Пластмассы прочно вошли в нашу жизнь. Во многих случаях пластмассовые детали оказываются удобнее, легче, дешевле, а иногда и прочнее металлических. Но ничего вечного не бывает. Конечно, сломанную деталь проще всего заменить. А если это невозможно, имеет смысл попробовать отремонтировать.
Ремонт сломанных пластмассовых деталей чаще всего советуют проводить с помощью сварки. Качественно выполненная сварка дает прочный, а после соответствующей обработки - практически незаметный шов.
К сожалению, сварка применима далеко не всегда. Значительная часть пластмасс, применяемых в промышленности, относится к реактопластам и не сваривается в принципе. Очень трудно сваривать тонкие пластмассовые детали сложной формы, которые при нагреве легко коробятся. Да и вообще выполнить хорошую сварку непросто. Стоит чуть недогреть - и шов получится хрупким, чуть перегреть - и пластмасса детали начнет разрушаться.
Поэтому в домашних условиях более целесообразно сломанную пластмассовую деталь склеить . Все этапы работы рассмотрим на примере одной из пластмассовых деталей внутренней облицовки салона автомобиля.
Обломанным оказался край тонкой пластмассовой пластины, через отверстие в которой деталь крепилась к кузову. Толщина пластины около миллиметра. Сварка сразу отпала, так как при нагреве до температуры плавления тонкая пластина неминуемо покоробится. Попробуем склеить!
Пластмассы, использующиеся для изготовления деталей, чрезвычайно многообразны. В промышленности используется несколько десятков различных видов пластмасс, каждый из которых имеет свои физические и химические свойства. Поэтому перед началом ремонта следует определить тип пластмассы, из которого изготовлена деталь.
Как определить тип пластмассы?
Если размер не слишком мал, то достаточно внимательно ее осмотреть. Где-нибудь в укромном месте с внутренней стороны обязательно обнаружится несколько букв - код материала детали . Рядом может быть нанесена дата изготовления, а для деталей автомобиля - номер детали по каталогу запасных частей.
Если деталь импортного производства, то обозначение, скорее всего, будет нанесено внутри или рядом с кодом переработки - треугольником из трех замкнутых друг на друга стрелок.
Коды буквенного обозначения пластмасс стандартизированы. Чаще всего встречаются:
ABS - акрилонитрилбутадиенстирол (очень широко распространенный материал, особенно для крупных деталей внешней и внутренней отделки автомобилей, корпусов бытовой техники, игрушек)
PA - полиамид (благодаря износостойкости, особенно с добавками графита, талька, стекловолокна, масла широко применяется для изготовления трущихся деталей, шестеренок редукторов)
PC - поликарбонат (прозрачный полимер, используемый при изготовлении линз, компакт-дисков, рассеивателей фар и фонарей, также широко распространен сотовый поликарбонат в виде листов с ячеистой структурой)
PE - полиэтилен (упаковочная пленка, ящики, канистры, садовый инвентарь, водопроводные и канализационные трубы, игрушки)
PP - полипропилен (упаковочная пленка, мешки, канализационные трубы, одноразовая посуда)
PUR - полиуретан (подошва обуви, отбойники амортизаторов, другие упругие детали с высокой износостойкостью)
Другие обозначения можно найти в полном списке условных обозначений технических пластмасс по стандарту ISO 1043-1.
Встречаются и комбинированные типы. Например, на ремонтируемой детали оказалась маркировка ABS+PC .
Смесь АБС-пластика и поликарбоната широко используется именно для изготовления деталей автомобиля, так что ошибки нет.
Какую пластмассу можно склеивать?
Инженер-технолог промышленного производства скажет, что склеивать можно любую пластмассу. Но он также скажет, что пластмассы делятся на три группы:
- легкосклеиваемые , требующие минимальной подготовки поверхности: АБС-пластик (ABS, MABS), полиакрилат (PAK), поликарбонат (PC), пластики на основе целлюлозы (СА, CAB, САР, CN, СР, СТА), поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U), пластики на основе эпоксидной смолы (EP)
- условно легкосклеиваемые , требующие минимальной подготовки поверхности и выбора специального клея или грунта: некоторые сорта полиамида без наполнителей (PA), полистирол (PS), поливинилхлорид пластифицированный (PVC, PVC-C), полиэфирные пластики (PEEK, PEEST, PEI, РЕК, PESU, PEUR)
- трудносклеиваемые , требующие специальной физико-химической подготовки поверхностей: полиформальдегиды (CF, FF, MF, PF, UF), ударопрочный полистирол (PS-HE), полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полиамиды (PA)
В домашних условиях имеет смысл ремонтировать детали из пластмасс первой и, иногда, второй группы. Например, прекрасно клеится полистирол, если использовать клей на основе дихлорэтана или толуола (клей для пластмассовых моделей).
