния наконечник паяльника нужно залудить, т.е. очистить с помощью напильника либо шлифовальной шкурки, нагреть, окунуть во флюс, приложить к припою и держать, пока тот не начнет плавиться. Это надо повторить несколько раз - до тех пор, пока рабочая поверхность наконечника не покроется ровным слоем припоя.

Паяльная лампа представляет собой легкую переносную горелку (рис. 69) с направленным пламенем, работающую на спирте, бензине или керосине. Ее функции - нагревание наконечника паяльника при пайке с твердым или мягким припоем, расплавление припоя, а также нагревание металлов при гибке, правке и т.д., удаление остатков старых лаков, красок, масел с деревянных оснований, металлических деталей, штукатурки. Паяльная горелка (рис. 70) тоже представляет собой легкую переносную горелку с направленным (открытым или закрытым) пламенем. Работает она на жидком газе - пропане или бутане, который поступает из баллона или из зарядных устройств. Паяльная горелка предназначена для пайки твердым припоем (и, конечно, мягким), разогрева металлических деталей при их правке и сгибании, оплавления старой краски. При работе с паяльной горелкой необходимо использовать огнеупорную подкладку - плитки из искусственного камня, шамота, кирпича и т.д.

Техника и технология паяния. Сообразно используемому типу припоя различают два вида пайки: мягкую, или пайку мягким припоем, и твердую, или пайку твердым припоем. Выбор того или иного вида определяется величиной нагрузок, которым будут подвергаться спаянные заготовки. Сильно нагружаемые поверхности соединяют твердой пайкой. Припой при этом получается более густым, чем при мягкой пайке. Его надо брать побольше, чтобы он мог проникнуть во все щели. По окончании твердой пайки шов зачищают напильником. Поскольку твердая пайка требует нагрева до 450 °С и выше, то ее можно производить только с помощью достаточно мощной паяльной горелки. Мягкую же пайку выполняют паяльником и пламенем при температуре 180-400 °С. Там, где возможно, соединение надо выполнять с напуском или перекрытием, что увеличивает площадь контакта заготовок друг с другом. Между соединяемыми деталями следует оставлять зазор шириной 0,1-0,5 мм. Прежде всего надо выбрать тип паяльного соединения (рис. 71).

Рис. 71. :
1 - плоских тонкостенных; 2 - трубчатых и сложной формы; 3 - проволочных

В домашних условиях чаще всего детали при пайке соединяют методом пайки по стыку, скажем, при соединении оцинкованных стальных труб.

Очистка поверхностей. Места будущего соединения должны быть полностью очищены от всех инородных образований - грязи, смазки, ржавчины и т.п. Процедуру очистки проводят механическим либо химическим способом. В первом случае используют наждачную бумагу, шабер или шлифование; во втором - тетрахлористый углерод. В готовом к пайке виде поверхности должны быть зачищенными до блеска, гладкими, без царапин и вмятин.

Лужение. Прежде чем приступить к пайке, очищенные места соединения необходимо тщательно пролудить, т. е. покрыть тонким слоем припоя, так как на луженую поверхность припой ложится лучше. На места будущей пайки сначала надо нанести тонкий слой флюса или паяльной пасты. Паяльник должен быть хорошо залужен. Нагрев его, им набирают припой, переносят на место пайки и распределяют ровным слоем. При соединении больших поверхностей такая процедура повторяется несколько раз либо используют иной способ: на место соединения равномерно кладут некоторое количество кусочков припоя и расплавляют их; при этом паяльник время от времени надо окунать во флюс или в паяльную пасту. Оцинкованные места лудить не нужно.

Пайка. Соединяемые детали устанавливаются в удобном для пайки положение и фиксируются с помощью тисков, струбцин или иных приспособлений. Затем место пайки равномерно прогревают паяльником до требуемой рабочей температуры. Важно при этом контролировать степень нагрева паяльника и соединяемых поверхностей: если эти поверхности были прогреты слабо, то соединение будет ненадежным; если же паяльник перегрет, он плохо удерживает припой. Когда рабочая температура достигнута, сначала плавят флюс, а затем припой. Как только весь флюс расплавится, предварительно нагретый припой переносят на зазор. При соприкосновении с деталью, нагретой до нужной температуры, припой плавится и проникает в зазор. После этого паяльник используется только для поддержания рабочей температуры.

Как только припой остынет, можно снять зажимы. Саму деталь охлаждают на воздухе либо в холодной воде. Мягкая пайка пламенем целесообразна в тех случаях, когда нужно соединить заготовки сравнительно большой толщины: пламя прогревает их быстрее, чем паяльник. Мягкой пайкой можно соединять большинство металлов и их сплавов, исключая легкие металлы и сплавы (например, алюминий). Для соединения многих металлов требуются только свои припои. Поскольку мягкая пайка производится при заметно более низких температурах, то и требования к зачистке контактных поверхностей существенно выше.

Твердая пайка пламенем. Этим методом можно соединять все металлы, включая бронзу и серый чугун, а также и разнородные металлы, скажем, сталь с латунью. Отличие этого метода пайки от мягкой состоит лишь в том, что процесс идет при гораздо больших температурах. Для твердой плавки пламенем применяют обычные кислотно-ацетиловые горелки, а для получения небольших, тонкостенных соединений - газовые паяльные лампы. Например, при образовании Т-образного соединения вертикально стоящую заготовку фиксируют проволокой, горизонтальная же может быть не закреплена; проволока должна быть удалена от места пайки. Затем газовой горелкой (либо паяльной лампой) прогревают заготовки от краев к месту контакта, что исключает вероятность коробления и взаимного смещения деталей. Наконец, припой в форме прутка и проволоки осторожно подводят к месту пайки и дозированно, экономно расплавляют его. В заключение рассказа о пайке приведем виды соединений металлов, которые могут быть получены тем или иным видом пайки (рис. 72 и рис. 73).

Рис. 72.

Рис. 73.

Сварка - это процесс получения неразъемного соединения деталей из твердых материалов и изделий из них путем расплавления краев соединяемых деталей. Сваривают как однородные материалы (например, металл с металлом), так и разнородные (металл с керамикой). Существует множество методов сварки, из которых в домашних условиях наиболее широкое распространение получила дуговая сварка, при которой расплавление краев соединяемых деталей осуществляется электрической дугой. Эта дуга представляет собой электрический разряд между двумя электродами или электродом и изделием. Температура плазмы дуги составляет 6-7 тысяч градусов, что дает возможность плавить практически все металлы.

Сварочный агрегат состоит из сварочного аппарата с двумя соединительными кабелями. На конце одного из них находится зажим, укрепляемый на детали, на другом - держатель, в который вставляется электрод. Электрическая дуга возникает между кончиком электрода и деталью за счет сильного электрического поля, создаваемого сварочным аппаратом: оно пробивает воздушный промежуток между электродом и деталью, и в результате возникает мощный электрический ток, при протекании через деталь выделяющий большое количество тепла. Для возбуждения дуги надо коснуться детали кончиком (торцом) электрода и тотчас отвести его назад на 3-4 мм. Сварочный электрод представляет собой металлический стержень, плавящийся при сварке и дающий тем самым дополнительный металл для сварного шва. Наиболее распространенными являются электроды рубилового типа, используемые при сварке с помощью и постоянного, и переменного тока. Электроды обычно бывают длиной - 30 или 35 см, толщиной 1,5: 2,25; 3,25; 4; 5 мм и более. Для сварки более толстых деталей применяют и более толстые электроды, и большие токи. Таблица 10 конкретизирует это условие.

Таблица 10

Соединение двух или более деталей, полученное с помощью сварки, называется сварным. По форме такие соединения подразделяют на стыковочные, угловые, нахлесточные, тавровые (рис. 74) и другие; по положению сварного шва в пространстве - на нижние, горизонтальные, вертикальные и потолочные (рис. 75). Сварной шов - это участок сварного соединения, непосредственно связывающий свариваемые детали. По способу выполнения сварные швы бывают однопроходные, многослойные, непрерывные (сплошные, прерывистые, угловые, стыковые, точечные и некоторые другие) (рис. 76.)

Рис. 74. :
а - стыковое; б - угловое; в - нахлесточное; г - тавровое

Рис. 75. :
а - нижние; б - горизонтальные; в - вертикальные; г - потолочные

Рис. 76. :
а - стыковой непрерывный однопроходный; б - стыковой непрерывный многослойный; в - угловой прерывистый

Особенности сварочной дуги. В процессе горения дуги под электродом, т. е. в детали, образуется углубление, заполненное жидким металлом, которое называется кратером. Часть этого металла испаряется, и при гашении дуги кратер оказывается «сухим», т. е. просто представляет собой выемку, ямку в металле. Кратер снижает качество сварного шва, и его необходимо заполнить, т. е. заварить. Глубина кратера, или, как ее называют, глубина провара тем больше, чем больше сварочный ток и меньше скорость перемещения дуги. Заваривают кратер так. На основном металле зажигают дугу, после чего перемещают ее через кратер к валику шва и, заполнив кратер, вновь двигают вперед. Наилучшее качество шва обеспечивает так называемая нормальная (или короткая) дуга, т.е. дуга, длина которой не превышает диаметра стержня электрода. Если эта длина больше, то дуга называется длинной. Надо иметь в виду, что слишком длинная дуга дает швы низкого качества. Существует еще один «нехороший» эффект, который надо устранять, - отклонение разрядной дуги под действием магнитного поля разрядного тока, или явление так называемого магнитного дутья (рис. 77).

Рис. 77. :
а, б - отклонения дуги; в - компенсация отклонения дуги наклоном электрода

Чтобы уменьшить отклонение дуги, применяют ряд мер: меняют месторасположение токоподвода, наклоняют электрод в сторону отклонения дуги, уменьшают ее длину. Хотя дуга переменного тока менее устойчива, чем дуга, питаемая постоянным током, сварка ею имеет преимущество в простоте и меньшей стоимости сварочного оборудования. Сварку дугой постоянного тока можно проводить при соединении «+» источника питания со свариваемой деталью (прямая полярность) или с электродом (обратная полярность) (понятно, что при сварке на переменном токе это неважно). При горении дуги прямой полярности больше нагревается свариваемая деталь, а обратной полярности - электрод. Кроме того, скорость плавления электродов, изготовленных из низкоуглеродистых сталей, при обратной полярности на 10-40% больше, чем при прямой. Это обстоятельство учитывают, выбирая прямую либо обратную полярность в зависимости от вида сварочных работ (прихватка или сварка), толщины свариваемых изделий, материала электродов (углеродистый, хромоникелевый). Сварка с обратной полярностью применяется также при соединении тонких листов металла.

Техника дуговой сварки. Прежде чем приступать к собственно сварке, необходимо очистить края соединяемых деталей от грязи, ржавчины, масла, краски и шлака. Выбрав соответствующий виду сварного шва электрод, следует вставить его свободным от обмазки концом в электрододержатель, после чего установить переключатель силы тока в положение, соответствующее нормальному режиму сварки. Как зажечь дугу, уже объяснялось выше. В местах ее контакта со свариваемой деталью металл плавится мгновенно, поэтому сварку надо начинать тотчас по зажигании дуги. Процесс плавления происходит в двух зонах, металл в которых смешивается: одна на электроде, другая на краях деталей. Зона смешивания при удалении электрода быстро застывает за счет хорошего теплоотвода из нее. Образующийся при остывании шов называется наплавленным валиком.

Электрод при сварке перемещают по весьма замысловатой траектории: в направлении его оси (для сохранения определенной дуги), вдоль и поперек сварного шва. При слишком быстром движении электрода шов получается узким, неплотным и неровным. Медленное движение может привести к перегреву и пережогу металла. Колебательное (зигзагообразное) перемещение конца электрода не только вдоль, но и поперек шва приводит к образованию широкого валика. Ширина широкого шва должна равняться 6-15 мм, а узкого («ниточного») - на 2-3мм шире диаметра электрода. Легче всего осуществить сварку в нижнем положении (см. рис. 75а).

Надежность такого шва можно повысить подваркой ниточным швом с обратной стороны. Многослойные сварные швы выполняют путем наложения друг на друга многих валиков; при этом перед наплавкой очередного валика надо молотком и металлической щеткой тщательно счистить шлак с предыдущего валика. Качество сварки существенно зависит от аккуратности выполнения первого слоя. Это особенно важно для тех конструкций, где нет возможности сделать подварку обратной стороны стыка. При сварке горизонтальных швов обычно скос делают только у верхней детали соединения (см. рис. 75б). Дугу сначала зажигают на нижней горизонтальной кромке, после чего переходят на скошенную верхнюю кромку. Сложнее сваривать потолочные швы (см. рис. 75г), так как необходимо удержать металл от стекания из кратера вниз. Этого можно добиться только при сварке короткой дугой. Ток дуги и диаметр электрода при сварке этого типа швов должны составлять на 15-20% больше, чем при сварке швов в нижнем положении. Сварные швы заполняют двумя способами: по длине и по сечению. В первом способе их выполняют «напроход» и обратно ступенчатым способом. Швы, длина которых не более 300 мм, напроход ведут от начала до конца в одном направлении. Швы длиной 300-1000 мм сваривают либо напроход от середины к краям, либо обратно-ступенчатым способом. Последним способом варят и швы большой (более 1000 мм)длины. Обратноступенчатый способ состоит в том, что длинный шов делят на участки длиной 100-300 мм и проваривают их в направлении, противоположном общему направлению шва. Конец каждого участка при этом сваривают с началом предыдущего.

Как уже отмечалось, по способу выполнения различают однослойные (однопроходные), многослойные и др. швы. В многослойном каждый слой выполняется за один либо за два-три прохода. В любом случае применяется обратноступенчатый способ сварки. Стыковое соединение (см. рис. 74а) их элементов толщиной 4-8 мм выполняют однопроходным швом (см. рис. 76а), а более толстые детали сваривают многослойным (многопроходным) швом. В последнем случае сварку производят ниточными валиками-электродами одного диаметра (рис. 76б). В месте поворота шов заваривают без отрыва дуги. Для сварки встык деталей разной толщины диаметр электрода и ток подбирают по нижним параметрам режима сварки, рекомендуемого для детали большей толщины. На нее же при выполнении сварки направляют электрическую дугу. Стыковое сварное соединение обладает рядом преимуществ по сравнению с соединениями других типов: возможность сварки деталей любой толщины; более высокая прочность; минимальный расход металла; надежность и удобство контроля. Имеются следующие стыковые соединения: без скоса кромок, с отбортовкой, с односторонним скосом (V-образные), с двусторонним скосом (Х-образные). Тавровые соединения бывают нескольких видов (рис. 78): под прямым углом без скоса кромок (рис. 78a); под углом со скосом одной кромки (б); под прямым углом со скосом одной кромки (в); под прямым углом с двусторонним скосом (г).

Рис. 78. :
а - под прямым углом без скоса кромок; б - под углом со скосом одной кромки; в - под прямым углом со скосом одной кромки; г - под прямым углом с двусторонним скосом кромок

Угол скоса в соединениях под прямым углом обычно равен 55-60°. В этом способе соединений внахлестку (рис. 78б) деталь накладывают на деталь и выполняют шов по кромке верхнего элемента. Преимуществами этого соединения являются простота подготовки деталей под сварку и их сборки в конструкцию; небольшие усадки и коробления. К недостаткам можно отнести повышенный расход металла, необходимость сварки с двух сторон, вероятность возникновения коррозии, трудоемкость и большой расход электродов. Соединения внахлестку обычно применяются для сварки деталей толщиной 1-10 мм из низкоуглеродистых и коррозиестойких сталей. Процесс собственно сварки узлов и деталей начинают с их взаимной фиксации прихватками (или «клепками») - точечными «швами», иначе соединяемые элементы при сваривании могут «разбежаться» в разные стороны. Прихватки запрещается делать в острых углах, на окружностях малого радиуса, в местах резких переходов, а также вблизи отверстий и на расстоянии менее 10 мм от них или от края детали.

Фланцы, цилиндры, шайбы, трубчатые соединения фиксируют, располагая прихватки симметрично. Если необходимо делать двустороннюю прихватку, эти точечные «швы» надо располагать в шахматном порядке. В любом случае последовательность расположения прихваток должна сводить до минимума коробление листов. Кроме того, при выполнении прихваток сварочный ток должен быть на 20-30% больше, необходимого для сварки тех же материалов; электроды, напротив, следует выбрать тоньше; длина дуги при выполнении прихваток должна быть малой - не более диаметра электрода; дуга отрывается не в момент образования кратера, а после полного его заполнения.