Ремонтируемая деталь из смеси АБС-пластика и поликарбоната также относится к группе легкосклеиваемых деталей и хорошо клеится практически любым универсальным клеем. В данном случае максимальную прочность шва обеспечит эпоксидный клей ЭДП, произведенный в г. Дзержинске.
Клей готовится в соответствии с инструкцией (10-12 частей отвердителя на 100 частей смолы). Очень удобно смешивать эпоксидную смолу в полипропиленовом одноразовом стаканчике. Эпоксидка обладает к полипропилену весьма слабой адгезией, поэтому застывшие остатки из стакана легко удаляются. Да и выкинуть такой стаканчик тоже не жалко.
Как подготовить поверхности к склеиванию?
При подготовке пластмассовых деталей к склейке правильнее всего следовать инструкции по склеиванию, прилагаемой к клею. В общем случае подготовка заключается в зачистке поверхностей мелкой наждачной бумагой и обезжиривании органическим растворителем. Для пластмассы лучше использовать этиловый спирт, так как в бензине или ацетоне некоторые пластмассы могут растворяться или набухать, что снизит прочность клеевого шва.
Эпоксидный клей наносится тонким слоем на одну или обе склеиваемые поверхности, детали совмещаются и фиксируются. В отличие от контактных клеев, эпоксидная смола не требует сильного давления, фиксацию соединения можно обеспечить, прихватив детали нитками, резинками или бельевыми прищепками. Через 1-2 часа фиксирующие приспособления следует снять . Во-первых, позднее оторвать их будет гораздо более проблематично. А во-вторых, окончательная полимеризация эпоксидной смолы без внешнего давления не позволит образоваться в шве внутренним напряжениям.
Склейка пластмассовых деталей с усилением
При склейке тонких деталей встык даже самый лучший клей не сможет обеспечить достаточную прочность клеевого соединения. Дело в том, что прочность шва зависит от площади соприкосновения деталей. В данном случае соприкасаются обломки детали только по тонкой поверхности разлома. Здесь целесообразно применить усиливающую накладку , тем более, что место склейки находится не на виду.
Если обломки удастся найти, то работа упрощается. Для начала обломки следует постараться приклеить на место любым подходящим клеем. Можно использовать моментальный цианакрилатный клей «Секунда» или контактный полиуретановый «Момент».
После этого из бумаги делается выкройка усиливающей накладки. Особой точности здесь не требуется, так как накладка потом обрабатывается по месту.
Для накладки лучше всего использовать стеклотекстолит , можно даже фольгированный. Это очень прочный и стойкий материал на основе эпоксидной смолы. Толщина накладки выбирается исходя из размеров детали, в данном случае достаточно 1.5 мм. Резать стеклотекстолит удобно ножовкой по металлу или отрезным диском ручного гравера . Крупные детали можно вырезать углошлифовальной машинкой («болгаркой»).
Приклеивается накладка обычным способом с выдержкой для окончательной полимеризации эпоксидной смолы не менее 24 часов. Окончательная обработка накладки по контуру детали производится напильником или фрезами гравера .
Усиленная таким образом пластмассовая деталь по прочности значительно превосходит исходную.
В сегодняшнее время, вокруг нас работают очень много механизмов где используются пластмассовые шестеренки. Причем, это могут быть как и игрушечные машинки, так и вполне серьезные вещи, к примеру, антенный подъемник в автомобиле, редуктор спиннинга, и тп. Причины поломки шестеренок могут быть разные, конечно большинство из них связаны с неправильной эксплуатацией, но сейчас не об этом. Если уж вы попали в такую ситуацию и у вас сломало пару зубьев шестерни, то выход есть как не платить за дорогостоящую деталь, а восстановить ее простым способом.
Понадобится для восстановления
- Ненужная зубная щетка.
- Моющее средство.
- Двухкомпонентный эпоксидный клей - холодная сварка для пластика.