Трудности при выполнении сварочных работ. 1. Прилипание электрода - это, по существу, короткое замыкание, в результате которого сварочный аппарат испытывает перегрузку. Прилипший электрод удаляют из шва резким рывком. 2. Другим дефектом, часто возникающим при сварке, является увод дуги от сварного шва: методы борьбы с ним описаны выше. 3. Швы получаются непрочными в следующих случаях: при сваривании многопроходного шва не полностью удален шлак с поверхности наплавленных валиков; слишком большой или малый разрядный ток.

Техника безопасности при дуговой сварке. Пря проведении сварочных работ всегда существует вероятность получения травм той или иной степени тяжести: удар током, ожог электродом или раскаленными частицами металла, ожог сетчатки световым излучением дуги и др., поэтому при выполнении таких работ строжайшее выполнение правил электробезопасности становится не только условием успешного их проведения, но и выживания сварщика. Прежде всего необходимо тщательнейшим образом проверить целостность изоляции электрических цепей. Корпус источника питания обязательно должен быть заземлен, а еще лучше - «занулен» (рис. 79). Любые работы с источником - перемещения, ремонт и т.д.- должны производиться при отключении его от сети. Особенно важно обращать внимание на провода с сечением, выбранным из расчета 5-7А/мм 2 . Электрододержатели (рис. 80) должны соответствовать всем предъявляемым к ним требованиям.

Рис. 79.

Рис. 80.

И последнее: неплохо ознакомиться (в том числе и практически) с основными приемами оказания помощи при электротравмах. Обратим особое внимание на то, как обращаться с собственно электрической дугой, которая представляет собой наибольшую опасность для глаз, и при сильном воздействии вызывает катаракту (помутнение хрусталика). Ясно, что без защитной маски сваркой заниматься нельзя. Здесь проблема состоит в подборе светофильтра. Для этого рекомендуется провести пробную сварку; если в свете дуги через фильтр виден подлежащий сварке стык, т.е. на 1-2 см видно, куда вести электрод, - фильтр годится. Если видимость хуже, значит, фильтр слишком темный, а если видно очень далеко - слишком светлый. Но даже при правильном подборе светофильтра маски неопытные сварщики частенько «налавливают зайчиков» от излучения дуги. Вечером или ночью после работы со сварочным агрегатом человек начинает ощущать, что его глаза словно наполнены движущимся крупнозернистым песком. Помимо «зайчиков», можно получить ожоги открытых частей тела. Для предотвращения подобных травм следует надевать одежду сварщика, состоящую из брюк и куртки из брезентовой ткани, а также сапоги или ботинки. Брюки надо надевать поверх обуви, с тем чтобы уберечь ноги от ожогов брызгами металла и горячими огарками.

Главной задачей кровельного материала является защита других конструкций здания (стропильной системы, утеплителей и т.д.) от воздействия внешних факторов (снега, ветра, дождя, солнца, грязи). Кровельная жесть прекрасно справляется с этой задачей, да и срок службы у нее не маленький. Если вы хотите покрыть крышу своего дома именно этим материалом, читайте статью.

Что собой представляет кровля из жести? Это крыша, покрытая листовой сталью толщиною 0,5-1 мм, монтаж выполняется при помощи фальцевого соединения (подгиба кромок).

Различают два вида жести:

1. С цинковым покрытием (оцинкованная сталь). Срок службы 25-30 лет.
2. Без покрытия (черная сталь). Срок службы 20-25 лет.

Сразу хочется отметить, что данный стоит дороже, чем покрытие из мягких материалов (гибкая кровля, рулонная). Кроме этого понадобится постоянный уход (чистка, покраска), да и монтаж лучше доверить специалистам.

Несмотря на это данный материал пользуется спросом. К тому же у него есть и преимущества:

• Легкость;
• Несгораемость;
• Универсальность (используется для крыш различной сложности);
• Водонепроницаемость;
• Долговечность.

Но если ваша имеет небольшие объемы, а конфигурация ее не очень сложная, то можно постараться выполнить все работы самостоятельно.

Начинают работы с заготовки листов (картин). Для этого понадобится следующие предметы:

• Ветошь;
• Горячая олифа;
• Верстак с прибитым к краю металлическим уголком;
• Кровельные клещи;
• Кромкогиб (на будущие);
• Киянка;
• Кровельные молотки;
• Линейка;
• Чертилка.

Листы протираются от грязи, смазки, пыли, ржавчины. Затем с обеих сторон наносится два слоя горячей олифы. После этого из листов делаются картины.

Совет! Смазка с листов легко удаляется тряпкой, смоченной в бензине. В олифу желательно добавить краситель. Это поможет легко заметить пропуски на жести при ее нанесении.

Картины – элемент кровельного покрытия, кромки которого подготовлены для фальцевого соединения. Обычно для изготовления одной картины используют два листа железа (исключение составляют длинные листы 1,5-2 м).

Между собой их крепят одинарным лежачим фальцевым соединением. Делается это так: кромки верхнего листа загибают на 10мм, нижнего на 5мм (рис.2 а, б) под прямым углом. Далее кромки пригибаем к плоскости основного листа (рис.2 г).

Соединяем в замок (рис.2 д) и уплотняем киянкой. Последнее действие – подсечка фальца. Для этого понадобится деревянная планка и молоток. Укладываем планку вдоль фальца и простукиваем молотком (рис.2 е).

Кромки картины подгибаются следующим образом: с правой стороны на 35-50 мм, с левой на 20-25 мм. Это будет стоячее фальцевое соединение (смотрите рис.3). Верхние и нижние торцы загибаем, как указано выше, для одинарного лежачего фальцевого соединения.

Следующий этап подготовки – изготовление кляммеров. Это стальные полосы для крепления картин к обрешетке. Нарезаются они из тех же листов металла, из которых делают картины. Полосы должны быть шириною 20-25мм и длиною 120-130мм.

Монтаж картин

Теперь можно приступать к монтажу обрешетки. Изготавливают ее из обрезной доски 50х50 мм. Ее набивают перпендикулярно стропилам, с шагом 250 мм.

Если расстояние будет больше, металл может прогибаться, а это не желательно.

Совет! Если используется сплошная обрешетка, надо обязательно оставлять вентиляционный зазор между ней и листами железа.

Крепятся картины слева на права. При укладке первого ряда делается напуск: по фронтонному свесу – 20-30 мм, по карнизному свесу – 100 мм. Как было сказано выше, к обрешетке картины крепятся при помощи кляммеров.

Их отгибают на 20-30 мм и крепят к доскам гвоздями, с правой стороны листа. После чего загибают их по стоячему фальцу. Расстояние между кляммерами 60-70 мм.

Монтаж кровли производится вертикальными полосами от конька к свесам. Между собой их соединяют лежачими фальцами. Для этого удобнее всего использовать металлическую полосу шириною 50 мм, длиною 800 мм и толщиною 5 мм.

Лежачие фальцы должны идти строго горизонтально, относительно конька крыши. При этом рекомендуется при сплющивании промазывать их замазкой (герметиком).

Второй ряд картин монтируется следующим образом: картины приставляют к первому ряду. Получается, что кромка второго ряда будет меньше по размерам, чем первого.

Полосы скрепляют стоячими фальцами, их высота в готовом виде должна быть 20-25 мм. При этом лежачие фальцы желательно смещать на 15-20 мм по горизонтали, относительно друг друга.

Это облегчит монтаж стоячих фальцев. Для загиба можно использовать специальные клещи или молотки, кому как удобно. Все гребни должны быть одинаковыми по высоте, хорошо уплотнены.

Стыковка по коньку производится, когда все ряды картин смонтированы. Лишнюю жесть обрезают специальными ножницами по коньку, с одной стороны ниже, с другой выше, чтобы можно было сформировать стоячий фальц. Затем кромки загибают.

К сведению: все металлические элементы крыши (кляммеры, гвозди, болты) должны быть изготовлены из одного материала, того же что и покрытие. Иначе срок эксплуатации кровли будет определяться сроком эксплуатации этого элемента.

Жестяная кровля прослужит долго, если при монтаже учесть все нюансы. Поэтому остановимся на наиболее распространённых ошибках при устройстве крыши из жести.

Ошибки при монтаже:

1. Если угол уклона крыши составляет менее 14 0 С, обрешетку следует делать сплошной.
2. Вода может проникать через соединения. Чтобы этого избежать следует использовать вертикальный соединитель с лапками. При обжиме фальце желательно использовать силиконовый герметик (промазывать соединения), это повысить его водонепроницаемость. При использовании листов жести длиною более 10м, крепление к обрешетке выполняют при помощи плавающих кляммеров.
3. При монтаже металлических перекрытий следует исключить использование шурупов и болтов. Жесткое крепление не дает свободы движения, что приводит к деформации покрытия.
4. Со всей ответственностью надо подходить к обустройству вентиляции. Если конденсат будет собираться с обратной стороны кровельного покрытия, это приведет к появлению коррозии и преждевременному разрушению материала. Чтобы этого избежать, непосредственно под покрытие укладывают толь или рубероид. Весь кровельный пирог обустраивается таким образом, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства и максимально уменьшить приток теплого воздуха изнутри дома. Для этого используют специальные барьеры и пароизоляции. Внимательно проверяются места крепления, так как обычно в них происходит утечка теплого воздуха.
5. Под воздействием температур может происходить расширение или сужение металла. Чтобы избежать деформаций следует использовать специальные соединительные элементы, которые рассчитаны на такие изменения.
6. При проектировании следует правильно рассчитать все нагрузки, в первую очередь это касается регионов, в которых выпадает много осадков, особенно в зимнее время.
7. При установке металлических фартуков вокруг шахт и в местах примыкания к вертикальным поверхностям стоит учитывать, что их монтаж путем плотного прижатия к вертикальной поверхности не обеспечивает должного соединения, вода все равно будет попадать под металл. Чтобы этого избежать, данные элементы устанавливаются в ниши или штробы. Причем это касается не только кровель из металла, а и других материалов (рулонных, гибких). Традиционные схемы монтажа примыканий показаны на рис.5.

Тонкие металлические листы соединяют по-разному. Наиболее распространено соединение фальцевым швом, предполагающим сгибание листов у кромок. Последовательность выполнения фальцевого шва представлена на рисунке 135.

Рис. 135. Последовательность выполнения фальцевого шва

Сначала листы подгибают у кромок под углом 90° на 6-8 мм (рис. 135, а). Для этого каждый лист укладывают на специальный, окантованный металлическим уголком стол со свесом (выступом) на 6-9 мм и постепенно, за несколько проходов, отгибают ударами киянки (рис. 136). Затем лист переворачивают и отогнутые края подгибают с зазором 2-3 мм (рис. 135, б). Листы заводят в замок (рис. 135, в) и надежно скрепляют ударами киянки через ступенчатый брусок (рис. 135, г). Выступ ступеньки на шве не позволяет листам разъединиться.

Рис. 136. Отгибание фальца: 1 - стол; 2 - упор; 3 - отгибаемый лист

Таким способом соединяют листы кровельной стали на крышах зданий, изготовляют вентиляционные и водосточные трубы, ведра, консервные банки и многие другие изделия.

Практическая работа № 40
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом

Порядок выполнения работы

1. Разметьте и вырежите ножницами заготовки из жести для соединения фальцевым швом.
2. Разметьте у кромок линии сгиба под фальцевый шов.
3. На специально оборудованном столе (верстаке), соблюдая последовательность операций, выполните фальцевый шов.
4. Проверьте прочность соединения. Наденьте рукавицы и попытайтесь сдвигать скрепленные заготовки в различных направлениях.

Новые понятия

Фальцевый шов, замок.

Контрольные вопросы

1. Где встречаются соединения фальцевым швом и почему, на ваш ^ взгляд, они незаменимы?
2. Почему металлические листы отгибают постепенно, за несколько проходов?
3. За счет чего замок фальцевого шва прочно скрепляет листы?

Выбор материала для кровли учитывает индивидуальные особенности здания: угол наклона крыши, основательность фундамента, общий архитектурный стиль. При выборе финишного покрытия часто отдают предпочтение листовому металлу. Этот материал гарантирует долговечность кровли, имеет небольшой вес и не утяжеляет конструкцию, обработка и монтаж металла не составляют труда, что ускоряет весь процесс устройства крыши. В этой статье мы рассмотрим, как покрыть крышу железом.

Какой вид кровельного железа выбрать?

Металлические листы, предназначенные для кровельных работ, различаются внешним видом и покрытием.

• Черное железо – листы или рулонная сталь без покрытия, отличается устойчивость к механическому воздействию, но не переносит влаги. Это бюджетный материал, но для долгосрочной эксплуатации нуждается в антикоррозийном покрытии.

• Оцинкованная сталь – имеет гладкую поверхность, устойчива к атмосферным осадкам благодаря защитному слою цинка, незаменима при устройстве фальцевой кровли.
• Профилированный металл – оцинкованное железо, подвергшееся профилированию для создания ребер жесткости. Имеет трапециевидное, волнообразное или прямоугольное сечение. После обработки полимерным покрытием значительно увеличиваются антикоррозийные и эстетические свойства материала.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

Перед тем как покрыть крышу железом, необходимо изготовить прочную обрешетку, которая исключит прогибы металла. Основой под железные листы служат деревянные брусья, расположенные в 20 см друг от друга, сплошная обрешетка из обрезных досок или пошаговая обрешетка из досок, прибитых на расстоянии в 10 см.

Соединять листы с цинкованным железом можно, укладывая их внахлест, и закрепляя гвоздями со специальной прокладкой, или более трудоемким и надежным способом – фальцеванием. Для выполнения работы необходимы:

• деревянная киянка;
• ножницы по металлу;
• верстак для заготовки картин;
• металлический молоток;
• гребнегиб;
• рулетка;
• смесь олифы с суриком.

Железные листы перед началом работы грунтуют смесью олифы и сурика, чтобы увеличить сопротивление коррозии. Просушенное железо режут на части нужных размеров, для этого используют ножницы по металлу (болгарка категорически запрещается). Фальцевый способ надежно защищает стыки от протекания. Он представляет собой соединение соседних листов железа в замок, выполненный путем отгибания кромки.

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку. У кромки листа проводят линию и загибают край при помощи киянки, для этой работы понадобится верстак с металлическим уголком. На другом листе кромку отгибают несколько раз, до создания п-образной формы. Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.

На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев. При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.

В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Самым сложным этапом является устройство воротника для тубы дымохода. Он изготавливается предварительно, по форме и размерам трубы. С металлическими листами воротник соединяется стоячими фальцами.

Чтобы понять, как правильно выполнить монтаж кровли, используя фальцевое соединение, стоит посмотреть видео с рекомендациями профессионалов.

Особенности покрытия кровли профилированным листом

1. Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
2. Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
3. Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
4. Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.

Марки профнастила различаются прочностью и высотой волны. Для устройства надежной кровли используют две марки:

• НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
• Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши. После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки. Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.

При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.

Работая, с профилированным железом, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений в процессе передвижения. Рекомендуется надевать мягкую обувь или сделать деревянный настил на готовом участке крыши.

Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

Фото

Видео

В этом видео рассказывается о монтаже металлопрофиля своими руками:

Это видео демонстрирует монтаж кровли из профнастила:

Фальцевая кровля из оцинкованной стали. Как соединить два листа оцинковки

Учимся делать двойной замок /фалец/

При строительстве своего дома, дачи, бани, гаражей или другого строения в личном использовании широко применяют оцинкованное железо. Из оцинкованного и черного листа делают козырьки, отливы, кровлю, различные баки, короба для личного подворья, ендовы.

Все изготавливаемые детали соединяются между собой замком или еще называют фальцевым швом. Замок получается очень крепким и герметичным. Крепостью не разойдется при использовании, а герметичностью (плотность) от воды и других воздействий окружающей среды.

Конечно купить такие изготовленные детали можно в магазине. Но сделать самому кому - то под силу. Также научиться поможет пример изготовления своими руками двойного замка.

Рассмотрим как делается двойной замок (фальцевый шов) с более лучшей плотностью и еще не расходился при монтаже кровли.

Нужен стол или удобное рабочее место ведь все будем делать своими руками. На краю стола крепим уголок, размечаем на листе 5 мм и простукиваем киянкой делая отбортовку как показано (позиция 1 рис.) Переворачиваем лист пройдя киянкой по загнутому месту, загибаем скобой (позиция 2 рис.).

На рисунке (позиция 4) показано какой должен получится замок (фальцевый шов).

Соединяя листы между собой вставляем (затягиваем сбоку лист в другой лист) замки друг в друга (позиция 5) и пробиваем замок киянкой, молотком.

Получается двойной лежачий замок (фалец) (позиция 6)

Дополнительные записи

xn-----dlckc9bidcgrpu.xn--p1ai

Фальцевая кровля из оцинкованной стали

В настоящее время все большей популярностью пользуется устройство кровли из профлиста или из металлочерепицы. Для хозяйственных построек, гаражей или небольших бань нередко используется покрытие скатов рубероидом и ондулином.

Но в некоторых случаях наиболее рациональным выбором будет выполнение фальцевой кровли из листов оцинкованного железа.

Чаще всего кровля из оцинковки делается на крышах сложной конфигурации, когда использование профлиста или металлочерепицы приведет к большому количеству обрезков, использованию многочисленных фасонных элементов и станет неэкономичным и весьма трудоемким.

Ранее мы уже рассматривали основные характеристики кровельного железа, представляющего собой листы оцинкованной стали, которые выпускаются различной толщины и размеров. Давайте сегодня узнаем, как покрыть крышу оцинковкой, используя фальцевые соединения.

Подготовка основания для покрытия из оцинковки

Перед тем, как приступить непосредственно к устройству кровли, нужно подготовить обрешетку - основание для укладки листов оцинковки.

Как правило, обрешетка для кровли из оцинковки выполняется из брусков 50х50 мм, укладываемых с шагом 250-270 мм. По карнизу, коньку, разжелобкам и ребрам кровли делается сплошная обрешетка из брусков 50х20 мм.

Схема устройства покрытия из листов оцинковки показана на рисунке ниже:



Цифрами и буквами на рисунке обозначены:а – общий вид кровельного покрытия из оцинковки; б – типы фальцев, в – надкарнизный костыль; 1 – стропило, 2 – мауэрлат; 3 – надкорнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц.

Для повышения устойчивости обрешетки к гнилостным процессам, бруски необходимо покрыть антисептиком. В статье о шлифовке сруба мы уже рассматривали современные антисептики, используемые в деревянном строительстве. Для обработки обрешетки можно выбрать любой из них. Тем более что многие антисептики совмещают в себе еще и свойства антипиренов, предотвращая возможное возгорание.

Можно приготовить антисептик самостоятельно из фтористого натрия, представляющего собой плохо растворимый в воде порошок. Обрабатывают деревянные конструкции 3% раствором фтористого натрия при температуре не менее 15 градусов. Фтористый натрий не разрушает железо и хорошо сохраняет древесину.

Подготовка листов оцинкованного железа к монтажу

Листы кровельного оцинкованного железа перед тем, как приступать к их монтажу необходимо подготовить.

Во-первых, кианкой нужно убрать выпуклости, если такие имеются, а во-вторых, разметить листы и нарезать их ножницами по металлу.

Разметка выполняется с помощью измерительных линеек и угольников, после чего заготавливаются картины – элементы кровельного покрытия, у которых кромки подготовлены к выполнению фальцевого соединения.

Картины, подготовленные к монтажу, соединяют на крыше в полосы от карниза до конька. Полосы крепят к обрешетке узкими полосками оцинкованной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в фальцы, а другим прибивают к обрешетке.

Между собой листы оцинковки соединяются с помощью фальцев – загиба кромки одного листа вокруг отгиба кромки другого листа. Фальцы бывают лежачие и стоячие. По степени уплотнения фальцы подразделяются на одинарные и двойные.

Основные виды фальцев, используемые при монтаже кровли из оцинковки, показаны на рисунке ниже:



Буквами на рисунке обозначены:а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем; в – отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г – соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в местах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединение листов одинарным стоячим фальцем; ж – отгибы в местах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – соединение двойным стоячим фальцем.

Боковые края листов, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими.

Для формирования фальцев весьма удобно использовать специальный гребнегиб.

Устройство фальцевого соединения с использованием гребнегиба показано на рисунке ниже:



Как видите, сначала укладываются два листа оцинковки, каждый из которых имеет отгиб в виде полосы вдоль всего края листа. Отгиб одного листа при этом делается высотой чуть ниже (20 мм), отгиб второго листа - чуть выше (35 мм).

После этого с помощью скребка гребнегиба (1) более высокий отгиб загибается на более низкий и далее с помощью молотка и бруска (2), подставляемого с задней стороны, фальц уплотняется окончательно.

При примыкании кровли к стене или брандмауэру край рядового покрытия заводится в бороздку к кладке стены. Глубина борозды при этом должна быть не менее 70 мм, а высота – не менее 130 мм. Кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 100 мм.

В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм – с низовой и боковой сторон. Зазор между трубой и воротником заполняется замазкой.

Как видите, устройство фальцевой кровли из оцинковки имеет определенные особенности и требует наличия навыков жестяных работ. Если есть возможность, то для монтажа покрытия из листов оцинкованного железа лучше обратиться в фирму, имеющую в штате специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментом. Это поможет вам сберечь свое время и получить качественную работу на выходе.

Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать... Многие при заготовке дров задаются вопросом - из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать... В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки - будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать...
• < Как покрыть крышу ондулином?
• Устройство кровли из профнастила >

russkaya-banja.ru

Виды соединений металлических листов: виды крепежа, стыковка

Традиционным способом для соединения металлических листов является сварка. Однако сварка тонкого листового проката и листов с защитными покрытиями часто бывает проблематичной или невозможной. Поэтому мы рассмотрим альтернативные варианты – с помощью фальцевых швов, клепки и специального крепежа.

Виды фальцевых швов для соединения тонких металлических листов

Эти виды соединений популярны при устройстве металлических кровель.

• Двойной стоячий фальц применяется для кровель со скатами, угол наклона которых менее 25°. Этот шов на месте соединения металлических листов обеспечивает устойчивость к проникновению влаги. Исключение составляет воздействие стоячей воды. В таких ситуациях изготавливают высокие фальцы или используют специальные прочные прокладки, допускающие применение механизмов для закатывания фальца.
• С помощью лежачих фальцев соединяют листы в горизонтальном направлении.
• Для кровель со значительным наклоном скатов – более 25° – применяют простой в исполнении Г-образный фальц.
• Для стыкования листов в продольном направлении используют стоячий фальц.

Соединение листов металла заклепками

Заклепки изготавливают из стали, алюминия, меди, латуни, они бывают полукруглыми, плоскими, потайными или полупотайными.

Этапы соединения листов заклепками

• Листы накладывают друг на друга, фиксируют в струбцине.
• Центры отверстий отмечают и накернивают.
• Отверстия пробивают пробойником или высверливают одновременно в обеих заготовках.
• В пробитые отверстия сразу же вставляют заклепки и расплющивают их молотком.
• С помощью обжимки придают окончательную форму верхней головке.

Длина стержня заклепки выбирается таким образом, чтобы над поверхностью металла он выступал примерно на 1/3. От краев листов заклепки должны располагаться на дистанции 9-12 мм, между собой – на расстоянии 25-30 мм.

Для листов из высокопрочных, термически упрочненных сплавов алюминия соединение заклепками является основным способом. Сравнительно новые изделия – рифленые алюминиевые болтозаклепки. Стержень такой заклепки захватывается специальным пневмоинструментом и натягивается.

Стыковка листов профнастила

При укладке на кровлю профилированного тонколистового оцинкованного холоднокатаного проката действуют следующие правила соединения:

• на крутых скатах достаточно перехлеста листов (более 30°) – от 10 см;
• при наклоне 15-30° совмещение составляет 15-20 см;
• при малом уклоне – до 14° – ширина стыка 20 см.

На нижних и верхних краях крыши по стыкам располагают крепления в каждом углублении профиля. На продольных стыках крепежные элементы располагают с шагом 50 см.