Восстановление пластмассовой шестеренки
Подготовка
Первомым делом необходимо подготовить поверхность шестеренки. Промываем ее многократно в теплой воде с моющим средством, активно работая зубной щеткой. Наша задача обезжирить и удалить смазку со всех граней.После того как обезжировка проведена, высушите ее насухо.
Готовим клей
Теперь подготовим клей. Смешаем на небольшом кусочке картона компоненты в пропорции как в инструкции. Хорошо перемешаем.Вообще, перед открыванием клея, рекомендую тщательно ознакомиться с его инструкцией, особенно с временем полного и частичного затвердевания, так как у разных производителей эти данные могут кардинально отличаться.
Если консистенция получилась жидкая - дайте ей немного постоять, пока она начнет отвердевать.
Восстановление зубьев
В моем случае сточено несколько зубьев, ситуация исправима. Мажем клей на то место, которое нужно восстановить. Клей должен быть очень густым, но пластичным.
Делаем такой своеобразный бугорок.
Кладем шестеренку на импровизированную подставку, для того чтобы клей ещё больше загустел. Все опять же индивидуально, мне понадобилось лично минут 20, чтобы консистенция заметно загустела.
Ускорить реакцию и уменьшить время загустения можно нагреванием. К примеру взять фен и начать нагревать клей на шестеренке.
Восстановление зубьев
Теперь самый ответственный момент - прокатка зубьев. Узел где эксплуатировалась шестерня, а именно другая шестеренка с которой непосредственно контактировала наша сломанная, нужно обильно смазать смазкой, солидолом или литолом.Устанавливаем сломанную шестерню и прокатываем несколько раз по другой.
В результате другая шестеренка прокатает след на густом клее.
Теперь вы понимаете, что прежде чем прокатывать зубья, эпоксидный клей на шестеренке должен затвердеть до консистенции твердого пластилина.
Благодаря смазке клей не прилипнет на другую шестеренку.
Затвердевание
Аккуратно извлекаем восстановленную делать из механизма и оставляем ее для окончательного затвердевания, обычно на сутки.
Вот таким несложным способом можно довольно просто восстановить сломанные шестерни.
Чем заменить эпоксидный клей?
Если вы не нашли клей, я могу вам порекомендовать сделать немного похожий состав.Для этого понадобится:
- Эпоксидная смола с отвердителем.
- Цемент сухой.
В пропорции указанной в инструкции, смешиваем компоненты для получения нужного количества клея. Добавляем цемент. Только не цементно-песчаную смесь, а именно чистый цемент. Пропорции примерно два к одному. То есть две части клея и одна цемента. И все очень тщательно перемешиваем. Клей готов, а дальше все как по инструкции выше.
Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный - могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.
Предисловие
Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу - а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.
Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.
Главные роли
Ну так с предисловием закончили. Значит теперь рассмотрим главные действующие лица:Пластик:
- «переломы со смещением»
- кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует
- общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем
- подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).
- «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано
Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:
- Паяльник 80 Вт
- Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
- Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы:) да и найти не проблема, производителей много)
- Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное - 80)
- Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально - тросики).
- Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)
- Проволока стальная 0,5-0,7мм
Приступаем к ремонту
К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:
Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.
Трещина зафиксированная клеем:
Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны 
После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.
Теперь пришло время заняться изготовлением недостающих кусков пластика, или, как некоторые называют этот процесс, художественной лепкой, а лепил я на основе металлического каркаса и двухкомпонентной шпатлевки для пластика. В моём случае это было восстановление куска стенки с ребром жесткости + заделка дырки отверстия от прикуривателя. В видео, которое я выложу в конце, было рекомендовано для создания каркаса под утерянные части пластика использовать впаянную проволоку. Я этот вариант пробовал (на другой детали) и должен сказать, что достичь поставленной задачи это позволяет, но вот удобства никакого, т.к. шпатлевка достаточно «жидкая» для таких целей, и норовит провалиться то на одну то на другую сторону. Вот если бы я работал с массой напоминающей пластилин, то такой проблемы не возникло бы. Посему я воспользовался металлической сеткой. Её преимущество в том, что:
- во первых - её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
- во вторых - сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
- в третьих - через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.
Стенка с ребром жесткости
бардачек вид с наружи
бардачек вид изнутри
общий вид детали
Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.
На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.
Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.