Виды крепежа

• Стальной оксидированный или оцинкованный саморез-«клоп» со сверлом применяется для фиксации металлического листа к металлической обрешетке. При толщине листа до 2 мм предварительное сверление не требуется.
• Стальной оксидированный или оцинкованный саморез-«клоп» без сверла применяется для крепления металлического листа к обрешетке из металла.
• Для соединения тонких профилированных листов между собой используют самосверлящие самонарезающие винты марки HILTI. Крепеж длиной до 19 мм может применяться для соединения двух-трех листов, общая толщина которых не превышает 2,7 мм.
• Самосверлящие оцинкованные винты HILTI диаметром 4,8-6,3 мм длиной 38-55 мм служат для крепления профнастила к основному металлу непосредственно или через утеплительный слой.
• Для использования в агрессивных средах предназначены винты HILTI диаметром 4,8-5,5 мм длиной до 100 мм, изготовленные из коррозионностойкой стали.

Способ стыковки просечно-вытяжного листа зависит от его толщины. Для толстолистовой продукции применяется сварка, для тонколистовой – заклепки или самосверлящие винты.

metallz.ru

Приемы работ - Кустарь - сайт для тех, кто всё делает сам

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок - посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.




Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники - мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение - в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения - это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.



Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера - это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается - шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.



Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.




Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.



Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.



Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.




Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа - эта выколачивание ковша.

Выколачивание - это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ - когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.




Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.




Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа - это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.




Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.



При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения - это центр, из которого проводят две дуги - от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.



Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности - длину развертки.

Читайте еще:

www.sdelaysam.info

стыковка профлиста между собой, как стыкуется, как соединить металлопрофиль

Принимая решение построить собственное жилище, хозяину будущего дома придется принять немало непростых решений – от размеров дома и его архитектурных особенностей, до внутренней планировки и дизайна. Долговечность строению может обеспечить надежная и качественная крыша, для перекрытия которой довольно часто используются листы металлопрофиля. В данном материале мы расскажем о том, как правильно стыковать профнастил на крышу, и какие еще работы потребуется выполнить, чтобы получить качественное и долговечное покрытие.

Предварительная подготовка

Перед тем, как стыковать профнастил на крыше, необходимо позаботиться о сооружении надежной системы стропильных элементов, которые смогут выдержать массу кровельного материала. Стропила и рейки обрешетки должны быть расположены так, чтобы на них приходились швы между отдельными элементами кровельного покрытия. Важно также грамотно подобрать разновидность самого металлопрофиля, поскольку от этого зависит количество расходов и эффективность будущего покрытия.

На выбор типа профнастила в большой степени влияет регион расположения дома и погодные условия. Если ожидаются существенные снеговые нагрузки, то необходим несущий тип материала с высотой швов в 2 см. При этом стыковка профлиста выполняется в волну. В регионах со снежным климатом необходимо также придавать кровле уклон не менее 20º, иначе, стыки профнастила на крыше будут непрочными, а материала потребуется намного больше.

Так как стыковать металлопрофиль необходимо с нахлестом с обеих сторон, величину таких напусков стоит учесть при расчете количества материала, чтобы его хватило для перекрытия кровли. При этом дополнительный расход металлопрофиля потребуется и для организации кровельных свесов. Так что к расчетам следует подойти очень внимательно и взвешенно.

Ширина волны кровельного покрытия в зависимости от его разновидности может существенно изменяться. Однако общее правило соединения профнастила гласит, что соседние листы стыкуются методом нахлеста на последней волне.

В горизонтальной плоскости ширина нахлеста будет зависеть от величины уклона:

• на крышах с уклоном в пределах 15º стыковка профнастила выполняется с перекрытием до 20 см, без учета стыков;
• если угол наклона крыши составляет до 30º, то укладку листов можно делать с нахлестом в 15 см и расстоянием на стыковку;
• конструкции с уклоном более 30º можно перекрывать профнастилом, делая нахлест элементов в пределах 10 см.

Обратите внимание, что перед тем как стыковать профнастил, необходимо определиться с величиной уклона и размерами свесов кровли, исходя из выбранного типа материала. По мере увеличения высоты волны должна возрастать и крутизна скатов, чтобы под покрытием не скапливалась лишняя влага. Это значит, что, прежде всего, следует выбрать разновидность материала, и только после этого проводить расчеты.

Укладка гидроизоляции на крышу

Чтобы стропильный каркас крыши и чердачное помещение было надежно защищено от влаги и прослужило достаточно долго, нужно уложить изоляционный слой. И сделать это нужно до того, как стыковать профлист. Зачастую для этого используется специальная мембрана, которая крепится под обрешетку к стропильным ногам. Дополнительно слоем изоляционной пленки необходимо покрыть нижнюю часть каркаса. Тогда область конька будет надежно защищена.

Обратите внимание, что крепление обрешетки необходимо выполнять с шагом, чтобы размещение реек совпадало с местами стыковки профлиста между собой. Сплошная обрешетка может потребоваться в тех случаях, когда используется слишком тонкий лист профнастила, который не может самостоятельно удерживать форму, не говоря уже о воздействии атмосферных осадков.

Как правило, шаг между планками обрешетки для крепления популярных разновидностей профлиста делается в пределах 50-100 см. Поскольку любые деревянные конструкции подвержены гниению и плесени, их нужно в обязательном порядке обработать антисептической пропиткой, чтобы максимально продлить срок эксплуатации.

Монтаж кровельного покрытия

Укладку кровельного покрытия всегда начинают снизу вверх, причем обязательно оставляют определенное расстояние для свеса крыши. Так как стыкуется профнастил методом крепления к рейкам обрешетки, для его монтажа требуется набор специальных саморезов, у которых шляпки окрашены в тот же цвет, что и кровельное покрытие. Как правило, такие крепления поставляются вместе кровельным материалом. Одной из особенностей является наличие на саморезах специальной резиновой шайбы. Она позволяет надежно загерметизировать отверстия и предотвратить попадание влаги под кровельный материал. Обычно для фиксации одного квадратного метра профлиста требуется порядка 7-10 шурупов.

По окончании работ по укладке настила из металлопрофиля, необходимо позаботиться о ветровой защите фронтонов. Ветровые планки можно сделать из аналогичного материала. Таким образом можно предотвратить накапливание влаги и застаивание воздуха на чердаке под кровлей. Обустройство конька выполняется в самую последнюю очередь.

Техника безопасности

Даже отлично зная, как правильно стыковать профнастил, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, которые позволят не только сберечь ваше здоровье, но и сохранить в целости кровельный материал.

Переместить листы металлопрофиля на крышу намного проще, если предварительно установить направляющие из досок, по которым его можно будет затащить наверх. Кроме того, при транспортировке до места строительства важно надежно закрепить материал, чтобы он не болтался и не деформировался. Во время погрузочных и разгрузочных работ с листами металлопрофиля следует использовать защитные перчатки, чтобы не повредить руки, а также не испортить полимерный слой материала.

Обратите внимание, что самостоятельно выполнить подъем профлиста на высоту у вас не получится. Такую работу нужно выполнять как минимум втроем. Чтобы не повредить и не поцарапать полимерный слой на свежеуложенном профнастиле, ходить по нему можно исключительно в мягкой обуви. Так как соединить профнастил между собой, не поцарапав его при этом, не всегда возможно, любые изъяны и повреждения нужно будет обработать полимерным составом, чтобы металл не начал ржаветь.

Особенности укладки профнастила - как стыковать листы между собой

Методика, как правильно стыковать профлист, предполагает, что саморезы должны быть расположены в тех местах, где волна плотно прилегает к обрешетке. Эта методика кардинально отличается от укладки обычного шифера. Так, фиксировать металлопрофиль следует в каждой второй волне, а стартовый лист профнастила прикрепляют к обрешетке в каждом углублении. Такой подход связан с тем, что нижняя часть крыши будет испытывать максимальную ветровую и снеговую нагрузку. Вертикальные швы должны располагаться не реже, чем через каждые 50 см, иначе, эффективность кровельного покрытия будет весьма сомнительной.

В целом, на количество швов между листами металлопрофиля будет влиять общая площадь крыши и величина скатов. Очень важно соблюсти все технологические требования по обустройству кровельного материала, поскольку от их грамотного выполнения будет зависеть защита крыши от влаги и ее долговечность. Ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительными работами по герметизации кровли.

Как уже было сказано выше, без должной гидроизоляции, деревянные стропильные конструкции крыши будут подвержены подобному влиянию влаги. Для их защиты укладывается специальная мембрана, которая препятствует проникновению воды в пространство под кровлей и одновременно позволяет пару выходить наружу.

Стоит заметить, что надежное уплотнение швов, а также хорошая гидроизоляция кровли может привести к ухудшению вентиляции на чердаке или в мансарде. В результате, конденсат будет накапливаться на внутренней стороне профнастила. Поэтому желательно обустроить грамотную систему вентиляции пространства под крышей без ущерба надежности швов между листами профнастила.

Нюансы правильной стыковки профлиста

Еще один немаловажный нюанс касается использования расходников, то есть саморезов, которыми крепится профнастил в местах стыка. Ускорить работу позволит наличие шуруповерта со сменным аккумулятором. Если вкручивать саморезы вручную, это займет очень долгое время.

Обратите внимание, что завинчивать в один стык по несколько саморезов просто не имеет смысла, это в конечном итоге приведет к тому, что крепежей просто не хватит. А докупить их отдельно, причем так, чтобы они полностью совпали по цвету с остальными креплениями и кровельным материалом, будет достаточно проблематично. Так, идеально, если число саморезов точно совпадет с количеством швов на профнастиле, или расходников будет немного больше.

Если вы обнаружили какие-либо неровности на стыках, то исправлять их всевозможными подкладками нельзя. В противном случае, в таких местах под кровельный материал может затекать влага. Чтобы не пришлось впоследствии что-либо выравнивать, нужно позаботиться о монтаже ровной обрешетки без перепадов уровня. Тогда волны металлопрофиля будут идеально стыковаться с рейками обрешетки.

Дополнительно улучшить герметичность кровли из профнастила можно, если в процессе монтажа обработать каждый шов специальным силиконовым герметиком. Поскольку со временем такой герметик теряет свои свойства, то защитную обработку следует повторять через каждые несколько лет. Однако эта процедура не является обязательной, так что ее можно выполнять по желанию.

kryshadoma.com

Кровельное железо на крышу: инструкция по монтажу



Отделка крыши с помощью кровельного железа - достаточно сложный процесс. Конечный результат полученного покрытия, напрямую зависит от соблюдения технологии монтажа материала. О том, своими руками, рассмотрим далее.

1. Рекомендации по покрытию крыши кровельным железом
2. Как покрыть крышу кровельным железом

Разновидности, особенности и преимущества кровельного железа на крышу

Кровельным железом называют материалы, для изготовления которых используется металлический прокат. Существует большое количество форм выпуска кровельного железа:

• рулоны;
• листы.

На поверхность металла наносят как полимерное, так и оцинкованное покрытие, защищающее его от воздействия внешних раздражителей.

Популярность применения кровельного железа объясняется прежде всего его невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Выпуск определенных видов железа контролируется специальными документами, так толщина кровельного черного листового материала не должны быть менее 0,3 мм и более 0,8 мм. Для защиты металла от коррозии, он обрабатывается цинком с двух сторон.

В соотношении с типом покрытия железа цинком, оно бывает:

• железо, толщина цинкового покрытия у которого до восемнадцати микрон;
• материал, с толщиной цинкового покрытия до сорока некрон.

Учтите, что тип покрытия и его толщина напрямую определяют качество продукции, чем толще слой цинка, нанесенного на поверхность, тем дольше железо будет защищено от коррозии.

Для изготовления кровельного железа используется высококачественная углеродная сталь и метод холодного прессования. Нанесение оцинковки производится разными способами, при этом, применяется цинк разных категорий. Чтобы покрытие лучше держалось на поверхности с цинком комбинируются вещества в виде алюминия и свинца. Таким образом, покрытие становится более прочным, гладким и самое главное не подверженным коррозии.

Именно оцинковка является самым простым и надежным вариантом, обеспечивающим защиту металла от коррозии. Для нанесения слоя, ранее подготовленный металл погружают в предварительно расплавленный состав цинка. В зависимости от толщины образовавшегося слоя покрытие бывает первоклассным и второклассным. Материал, который относится к первому классу отличается более высокой стоимостью, но в то же время, срок его эксплуатации составляет более 25-ти лет. Материал второго класса - дешевле, хотя он прослужит его владельцу не более десяти лет.

Кроме того, кровельное железо покрывают комбинацией цинка, церия, лантана и алюминия, данное покрытие называется гальфаном. Железо, на котором нанесено данное покрытие хорошо переносит механические повреждения, противостоит коррозии и отличается стойкостью перед деформацией.

Еще одним вариантом покрытия железа является алюцинковый слой, состоящий из цинка, алюминия кремниевых добавок. Комбинация данных веществ способствует приобретению железом высоких антикоррозийных свойств, в три-четыре раза улучшает длительность его эксплуатации, так как из-за наличия кремния, покрытие намного дольше удерживается на поверхности железа.

Еще один распространенный вариант - нанесение на металл покрытия из полимеров. С его помощью железо приобретает любой цвет и оттенок. Данный вариант кровельного железа - самый распространенный из-за сочетания в нем оптимальной стоимости материала с отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

Лист кровельного железа имеет форму многослойного сэндвича, состоящего из стальной основы, цинкового покрытия, слоя пассивирующего назначения, грунта и полимеров. Для изготовления последнего слоя используются вещества в виде полиэстера, пластизола, пурала придающих кровле глянцевый или матовый блеск.

Железо на крышу фото:

Чтобы обустроить кровлю применяют как гладкий, так и профилированный тип металла. Существует большое количество разновидностей и форм кровельного железа:

• металлочерепица;
• профнастил;
• стальной тип шифера и т.д.

Среди преимуществ отделки кровли металлом выделяют:

• отличные несущие характеристики;
• стойкость перед коррозией и деформацией;
• устойчивость перед агрессивными химическими веществами;
• стойкость к ультрафиолету;
• легкость монтажа;
• сохранение презентабельного внешнего вида на протяжении длительного периода эксплуатации.

Среди большого разнообразия вариантов кровельного железа, самыми популярными остаются металлочерепица и профнастил. Это объясняется прежде всего презентабельностью их внешнего вида и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Возможен монтаж на кровлю оцинкованной стали с гладким покрытием, однако, она сделает здание скучным и обыденным. Кроме того, монтаж данного материала требует особых навыков работы с инструментами, которыми производится его соединение.

Также, на кровлю устанавливают алюминиевые, медные, цинко-титановые варианты отделки, однако их стоимость очень высокая, кроме того, они нуждаются в особенном уходе.

Если планируется монтаж на кровлю профилированных видов железа, то для выполнения данного действия, достаточно изучить инструкцию. А вот, чтобы установить стандартное оцинкованное железо, нужно очень хорошо потрудиться, предварительно изучив инструкцию, о том как это сделать.

Самым главным правилом качественного монтажа кровли из оцинкованного железа является обеспечение его герметичного соединения, через которое не проникнет ни снег, ни дождь или даже ветер. Данный тип соединения называется фальцевым, различают два его вида:

• лежачее;
• стоячее соединения.

Для выполнения соединения между собой листов железа в поперечном направлении используется первый вариант, а для того, чтобы соединить материал продольно - второй.

Если пренебречь данным правилом, то вода, которая должна стекать по крыше, будет на ней задерживаться.

Для того, чтобы узнать о том, как покрыть крышу железом, используя фальцевые соединения, необходимо подготовить следующие материалы в виде:

• верстака, с прочным стальным уголком на нем;
• молотка;
• киянки;
• шпангельциркуля;
• ножниц по металлу.

На стальном листе следует произвести разметку места изгиба, далее, кромка отгибается деревянной киянкой. Переверните лист на противоположную сторону и сделайте так, чтобы кромка стала п-образной. Возьмите второй лист, отогните его и установите в щель, которая образовалась на первом листе. Металлический молоток поможет зафиксировать листы между собой окончательно.

Учтите, что данный процесс требует особых навыков от его исполнителя, поэтому перед проведением работ, рекомендуем потренироваться. Не правильно сделанное соединение приведет к тому, что через кровлю на чердак будет попадать влага и холод.

Перед тем как сделать крышу из железа, следует изучить большое количество информации из разных источников.

Как покрыть крышу кровельным железом

Перед началом укладки кровельного железа, необходимо его разрезать на мерные листы. Кроме того, при наличии вмятин, они должны быть выправленными. Начинайте работу с нижней части, постепенно двигаясь к верху. Не забудьте о припуске, который составляет 15-20 см, с его помощью монтируется ливневая система.

Выделяют два способа соединения стали между собой:

• фальцевый;
• применение саморезов.

Второй вариант более простой и легкий в исполнении, нежели первый. Однако, при таком монтаже, листы железа укладываются внахлест, поэтому расход материалов будет значительно выше, нежели при фальцевом соединении.

Кроме того, под монтаж саморезов следует проделать отверстия, которые в дальнейшем будут пропускать воду. Более популярным является фальцевое соединение. Именно с его помощью листы соединяются между собой наиболее герметично.

При лежачем соединении гребень фальца направляется в сторону, на которой расположен скат. С помощью стоячих соединений происходит формирование вертикальных ребер жесткости. В соотношении с количеством загибов выделяют: одно- и двух загнутые типы фальцев.

Фальцевый способ соединения подразумевает использование кляммеров, которые помогают зафиксировать железо на поверхности обрешетки. Данные элементы представляют собой металлические полоски, для изготовления которых используется остаток материала. Одна часть кляммера отгибается на два, три сантиметра, она соединяется с обрешеткой, а вторая часть - должна быть соединена со стоячим фальцем.

Для того, чтобы произвести загиб железа, рекомендуется применение специального молотка или клещей. Учтите, что высота всех гребней должна быть одинаковой, кроме того, их нужно хорошо уплотнить и обработать герметиком.

Как крыть крышу железом: особенности монтажа оцинкованной стали

1. Соблюдайте особую аккуратность в процессе работы с данным видом материала, так как наличие малейшего повреждения оцинкованного слоя, приведет к развитию коррозии на всем листе.

2. В процессе транспортировки листов, не забудьте воспользоваться защитными перчатками. Они защитят ваши руки от повреждения острыми углами железа.

3. Если требуется произвести резку кровельного материала на части, то лучше всего воспользоваться ножницами по металлу. Не рекомендуется применять для этих целей болгарку, так как она способствует сильному нагреву металла и порче цинкового покрытия.

4. Чтобы соорудить основную часть кровли используйте кровельный материал толщиной около пол сантиметра, а чтобы оборудовать карнизные свесы, фронтоны и желоба, рекомендуется применить более толстый материал.

5. Укладка материала производится на ранее подготовленную кровлю. Для этого, следует провести оборудование деревянной обрешетки. Чтобы ее соорудить потребуется наличие бруса, шаг укладки которого составляет 200 мм. На карнизных участках и ендовах брус настилается вплотную друг к другу.

6. Для фиксации плоского материала необходимо наличие специального оборудования, которое позволяет сооружать фальцы. Чтобы установить профилированное железо, достаточно использовать саморезы и специальные прокладки под них.

Технология установки железа для кровли крыши

При возможности покупайте оцинкованное железо в соотношении с общей площадью кровли. То есть, одна полоса должна полностью перекрывать один скат, так как соединение полосы из частей - кропотливое и требующее времени дело.

Учтите, что с транспортировкой такого материала часто возникают проблемы. Для того, чтобы рассчитать сколько материала потребуется для работы, следует изначально определить площадь кровли.

Если планируется использование двойного фланцевого соединения, то общую площадь материала нужно увеличить в полтора раза. Кроме того, 10-15% прибавляются для компенсации отходов.

Кроме того, для обустройства более нагруженных участков, таких как свесы и фронтоны, потребуется наличие материала с чуть большей толщиной. Если железо монтируется на поверхность с помощью саморезов, то его количество следует увеличить еще на 15%, кроме того, потребуется купить саморезы. На один квадратный метр площади кровли, необходимо приобрести минимум 4 самореза. Учтите, что под саморезы, потребуется наличие эластичных прокладок, которые улучшат герметичность соединения.

Если уклон кровли более двадцати градусов, то для ее обустройства подойдет листовой материал без профилирования. Процессу укладки железа предстоит проверка кровли на ровность нивелиром.

Учтите, что при наличии неровностей у стропильной системы, после монтажа железа, они проявятся и испортят внешний вид кровли. После проверки стропил крепится обрешетка. Существует два варианта ее выполнения:

• сплошной - применение обрезной доски;
• разреженный - использование бруса.

На свесах, карнизах, обрешетка должна быть только сплошной. Перед монтажом железа, следует произвести укладку рубероида, выполняющего роль гидроизолятора.

Для разрезания железа используйте обычные ножницы по металлу или электрический их вариант. Разрезанные заготовки выравнивают и отгибают у них края, чтобы создать элемент в виде желоба.

Как покрыть крышу железом видео:

strport.ru

Как покрыть крышу железом - монтаж металлической кровли + фото

Выбор материала для кровли учитывает индивидуальные особенности здания: угол наклона крыши, основательность фундамента, общий архитектурный стиль. При выборе финишного покрытия часто отдают предпочтение листовому металлу. Этот материал гарантирует долговечность кровли, имеет небольшой вес и не утяжеляет конструкцию, обработка и монтаж металла не составляют труда, что ускоряет весь процесс устройства крыши. В этой статье мы рассмотрим, как покрыть крышу железом.

Какой вид кровельного железа выбрать?

Металлические листы, предназначенные для кровельных работ, различаются внешним видом и покрытием.

• Черное железо – листы или рулонная сталь без покрытия, отличается устойчивость к механическому воздействию, но не переносит влаги. Это бюджетный материал, но для долгосрочной эксплуатации нуждается в антикоррозийном покрытии.

• Оцинкованная сталь – имеет гладкую поверхность, устойчива к атмосферным осадкам благодаря защитному слою цинка, незаменима при устройстве фальцевой кровли.
• Профилированный металл – оцинкованное железо, подвергшееся профилированию для создания ребер жесткости. Имеет трапециевидное, волнообразное или прямоугольное сечение. После обработки полимерным покрытием значительно увеличиваются антикоррозийные и эстетические свойства материала.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

Перед тем как покрыть крышу железом, необходимо изготовить прочную обрешетку, которая исключит прогибы металла. Основой под железные листы служат деревянные брусья, расположенные в 20 см друг от друга, сплошная обрешетка из обрезных досок или пошаговая обрешетка из досок, прибитых на расстоянии в 10 см.

Соединять листы с цинкованным железом можно, укладывая их внахлест, и закрепляя гвоздями со специальной прокладкой, или более трудоемким и надежным способом – фальцеванием. Для выполнения работы необходимы:

• деревянная киянка;
• ножницы по металлу;
• верстак для заготовки картин;
• металлический молоток;
• гребнегиб;
• рулетка;
• смесь олифы с суриком.

Железные листы перед началом работы грунтуют смесью олифы и сурика, чтобы увеличить сопротивление коррозии. Просушенное железо режут на части нужных размеров, для этого используют ножницы по металлу (болгарка категорически запрещается). Фальцевый способ надежно защищает стыки от протекания. Он представляет собой соединение соседних листов железа в замок, выполненный путем отгибания кромки.

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку. У кромки листа проводят линию и загибают край при помощи киянки, для этой работы понадобится верстак с металлическим уголком. На другом листе кромку отгибают несколько раз, до создания п-образной формы. Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.

На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев. При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.

В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Самым сложным этапом является устройство воротника для тубы дымохода. Он изготавливается предварительно, по форме и размерам трубы. С металлическими листами воротник соединяется стоячими фальцами.

Чтобы понять, как правильно выполнить монтаж кровли, используя фальцевое соединение, стоит посмотреть видео с рекомендациями профессионалов.

Особенности покрытия кровли профилированным листом

1. Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
2. Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
3. Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
4. Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.

Марки профнастила различаются прочностью и высотой волны. Для устройства надежной кровли используют две марки:

• НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
• Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши. После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки. Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.

При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.

Работая, с профилированным железом, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений в процессе передвижения. Рекомендуется надевать мягкую обувь или сделать деревянный настил на готовом участке крыши.

Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

Фото

Видео

В этом видео рассказывается о монтаже металлопрофиля своими руками:

Это видео демонстрирует монтаж кровли из профнастила:

kakpravilnosdelat.ru