После того как детали придана желаемая форма - шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.
Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:
Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.
В заключение хочу попросить строго не судить.
Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:
Ремонт пластика профессионально в Москве, срок ремонта от 15 минут.
Ремонтируем пластики практически любых марок, пластиковые изделия разной формы и конфигурации.
Поломка пластиковых изделий является достаточно распространенной проблемой в наши дни. Многие пластиковые изделия в процессе эксплуатации трескаются, ломаются и приходят в негодность. В восстановлении сломавшихся деталей поможет сварка пластика, или как еще называют этот процесс - пайка пластика.
Пайка пластмассы - процесс требующий тщательной подготовки, опыта специалиста и правильной оценки ремонтопригодности изделия. Если не соблюдать всех особенностей технологии, то шов получится ломким и не выдержит даже незначительных нагрузок.
Как отремонтировать пластиковую деталь? Для сварки есть несколько методов. Один из них - прутковая сварка горячим воздухом. Для каждого ремонтируемого изделия подбирается определенная температура сварки, иначе поверхности просто не схватятся друг с другом. Правильно подобранная температура еще не главное в ремонте, нужно тщательно подготовить поверхности, особым образом разделать кромки и очистить поверхность.
Отремонтировать трещину в пластике можно несколькими способами. Для определения технологии сваривания пластика, нужно знать характер повреждения и материал пластика. Пайка трещины в пластике может занять от 1 до нескольких часов. Процесс сварки пластикового изделия должен проходить в точном соответствии температурных и других факторов, самому отремонтировать пластик довольно проблематично, есть вероятность перегреть пластиковую деталь и сделать ее неремонтопригодной.
Другим методом ремонта является экструзионный способ. Это наиболее эффективная методика, позволяющая изделиям в дальнейшем работать герметично и под нагрузками. Не все изделия можно отремонтировать с помощью экструзионной сварки, иногда толщина материала или его свойства позволяют осуществить ремонт только с помощью пруткового способа. Для начала работ необходимо определить материал из которого сделана деталь, затем выбрать метод производства работ и приступить к восстановлению сломанного изделия. Каждый полимер (а их разновидностей большое множество) имеет свою температуру плавления, соответственно для ремонта нужно подбирать температурный режим индивидуально под каждое изделие.
Если встал вопрос как заделать трещину в пластике? - обращайтесь, будем рады помочь осуществить ремонт.
Восстановление пластиковых деталей осуществляется только профессиональными специалистами, что гарантирует полное соблюдение технологии. В работе мы используем сертифицированный материал для восстановления пластиковых изделий и деталей.
В быту многие сталкивались с такой проблемой, как сломанные пластиковые изделия. Эти предметы редко поддаются какому-либо ремонту своими руками, надежнее их заклеить. Решить, чем склеить пластмассу намертво можно, рассмотрев самые лучшие клеи для различных типов и технологию клейки.
Клей для пластмассы (нажмите для увеличения)
Определяем тип пластика
Прежде, чем склеить пластмассу, важно в первую очередь определить вид материала сломанной вещи. Это важно сделать для того, чтобы как лучше склеить пластмассу и не испортить изделие — многие клеи являются растворителями пластмассовых деталей.
Чаще всего производитель маркирует свою продукцию символом вторичной переработки, по которому можно определить вид пластика. Он представляет собой треугольник с прорисованными стрелками на гранях, внутри стоят цифры от 1 до 7.
Еще одним обозначением марки являются буквенные символы внутри или рядом с треугольником. Зная эти обозначения, можно определить тип пластика, после подходящий к нему клей для пластмассы.
Маркировка
1 или PET — это полиэтилентерефталат. Основная область применения — упаковка пищевых продуктов. Применяется в изготовлении искусственных волокон, пластиковых упаковок для жидких пищевых продуктов, пленки.
2 или HDPE — высокоплотный полиэтилен по технологии низкого давления. Применяется в производстве термоусадочной пленки и пакетов для упаковки.
3 или PVC — поливинилхлорид (ПВХ) применяется в изготовлении линолеума и пластиковых окон.
Посмотрите видео чтобы узнать больше:
4 или LDPE — низкоплотный полиэтилен по технологии высокого давления. Пищевой пластик, их него делаются пакеты, обертки и бутылки, парниковая пленка, упаковочная тара, игрушки для детей, трубы.
5 или PP — полипропилен в силу своей инертности и термоустойчивости (его можно держать под горячим паром и кипятить) повсеместно применяется в производстве пищевой упаковки. Материал широко используется в медицине (одноразовые шприцы, катетеры), в производстве бытовых приборов, термоустойчивой посуды и пластиковых труб для горячего водоснабжения.
6 или PS — полистирол. Из этого вида изготавливается одноразовая посуда (стаканчики для пищевых продуктов), внутренняя пластиковая обшивка холодильных устройств. При вспенивании пенополистирола получается пористый изоляционный материал (пенопласт) широко применяемый в строительстве и производстве.
7 или О (Other) — материалы, не поддающиеся вторичной переработке (сочетают в себе комбинацию фольги, бумаги и полимерных материалов) или не вошедшие в предыдущие группы.
Одним из способов определения марки пластика при отсутствии знака является проверка горением. Каждый материал горит по-своему и с разным запахом, из чего можно определить его вид.
Маркировка клеящих составов
Помимо пластика символами маркируется клей для пластмассы, правда это обозначение редко совпадает с маркировочными символами вторичной переработки. Чтобы знать, чем склеить пластмасс, на клеях проставляются следующие буквы для обозначения склеиваемых материалов:
Обозначение для пластмасс (нажмите для увеличения)
- поликарбоната — PC;
- сополимер акрилонитрила — ABS;
- полипропилен — PP;
- органическое стекло — PMMA;
- полиэтилен — PE;
- поливинилхлорид — PVC;
- полистирол — PS;
- полиамид — РА 66;
- полиуретан — PUR.
Часто не имеет смысла искать маркировку на упаковке клея, достаточно изучить инструкцию на русском языке, которая доходчиво поясняет, для каких видов материалов клей предназначен и как склеить пластмассу.
Типы клеев
Пластмассовые изделия имеют массу видов и широко распространены в быту, поэтому склеивание пластмассы можно осуществлять широким рядом клеев и разными методами.
Одним из способов склейки является размягчение поверхностей склеиваемых частей подходящим растворителем (дихлорэтан для оргстекла или полистирола), после соединения шов надежно спаивается. Аналогичным способом можно приготовить своими руками и клей, растворив пластиковую мелкую стружку.
Виды хороших клеев для пластмассы (нажмите для увеличения)
Жидкие
Популярные клеи в быту просты в использовании, бывают двух видов: с растворителем или на водной основе. Принцип работы первого заключается в следующем: из нанесенного на верх пластмассовых деталей клея испаряется вода или растворитель, происходит высыхание клеевого шва с дальнейшим отвердеванием, за счет этого детали крепко держатся.
Такие клеи могут клеить пластик с пористыми материалами, пропускающими воздух, в противном случае вода с растворителем не испарится и клей не застынет.
В быту и промышленности известен хороший жидкий клей ПВА, широко используемый в мебельном производстве для надежного приклеивания искусственных пленок на деревянные поверхности, в строительной области на ПВА часто приклеивают линолеум. Другие жидкие клеи изготавливаются на основе каучуковых смол, в этом случае растворителями являются метилацетат, спирт, ацетон.
Контактные
Наименование получили из-за принципа склеивания: прежде, чем приклеить пластик к пластику, поверхности обеих склеиваемых изделий промазываются клеем и через 10 — 15 минут крепко прижимаются друг к другу. Бывают двух видов: с отвердителем и без отвердителя, самые лучшие известные марки БФ-2(4), «Момент», резиновый клей.
На видео вы узнаете как использовать контактные клеи:
Клеи включают токсичные материалы, поэтому в домашних условиях прежде, чем склеить пластик, необходимо обеспечить проветривание помещения.
Реакционные клеи
Различают однокомпонентные и двухкомпонентные виды. Первые при нанесении на склеиваемую поверхность очень быстро затвердевают от взаимодействия с кислородом или парами воды. К таким видам относятся широко известные «Секунда», «Суперклей» и другие аналоги, способные заклеивать с получением жесткого и прочного шва.
Двухкомпонентные имеют отвердитель и закрепитель, находящиеся отдельно друг от друга. Перед использованием для склеивания они соединяются и после нанесения на склеиваемые поверхности под воздействием окружающих условий постепенно начинают отвердевать и приклеивают детали. Их основа различные смолы, наиболее известные виды — полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные.