Ремонт кухни – необязательно затратное мероприятие. Можно выполнить все быстро и недорого обычными материалами. Если использовать именно то, что подходит для непростых условий помещения, отделка не потеряет привлекательный вид десяток лет и более. Попутно решаются вопросы с окнами, дверями, коммуникациями. Устаревшие конструкции меняют на новые.

Весь процесс выполняется поэтапно, чтобы ничего не упустить и не испортить уже сделанное. Трудности вызывает расстановка мебели и оборудования в хрущевке, где места очень мало. Правильный подбор современных изделий позволит решить эту проблему.

Работа над проектом

Большинство кухонь, особенно маленьких, требует перепланирования, чтобы разместить мебель и оборудование удобно. Начинают с тщательного измерения помещения – точность не меньше 5 мм. На небольшой площади неаккуратность приводит к накоплению погрешностей, и в результате окажется, что где-то не хватает места, что-то мешает. Все данные записывают, чтобы затем на их основе составить план. Определяют не только габариты, но и положение каждого объекта относительно стен, пола, потолка. Снимают показатели со следующих элементов:

• всего помещения – длина, ширина, высота;
• дверных и оконных проемов;
• антресоли;
• розеток, выключателей, светильников;
• труб – газового стояка, канализации, водопровода;
• вентиляционной решетки;
• отделки – карнизов, лепнины, различных выступов.

Все данные переносятся на лист бумаги, в итоге выходит план. Теперь следует определиться с расположением мебели и бытовой техники. Если они не обновляются, остаются прежними, то снимаются размеры. Но, вероятно, захочется все обновить. Покупать наперед смысла нет – придется где-то разместить, в небольшой квартире техника будет только мешать. Остается выбрать в магазине понравившиеся изделия, узнать габариты из каталога, который предоставит продавец.

Чертить их размещение вручную или пользоваться компьютерными программами неспециалисту трудно и затратно по времени. Поступают проще – берут лист картона и готовят масштабную копию кухни со стенами, только без потолка, вырезают окна, двери. Уменьшают в 5–10 раз смотря по размерам помещения. Из плотного пенопласта делают модели шкафов, плиты, мойки и всего другого, подписывают маркером. Затем начинают играть в кубики, передвигая их по пространству, пока не найдется оптимальное расположение. На стены приклеивают кусочками пластилина.

Если нет желания работать с проектом на компьютере или предложенный способ покажется трудным, используют другой. Понадобится довольно много картона, на который наносят в натуральную величину длину и ширину каждого элемента обстановки, что будет стоять на полу. Их передвигают по пространству кухни в поисках приемлемого решения. Нелишне изготовить модели задних стенок, чтобы оценить расположение по высоте. Недостаток метода в том, что предварительно спланировать нельзя, возможно тогда, когда вынесена вся мебель и бытовая техника.

Общие и частные особенности ремонта

Кухня – помещение с условиями эксплуатации, которые коренным образом отличаются от жилых комнат и даже подсобных. Здесь много времени проводят люди, и происходит готовка пищи, сильно влияющая на мебель и отделочные материалы. Она должна отвечать повышенным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. Приступая к ремонту, учитывают следующие факторы:

• постоянно происходят перепады температуры – от нормальной до повышенной и обратно;
• наличие испарений, приводящее к избыточной влажности;
• установленное газовое и электрическое оборудование требует особых мер безопасности;
• агрессивные жировые частицы, копоть, оседающие на поверхности – должны легко мыться;
• усиленную эксплуатацию мебели, оборудования выдерживают только износостойкие покрытия.

Эти особенности обязательно учитывают при ремонте, иначе деньги будут потрачены впустую. Помимо заботы о красоте, следует принять меры, чтобы она сохранилась в неблагоприятных условиях. Этому способствует хорошая вентиляция. Перед ремонтом ее проверяют: снимают решетку и смотрят, куда ведет канал. Если к вертикальной шахте – хорошо, возможно, придется только для усиления эффективности поставить небольшой вытяжной вентилятор. Когда направление горизонтальное – хуже, но можно исправить.

Чем покрыть пол, стены, потолок?

Существенную роль в долговечности кухни играет выбор материалов для отделки. Главное – это высокая функциональность в особых условиях кухни. Относительно дизайна, то даже самые традиционные виды способны украсить помещение, если подобрать их со вкусом и мастерски использовать.

Для полового покрытия часто применяется керамическая плитка – невосприимчивая к влаге, физическим нагрузкам, загрязнению. Расцветка настолько разнообразна, что имитируют дерево, паркет, мрамор и многое другое. Существенный недостаток – плохая теплоизоляция. Распространенный бюджетный материал – линолеум. Легко укладывается своими руками, не боится влаги – достоинства, из-за которых пользуется популярностью. Купить можно с разной степенью теплопроводности, с подкладкой или без нее. Служит долго, но следует беречь от проколов и порезов.

Некоторые красивые и модные материалы на полы для кухни применять не следует. Это в первую очередь относится к ламинату. Его легко укладывать, прочный, но боится влаги, которой на кухне с избытком. Попадая между стыками, она постепенно разрушает покрытие, которое набухает. Второй нежелательный материал – паркет. Постоянные температурные колебания, повышенная влажность действуют разрушительно.

На кухне стены загрязняются в большей степени, чем в других комнатах. Целесообразно использовать покрытия, которые легко очистить. Моющиеся обои или окрашенные флизелиновые подходят для такого случая. С их помощью помещение приобретает желательный оттенок, под ними пропадают все дефекты. Из недостатков – слабая устойчивость к повреждениям.

Покрытие полуматовой краской – это дешево, но непрактично. Поверхность моется, быстро загрязняется, выделяются изъяны, зато в случае необходимости без проблем обновляется. Все скроет декоративная штукатурка, которую легко очистить. Она прекрасно смотрится в любом интерьере, но в случае последующего ремонта удалить ее нелегко. Керамической плиткой обычно отделывают только фартук.

Обшивка водостойким гипсокартоном выполняется быстро, стоит недорого, стены выравниваются идеально. Необязательно поправлять изъяны поверхности – они скроются под листами. На кухне с малой площадью способ не очень желательный – итак ограниченное пространство еще больше сократится.

Хорошо скрывает изъяны подвесной потолок из пластиковых панелей, который не боится пара, жира, требует минимального ухода. Дальше по степени функциональности идет ламинат, изнаночная сторона которого пропитана ПВА и МДФ с подобной обработкой. Применение влагостойкого гипсокартона для этих целей тоже хороший вариант, но в крайнем случае. Из него создают многоуровневые конструкции, но требуется периодически обновлять побелку, потому что даже самые качественные краски долго не держатся. В малогабаритной кухне уменьшает пространство.

Дешевле отделка потолка с применением пенополистироловых плит. Под ними скрываются все дефекты, их легко установить и также заменить. Следует выбирать только ламинированный материал, который несильно загрязняется, его легко мыть. Все же, несмотря на привлекательность подобного варианта, применение чревато проблемами: рельеф плит спустя полгода начинает желтеть и чернеть.

Варианты обустройства малогабаритного помещения

Хрущевка и панельный дом отличаются крайне ограниченными размерами кухни. На ней неудобно, тесно, штукатурка осыпается, трубы проржавели. При грамотном планировании даже такую "кроху" можно преобразить.

Для начала выносят всю бытовую технику и мебель, иначе просто негде будет развернуться для выполнения ремонта. Старые коммуникации и отделочные материалы безжалостно удаляют, снимают полупрогнившее окно. Можно приступать к работам. После завершения наступает важный момент – разместить оборудование по-новому, чтобы стало максимально удобно даже на такой ограниченной площади. Возможна планировка по одному из вариантов:

• однорядный;
• угловой;
• Г-образный;
• буквой П.

Чтобы правильно организовать пространство, размещают исключительно ту мебель, которая действительно необходима. Не следует загромождать вещами, без которых можно обойтись. Со всякими коробками, ящиками, подставками расстаются. Решительно избавляются от всего ненужного, неудобного, даже если оно дорого как память. Максимально используют стены для навесных шкафов, полочек – освобождается площадь пола. Покупают встроенную бытовую технику, которая занимает мало места. Из мебели предпочтение отдается раскладному столу и таким же стульям. На варочную панель, мойку и рабочую поверхность устанавливают одну сплошную столешницу.

Если не физически, то зрительно расширяют пространство, создавая современный дизайн, глянцевые поверхности пастельных тонов. Много светильников – на потолке, полках, над столом и рабочей поверхностью. На окнах никаких тяжелых штор, материал полупрозрачный или ролеты. Несколько зеркал еще больше увеличат пространство. Мебель выбирают с глянцевой светлых тонов поверхностью.

Кухонное оборудование – что усовершенствовать, с чем расстаться?

Полноценный ремонт квартиры – это не только отделка по-новому стен, потолка и пола, но и замена труб. Начинают с коммуникаций, которые устарели, мешают, выглядят некрасиво. С металлической трубой, подводящей газ к плите, расстаются. Сейчас разрешены гибкие шланги, которые компактны, и пространство на стене можно использовать. Самостоятельно делать это запрещается, придется вызвать специалистов. Если стоит газовая колонка, одновременно убирают и ее, получив разрешение, и переносят новый водогрейный прибор в другое место.

Водопроводные трубы меняют до ремонта. Самое бюджетное решение – полипропилен, который не боится коррозии. Для соединения требуется специальный сварочный аппарат – можно купить недорогой или взять напрокат. Чтобы не думать об этом, используют металлопластик. Монтаж несложный, выполняется специальным креплением. Одновременно меняется и старый смеситель.

В хрущевке изначально устанавливалась одна розетка, размещенная на дальней стене, что в современных условиях не отвечает потребностям. Необходима розеточная группа, место которой над рабочим столом. Она потребляет много электричества, поэтому предусматривают отдельную силовую проводку. Вместо штатной распределительной коробки устанавливают щиток с автоматами, УЗО для кухонного оборудования, стиральной машины, бойлера.

Вентиляция – это слабое место, и его нужно усовершенствовать, чтобы запахи, пар и жир не распространялись по всей квартире. Использовать вытяжку с угольным фильтром нецелесообразно – он требует частой замены и стоит немало. Устанавливают обычную с алюминиевым сетчатым фильтром. В штатном канале пробивают отдельную отдушину. Если система не связана с туалетом и ванной, ее делают ниже имеющегося отверстия. Встроенный вентилятор улучшит тягу. Одновременно избавляются от вытяжной трубы, освобождая место на стене.

Холодильник не устанавливают рядом с плитой – от нагрева возрастает потребление электричества. Если есть возможность, выносят в прохладное помещение – на застекленный балкон (за исключением солнечной стороны на юге), в прихожую. Но не всякой хозяйке понравится постоянно бегать за продуктами. Выход – маленький однокамерный агрегат без морозильной камеры. На месте большого оборудования освобождается пространство для стиральной машины. Сверху устанавливают компактный холодильник.

Под окном – ниша для холодильника

Замена старого окна на пластиковое – лучшее недорогое решение. Материал устойчивый к температурным колебаниям, имеет хорошую тепло- и шумоизоляцию, легко моется. Использование деревянной конструкции со стеклопакетами предпочтительнее, но стоимость натурального изделия выше искусственного аналога.

Не оставляют без внимания дверь. Старую каркасную из ДСП меняют на новую – в магазинах много привлекательных недорогих вариантов. В малогабаритной квартире полотно часто просто снимают. Но отремонтированная кухня с оставшейся коробкой непривлекательна. На ее месте устраивают арку. Понадобится совсем немного гипсокартона и водоэмульсионной краски. Главное, что такой проем органически вписывается в интерьер, освобождается пространство.

Ремонтно-отделочные работы – последовательность действий

Когда наступила ясность, что предстоит делать, закуплены материалы, начинается самый ответственный момент – ремонт кухни своими руками. Важно все выполнять поэтапно, не допуская ошибок, которыми грешат многие, кто делает это впервые. Если игнорировать проектирование, то такое случается намного чаще. Тогда трудно точно рассчитать количество необходимых материалов, устанавливают мало розеток, забывают о вытяжке и подобное.

Нарушение последовательности приводит к лишним тратам времени и средств, уже готовые поверхности загрязняются. Работа начинается с коммуникаций: водопровод, канализация, электричество, вентиляция. Затем на очереди окна и двери. После них приступают к самому помещению. Сначала подготовка основания для пола, черновая отделка потолка и стен. Потом в такой же очередности производится финишная отделка. Завершает все установка оборудования и мебели.

Подготовка помещения

После того как помещение освободили, приступают к поверхностям. Начать следует с потолка. В домах с битумной крышей жильцы на последнем этаже нередко страдают от протеканий. Частично спасаются, запенивая русты – межплиточные швы, чтобы вода стекала в соседний санузел, где материал не боится влаги, меньше электрооборудования. Перед тем обязательно освобождают каналы от старой проводки. Уровнем проверяют горизонтальность. Если перепад превышает 30 мм, выравнивание нецелесообразно – дорого и трудно. Решается проблема устройством подвесного потолка.

Проводят осмотр пола с целью определить его состояние. Укладывать новое покрытие по старому настилу нет смысла. Имеется столько дефектов, что лучше удалить полностью до стяжки. Ее замена необходима, если обнаружены трещины шириной более двух миллиметров, особенно перекрещивающиеся. Впадины и выступы при хорошем общем состоянии можно выровнять. Проверяют горизонтальность – она не должна превышать 3 мм, а по диагонали десяти, что доступно для исправления.

Используют строительный уровень не менее метра длиной. Если обнаружены мелкие неровности, чтобы не заниматься устройством стяжки, для настила применяют мармолеум. Это фактически линолеум из натурального сырья, доведенный до совершенства. Для изготовления используются тропические культуры, отчего он дешевле ламината. Слой из прессованной пробки делает его очень теплым. Материал не боится влаги, загрязнений, даже пролитая краска не прилипает. Это абсолютно экологичный продукт, который служит 20 лет. Чтобы уложить его, не требуется специальных инструментов и навыков.

Стяжку с обширными лунками или выступами, перекошенную, следует отремонтировать. Наиболее приемлемое решение для такого случая – наливной пол на основе цемента. Его поднимают на 10 мм от самого высокого бугра. Выравниватель в цене не слишком дорогой, для небольшой площади его потребуется немного. Чистовой пол укладывают прямо по нему. Трещины в старом основании не требуется заделывать, а идеально ровная поверхность создаст хорошие условия для дальнейшей работы, вода не будет затекать во впадины.

На старой кухне стены впитали в себя немало испарений, которые иногда проникают до основания. Простая очистка бывает бесполезной – отделочные материалы не пристают. Предварительно размачивают покрытие – краску и штукатурку, пропитанные жиром. Обрызгивают водой из пульверизатора, закрывают окна, двери, выдерживают 2 часа. Затем быстро снимают покрытие, используя шпатель или абразивную сетку. Если с первого раза не удалось, повторяют.

Масляные, алкидные краски снимаются с применением составом, предназначенных для их удаления. Работают губкой, наносят на небольшие участки, чтобы зря не портить дорогое средство. Наши препараты дешевле импортных, но для их действия требуется время. Для защиты кожи, органов дыхания от агрессивной жидкости используют респиратор, резиновые перчатки. Для проветривания все открывают настежь.

На основаниях, пропитанных жиром, краска и штукатурка держаться не будут, начнут отслаиваться. Поэтому все моется – потолок, стены, пол. Используют любое средство для посуды, которое разбавляют водой 1:20, добавляют столовый уксус. Предварительно проверяют их совместимость. Если появляются пузыри, резкий запах, берут другое средство. Применяют металлическую губку, которую часто обмакивают в раствор, трут с нажимом. Промывают дважды.

В заключение, когда поверхности высохнут, проводят грунтование. Используют средства глубокого проникновения по бетону. Перед покупкой внимательно вчитываются в рецептуру. Обязательно наличие биоцидных добавок. Если присутствует тиурам, производные от него (тирам, арозон, ферназон) – состав для этих целей не годится, выбирают другой. Пропитку делают два раза с интервалом в сутки.

Обрешетка на потолке, обшивка и электропроводка под ней

Ранее уже говорилось, что на кухне в порядке предпочтения для потолка используют:

• пластиковую вагонку;
• ламинат, пропитанный с изнанки ПВА-эмульсией;
• МДФ с такой же обработкой;
• зеленый гипсокартон – в последнюю очередь.

Обрешетку делают без поперечин, используя деревянные рейки или металлические профили. Расстояние между лагами 0,5 м, шаг крепления – 0,4 м. Выставляют по натянутым веревкам, подкладывая для выравнивания кусочки фанеры.

В подвесном потолке удобно монтировать проводку. Чтобы не делать штробы, вырезают каналы в рейках, где его помещают свободно висящим. Применяется гибкий трехжильный кабель с двойной изоляцией, сечением не менее 1,5 мм2, для розетки – 2,5 мм2. Используют параллельное подключение: от щитка один провод идет на розеточную группу, второй – на основной светильник, третий – на точечные (допускается сечение 0,7 мм2). Такая схема гарантирует повышенную безопасность, удобство ремонта.

Ветку на розетки тоже пускают под потолком. От центра, где заканчивается осветительная сеть, под углом 90° поворачивают к стене, укладка выполняется в штробе. Таким же образом делают подводку к выключателям. Кабель фиксируется вначале малярным скотчем, затем алебастром. Для точечного освещения требуется пространство 8 см. На центральную люстру или плафон устраивают дополнительную обрешетку 20×40 мм. Основным освещением на потолке лучше ограничиться, потому что лишние отверстия – путь для проникновения испарений.

После прокладки электрических коммуникаций приступают к обшивке. Ничего особенного в технологии нет. Панели ламината и МДФ по деревянной обрешетке устанавливают с применением монтажного клея, дополнительно мелкие гвоздики в углу канавки. Крепление пластика выполняется на саморезах. При покупке проверяют вхождение гребня шпунта в ответную канавку – в идеале свободно или без значительных усилий.

Гипсокартон монтируется по обычной технологии. Обшивая панелями, перед установкой в канавку предыдущей выдавливают силиконовый герметик – он станет препятствием для проникновения испарений. Потеки сразу снимают тряпкой, намоченной в уксусе.

Отделка стен и финишное половое покрытие

Кафель на кухне не полностью соответствует правилам гигиены – грязь накапливается в швах. Для их разделки используют состав, применяемый в ваннах, добавляя 10% водной эмульсии. Заглаживают кусочком кабеля с изоляцией диаметром 5 мм. Если пальцем, даже в перчатке, остаются незаметные глазу неровности – идеальное место для скопления грязи и размножения микробов. Рекомендуется использовать керамическую плитку только для фартука. Как бюджетный вариант – пластиковые и МДФ панели, благодаря надежному соединению которых рабочая зона защищена от грязи и пара.

Наилучшая отделка стен на кухне – моющиеся обои. Они не накапливают запаха, способны долго служить. Если правильно подобрать расцветку, то гарантированно лишних несколько лет не придется думать о ремонте. Меньше всего подходят белые и яркие, а светло-бежевые пастельных оттенков с некрупным рисунком не теряют вида больше 10 лет. Требуется помощь, тогда дело пойдет быстрее – один человек клеит, другой совмещает.

Установка кафельной плитки на пол – занятие трудоемкое, стоимость довольно высокая. Пробка теплая, но накапливает влагу. Линолеум – возможность с незначительными затратами быстро сделать напольное покрытие. Еще лучший вариант – мармолеум, малоизвестный натуральный материал, который, к тому же недорогой.

Кухня с уложенным на полу мармолеумом

Завершают отделку установкой плинтусов. Они нужны не только как декоративный элемент, но и служат для изоляции стыков от испарений по периметру. Крепление осуществляют на жидкие гвозди или силиконовый клей, намазывая по всей поверхности. Потеки сразу удаляют. При желании посадить намертво используют саморезы, головки которых утапливают и замазывают.

На потолке плинтусы придется дополнительно крепить шурупами или мелкими гвоздями. Берут фосфатированные черного цвета, которые менее заметные. Устанавливают примерно через 0,5 м, крайние в десяти сантиметрах от углов. Если опасаются, что элементы будут заметны, промазывают жидкими гвоздями, подобрав подходящий оттенок.

Как и любое другое помещение в квартире, кухня нередко нуждается в ремонте. И порой чаще, чем спальни, прихожие или гостиные. В кухне готовят пищу, едят, общаются, в общем, кухня – это одно из самых популярных мест в доме. Поэтому периодичность обновления кухонных комнат увеличивается.

Подготовка поверхностей

С чего начать ремонт кухни? Прежде всего, необходимо выровнять стены и пол. Стены должны быть выровнены штукатуркой так, чтобы шкафы кухонного гарнитура при монтаже висели ровно, без заметных перекосов.

Полы, если они бетонные, то выравниваются с помощью стяжки и финишного ровнителя. Впоследствии на них можно уложить любое покрытие, например, кафельную плитку.

Если полы деревянные, то небольшие перекосы не очень страшны, достаточно скрепить доски фанерой. Кафель на деревянный пол укладывать не рекомендуется, лучше использовать линолеум, плитку ПВХ или ламинат.

Завершающим этапом ремонта кухни является монтаж кухонного гарнитура. Но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ и отделку всего помещения.

Работы по подготовке заключаются:

• В прокладке электропроводки для подключения варочной панели, духовки и микроволновой печи.
• В разводке водопроводных труб для подключения посудомоечной машины и фильтров тонкой очистки.
• В укладке кафельной плитки между верхними и напольными шкафчиками, то есть так называемого фартука.

Ремонт кухни пошагово

На примере одной кухни в статье пойдёт рассказ обо всех этапах ремонта.

1. Сначала был заказан кухонный гарнитур. Пока его изготавливали, по готовому эскизу были размечены места для будущих розеток. Также были нанесены размеры будущего кафельного фартука.

2. Затем от электрощита в прихожей были проложены два силовых кабеля. Прокладывать их пришлось через ванную и туалет, делая штрабы в кирпиче. Один из кабелей (ВВГ 3×2,5), предназначался для питания ванны с гидромассажем.

3. Для подключения варочной панели и духового шкафа был использован более мощный силовой кабель (ВВГ 3×6). Он прошёл на кухню до места, где были смонтированы розетки.

4. Схематично эти кабели показаны на плане квартиры. Провод, проложенный на кухню, показан жёлтой линией, а кабель для ванны – синей (рис.4).

5. Впоследствии провода были уложены в гофрированные пластиковые трубы и закрыты кафелем.

6. Розетки для панели и духовки необходимо было утопить в стену, чтобы они не помешали потом установке гарнитура. Пришлось штробить, монтировать розетки, заштукатуривать и укладывать старый кафель опять на старое место.

7. Затем на стене между кухней и санузлом от розетки было проведено ответвление для дополнительной точки, к которой затем подключилась микроволновая печь.

8. В квартирном электрощите были установлены два новых автоматических выключателя. К автомату номиналом 32 A подключили варочную панель, а к автомату 25 A – духовой шкаф.

9. После чего была уложена кафельная плитка по всему периметру будущего кухонного гарнитура.

10. Сделана декоративная ниша и также отделана керамикой.

11. Место для будущей вентиляционной вытяжки выкладывалось отдельно, согласно эскизу.

12. Так как пол на нашей кухне изначально был выполнен из дерева, было решено положить ламинат.

13. Немного ранее пол был застелен листами фанеры, и они были закреплены саморезами.

14. После наклеивания обоев и монтажа плинтуса был установлен, наконец, кухонный гарнитур.

15. Микроволновка заняла своё место в предназначенной для неё нише, была подключена и проверена.

16. Когда была установлена раковина со смесителем и краном для чистой воды, настал черёд подключения фильтров тонкой очистки и посудомоечной машины. К заранее подведённым трубопроводам с помощью тройников и переходников эта операция была сделана.

17. Затем подключили и проверили варочную панель и духовку.

18. Окончательным этапом стал монтаж вентиляции. Вытяжка была подключена к вентиляционному стояку с помощью переходников.

Взгляните на рисунок внизу. Слева – кухня в «хрущобе» (она же – «хрущевский холодильник»), панельном доме печально известного 464 проекта. Справа – такая же отремонтированная. Сделать такой ремонт кухни своими руками непрофессиональному строителю в одиночку, при эпизодической небольшой помощи домашних, вполне возможно. Общая стоимость работ, начиная с выноса прежнего «барахла» – примерно две месячных зарплаты, частями по мере производства работ; продолжительность ремонта – 3,5 месяца, по выходным и вечерами. Два раза на час-полтора в кухне понадобится отключить электричество, четыре раза пищу в течение 3-7 дней придется готовить на электроплите, а посуду мыть в ванной.

Фото: Кухня в хрущевке до и после ремонта

Но прежде чем сказать, как Гагарин: «Поехали!», потребуется еще месяца три раздумий, совещаний и споров. Кухня – очень сложный для ремонта объект, и современный ее ремонт, да еще и надолго и недорого, должен быть продуман до мелочей. Постараемся помочь в этом нашим читателям.

В чем сложности?

При подготовке ремонта кухни нужно все время помнить о следующих особенностях помещения:

• Высокая влажность – испарения при готовке и/или стирке.
• Повышенная температура .
• Наличие мощных источников тепла : только плита дает более 10 кВт тепловой мощности.
• Агрессивная атмосфера – при готовке также испаряется жир, продукты его гидролиза при жарке, другие летучие вещества из продуктов.
• Резкие колебания указанных выше факторов ; по отделке и мебели это «бьет» сильнее, чем стабильно высокие их значения.
• Повышенные требования к гигиене помещения : налет органики и ее скопление в закоулках создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, особенно в теплом влажном воздухе.
• Наличие газовых приборов; нужно особое внимание уделить вентиляции.
• Высокая используемость помещения : коэффициент посещаемости и обитаемость кухни выше, чем у любой другой комнаты.
• Малая площадь помещения и низкий потолок , если это простая кухня в типовом доме.
• Постоянное обращение в помещении хрупких, бьющихся и пачкающих предметов .

Этапы большого пути

С чего начать ремонт кухни? Что делать сначала, а что потом? Когда закупать материалы, и как распределить расход денежных средств? Распишем по этапам вкратце, а затем к каждому пункту дадим пояснения.

1. Обмер и ревизия состояния помещения;
2. Разработка схемы размещения оборудования;
3. Разработка дизайна, плана меблировки и окончательный выбор мебели;
4. Очистка помещения;
5. Зачистка стен, потолка, пола;
6. Ревизия и ремонт базового пола;
7. Ревизия и базовый ремонт потолка;
8. Переукладка коммуникаций;
9. Доработка вентиляции;
10. Замена окна и двери;
11. Отделка потолка;
12. Отделка стен;
13. Настил пола;
14. Установка плинтусов;
15. Монтаж оборудования;
16. Меблировка;
17. Торжественный банкет, если еще остались силы.

Указанные работы придется выполнить в полном объеме, возможно, и с непредвиденными осложнениями, если производится ремонт кухни в хрущевке. В домах старых или новой постройки некоторые этапы, особенно на потолке и полу, окажутся проще. Но все равно, ремонт кухни – предел сложности и трудоемкости для домашнего мастера, поэтому, прочитав статью, подумайте хорошенько: а по силам ли? Не лучше ли все-таки поднапрячься финансово и поручить это дело профессионалам?

Обмер и ревизия

Нужно снять следующие размеры:

• Длина, ширина, высота.
• Окно и дверь – размеры ПРОЕМОВ и расстояние от стен, потолка, пола (для окна).
• Антресоль – размеры, расположение, материал.
• Розеточные группы (группа) – расстояние от пола и стен.
• Подвод водопровода и отвод канализации – то же.
• Газовый стояк – то же.
• Вентиляционная отдушина – то же, плюс ревизия устройства вентиляции, см. ниже.
• Карнизы, лепнина, выступы плит перекрытия, если имеются – то же.

Точность измерений – не хуже 0,5 см. Ремонт маленькой кухни нужно делать по точному плану, см. далее. Иначе накапливающаяся погрешность может в итоге дать не закрывающуюся дверь, или постоянно ненароком сметаемую локтем на пол посуду, или еще какое-то неустранимое неудобство.

При ревизии устройства вентиляции нужно внешним осмотром и/или тонким гибким прутиком определить, предусмотрен ли конструкцией здания отдельный вентиляционный ход для кухни. Если отдушина на вертикальном коробе в стене, то да, и это хорошо. Если же вентиляционный ход уходит в сторону ванной и туалета, это не очень хорошо, но поправимо, см. далее.

Планирование и проект

В результате описанных ниже процедур у вас должен получиться план размещения мебели и оборудования на кухне, см. рисунок:

Традиционный план оборудования кухни

Мебель нужно предварительно выбрать заранее и снять ее точные размеры на месте у продавца или взять из каталога. Чтобы не чертить и перечерчивать на ватмане или не маяться в 3D графике или САПРАх, рекомендуем следующий способ:

1. Из картона, в масштабе, клеим коробку без крышки, прорезаем в стенках окно и дверь.
2. Из пенопласта нарезаем кубики и многогранники, тоже в масштабе, соответствующие мебели и оборудованию; отмечаем, где что, надписями или грубо рисуем на пенопласте маркером лицевые панели.
3. Играем в кубики, пока не получится приемлемый вариант. К стенкам коробки модели прилепляем кусочками пластилина или пережеванной жвачкой.
4. Естественное освещение имитируем светодиодным фонариком. Перемещая его, можно отобразить ход Солнца в разное время года. Для имитации пасмурной погоды апертуру фонарика прикрываем кусочком тонкой бумаги.
5. По получении удовлетворительной компоновки по известным размерам моделей строим план, на бумаге или компьютере. В последнем случае достаточно 2-3 часа посидеть в CorelDraw, а разработка макета размещения в 3D требует не менее дня работы опытного дизайнера.

Главный принцип планировки кухни – треугольник функциональности: плита, мойка, холодильник. Его стороны должны быть примерно равной длины, и не более 6 футов (1,85 м) каждая.

Последовательность планирования такая:

• Коммуникации;
• Оборудование;
• Мебель.

Видео: пример проекта маленькой кухни

Коммуникации

Здесь главная проблема – убрать уродливый газовый опуск от стояка по стене. К счастью, ныне допускается подключение газовых приборов гибкими шлангами, а газовики, стоит им показать хотя бы снимок, чаще всего идут навстречу и оформляют разрешение без проволочек – такие вот плоды конструктивизма эпохи незабвенного Никиты Сергеевича им самим бельмо на глазу и головная боль.

Предупреждение : производить работы на газе самостоятельно нельзя ни в коем случае! Нужно разрешение и специализированная бригада: придется резать и сваривать газовые трубы!

При планировке нужно четко помнить: допустимая длина гибких газовых шлангов – 4 м; водопроводных и канализационных – 1,5 м. Изгиб жестких канализационных труб в горизонтальной плоскости недопустим; гофрированных отводов – допустим однократный не менее чем на 120 градусов.

Если у вас кухня с газовой колонкой, то «под шумок» крайне желательно сразу и оформить разрешение на ее перенос и замену. Место можно указать любое, по предварительному плану; перемерять до миллиметра потом не будут.

Газовые шланги и трубы должны быть доступны для осмотра, но это не значит, что они должны красоваться на виду. Вполне допустимо прокладывать их за мебелью без задних стенок (дверцы открыл, и видно) или за стиралкой на колесиках, легко выкатываемой. Шланги за стиралкой, прочно стоящей на полу, могут вызвать претензии газовой службы.

В хрущевских кухнях, как правило, изначально есть всего одна розетка на дальней от плиты стене. Конечно, нужна и розеточная группа над разделочным столом, поэтому при планировке нужно предусмотреть отдельную ветвь проводки к ней. Также желательно вместо штатной дозы (распределительной электрокоробки; на кухнях такая есть всегда) для кухни в целом, стиралки и электробойлера, если он есть. Это потребует дважды отключать электричество в квартире на небольшое время; проводка под дополнительные розетки прокладывается в процессе работ по стенам и потолку.

Оборудование

Плита, вытяжка, вентиляция

Плита с вытяжкой – камень преткновения при ремонте кухни: она может нарушить вентиляцию и у вас, и у соседей. Вытяжка с рециркуляцией воздуха и угольным фильтром не выход из положения: запахи все равно просачиваются через него, а одноразовый и не очень-то дешевый фильтр нужно периодически менять.

Выход – вытяжка с многоразовым (моющимся) жировым алюминиевым фильтром и выхлопом в домовую вентиляцию. Для нее потребуется пробить дополнительную вентиляционную отдушину. Вообще-то это уже перепланировка, и нужно разрешение, но это и как раз тот случай, когда можно, если осторожно. Главное – не создать никому поддува из вентиляции и не допустить засорения вентиляционного хода строительным мусором.

Если в кухне отдельный вентход, то отдушину для вытяжки нужно делать НИЖЕ основной (справа на рисунке). В таких ходах хорошая тяга, и поддув из вытяжки с вентилятором до 65 Вт только улучшит штатную вентиляцию. Заодно избавляемся от вытяжной трубы (чем ниже отдушина под вытяжку, тем лучше) и на стене освобождается место.

Предупреждение: но помните – заводить в один вентиляционный ход выхлопы вытяжки и газового котла ни в коем случае нельзя! Тут вы рискуете уже не штрафом и санкциями, а жизнью!

Если же вентиляция кухни с санузлом заведена в общую вентиляционную магистраль (это в том же 464 проекте, чтоб его творцам ни дна, ни покрышки), то отдушину для вытяжки нужно делать ДАЛЬШЕ ПО ТОКУ ВОЗДУХА, и как можно дальше, на рисунке – справа.

Следующая задача – пробить новую отдушину чисто, «без шума и пыли». Делается это следующим образом:

• В центре вырубаемого участка сверлим отверстие насквозь и загоняем в него саморез в дюбеле; размер крепежа – любой. Саморез заворачиваем не до конца.
• К торчащей головке самореза привязываем шпагат, а другой его конец прикрепляем повыше к потолку или мебели.
• По контуру будущей отдушины сверлом по камню 4-6 мм насверливаются отверстия «до протыка» через 5-10 мм. Желательно сразу обсверливать контур патрубка вытяжки по шаблону.
• Узкой стамеской или специальным зубилом для вырубки канавок – крейцмейселем – обрубаем перемычки между отверстиями на 1-1,5 см в глубину.
• Пылесосом, обязательно с пылеулавливателем, просасываем канавку.
• Повторяем процедуру до тех пор, пока вырубаемый кусок не повиснет на шпагате; тогда вынимаем его – чистая отдушина готова.
• О том, как дальше устанавливать вытяжку – .

Примечания:

1. Пылеулавливатель можно не покупать – из 2-3 л банки с герметичной крышкой получается отличный самодельный, см. рисунок выше. Шланги – садовые ПВХ диаметром по внутри не менее 20 мм.
2. Вырубать крейцмейселем легче и чище, чем стамеской или обычным зубилом. Инструмент специфический, напрокат его не предлагают, но стоит недорого, а на хозяйстве потом пригодится.

Примечание не по теме: курьезно, но описанные ухищрения известны более не из строительной, а их уголовной практики. Чисто вынимали кусок стены персонажи известного фильма «Ва-банк», а с помощью пылеулавливателя несколько десятилетий тому назад была дочиста ограблена крупная амстердамская ювелирная фирма. Сообщнику внутри просунули сквозь вентиляцию шланг. На фасаде работали совершенно легальные, вызванные владельцами мойщики окон, а в их фургончике тем временем так же усердно трудился мощный промышленный пылесос.

Плита, котел и холодильник

По правилам эксплуатации газовых приборов, они должны быть расположены не ближе 80 см друг от друга, и в случае плиты с котлом требование это не формальное. Холодильник также нежелательно придвигать к плите ближе 60 см – от нагрева его со стороны ощутимо для бюджета увеличивается расход электричества и возрастает вероятность поломки.

Пример неправильной компоновки кухни дан на рисунке слева, а правильной, с соблюдением треугольника функциональности – справа. Расположение холодильника рядом с газовым котлом допустимо, тот в стороны греет не очень, но вообще о холодильнике на кухне следует поговорить особо.

Холодильник

Холодильнику на кухне, как сказано выше, тяжело. Ему тем лучше, чем прохладнее снаружи. Поэтому оптимальный вариант размещения холодильника в квартире – на застекленном балконе или, если есть место, в прихожей. На балконе вообще замечательно: расход электричества холодильником летом уменьшается в 1,5-2 раза, а зимой – раз в 6-10. Исключение – южный балкон в теплых краях. Там за счет нагрева прямыми солнечными лучами летом эффект может получиться обратный.

Стиральная машина в хрущевской кухне

Но шастать все время туда-сюда за продуктами вряд ли понравится любой хозяйке. Выход – маленький однокамерный (без морозильника) холодильник для расходного запаса продуктов. Это расход 3-5 тыс. руб. дополнительно, но за зиму-две он окупается.

В хрущевской кухне при этом совершенно естественным образом освобождается место для стиралки (см. рис.), а маленький холодильник можно водрузить на стол над ней. Вместо одной единицы кухонного оборудования – две на той же площади, которой в кухне не в избытке.

Расходный холодильник нужен абсорбционный или полупроводниковый, на эффекте Пельтье. Такие совершенно не шумят, а последние еще и не требуют заправки хладоагентом. Морозят, правда, хуже, но для расходной порции продуктов это несущественно.

Из отечественных моделей как нарочно созданы для такой цели «Морозко» (слева на рисунке внизу). «Морозко» б/у почти как новый можно купить за 1500-1700 руб. «Бирюса», Sansung и Shivaki (на рис. в центре) снабжены небольшими морозильниками, но стоят дороже. Украинский Nord брать нежелательно: стоит лишь немного дешевле «фирмы», а ломается куда чаще.

Что касается китайско-швейцарского (бывает же такое…) Liberton’а LMR-128, на рис. справа, то его лучше обходить десятой дорогой:

• Через месяц-два начинает бурчать и противно зудеть.
• Морозилка работает на самообмерзание, а не на замораживание продуктов.
• Извлечь из морозильника вареную колбасу или кусок мяса невозможно: верхний выступ ее крышки работает как стопор.
• При малейшем обмерзании при попытке открыть крышку морозилки из тонкой хрупкой пластмассы она ломается.
• Животные, несущие яйца, не вываливающиеся из соответствующих лотков Liberton’а, науке неизвестны.
• Спустя полгода внутренняя облицовка из низкокачественного ПВХ начинает растрескиваться.

В общем, у Европы с Китаем получился всем китаям китай.

Микроволновка

Микроволновку в маленькой кухне лучше повесить на стену под шкафом. Конструкция большинства микроволновок предусматривает их подвеску на стену.

Электробезопасность при работе

Перед началом строительных работ кухню полностью обесточивают, отключив питающую ее ветвь в дозе возле счетчика или в квартирном щитке. Освещаться и запитывать инструмент при работе придется от удлинителя, протянутого из другой комнаты.

Если кухня запитана по одной ветви с туалетом и ванной (опять 464 проект, будь он неладен!), то в ванной отрезок на кухню отключают: проводка наверняка алюминиевая в рассохшейся изоляции, и ее все равно нужно менять. После этого питание санузла восстанавливают. Работу эту, разумеется, выполняют при полностью обесточенной квартире.

Этапы ремонтно-отделочных работ

Очистка помещения

В старой кухне потолок, стены и пол пропитаны жировыми испарениями до капитальной стены, и в нее тоже впиталось немало. Поэтому очистка помещения включает в себя три стадии: обдирку, мойку и пропитку, иначе нет никакой уверенности, что отделка будет держаться. Но прежде всего снимают старый настил пола до стяжки.

Обдирка делается с предварительным размачивание покрытия: краска и штукатурка дополнительно сцементированы чадом, и просто так их не возьмешь. Водоэмульсионные покрытия и штукатурку размачивают водой из пульверизатора:

1. Обильно обрызгивают.
2. Выдерживают при плотно закрытых дверях и окнах час-два.
3. Быстро, пока не высохло, снимают покрытие шпателем или «чулком» – абразивной сеткой.
4. Если высохло до окончания работы – процедуру повторяют.

Масляную и прочие краски удаляют так же, но смачивают губкой составом для ее удаления, а выдерживают поверхность по инструкции к нему. Обдирают частями: состав, естественно, дороже воды и тратить его зря ни к чему. Импортные и отечественные составы одинаково эффективны, но для наших требуется выдержка подольше и они дешевле. Работу по удалению масляной или алкидной краски производят в респираторе и защитных перчатках, в настежь проветриваемой, кроме кухни, квартире.

На стены, пропитанные кухонными испарениями, краска со штукатуркой или плохо лягут, или потом начнут отслаиваться. Поэтому после обдирки стены, пол и потолок нужно вымыть любым средством для мытья посуды, разведенным в воде в пропорции 1:20 по объему. Также в моющий раствор добавляют 5% столового уксуса. Предварительно нужно проверить на небольшой порции, не реагирует ли уксус с моющим. Пузыри, бурление, резкий запах – компоненты несовместимы, нужно взять другое моющее. Моют металлической губкой с нажимом, часто обмакивая ее в раствор. Затем два раза поролоновой губкой промывают чистой водой.

Заключительный этап очистки помещения – пропитка грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пропитывают два раза через день. Грунтовка обязательно должна быть с биоцидными добавками. При покупке проверяем рецептуру на этикетке: тиурам и его производные (ферназон, арозон, тирам) недопустимы. Если рецептура не указана, не берем.

Ревизия пола

Цель операции – выявить на полу следующее:

• зияющие, более 2 мм шириной, трещины;
• трещины перекрещивающиеся, особенно в центре пола;
• трещины или сетку трещин по периметру;
• впадины и выступы более 3 мм высотой (глубиной);
• отклонение от горизонтальности более 3 мм/м, или более 10 мм по диагонали помещения.

При наличии любого из первых трех факторов необходим с заменой стяжки. Это сложная и трудоемкая работа. Мелкие трещины заделывают любым из известных способов.

Пол на ровность и горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем не менее 1 м длиной. При наличии только мелких неровностей отличное решение – , см. далее. Если же есть обширные лунки или бугры, или пол перекошен, его нужно выровнять, не только ради удобства работы по настилке, но и затем, чтобы пролитое не затекало в углы.

Оптимальное в данном случае решение – наливной пол на цементной основе слоем 10 мм от самого высокого угла или бугра. Такой выравниватель не очень дорог, расход на маленькую кухню невелик, и прямо по нему можно настилать чистовой пол. Кстати, при заливке цементным выравнивателем и мелкие трещины можно не заделывать.

Ревизия потолка

Кухонный потолок – самое больное ее место: именно туда идет прежде всего весь чад. На последнем этаже дома с плоской битумной крышей с потолка частенько капает, а кухня насыщена электроприборами. Поэтому, кроме пола, нужно обревизовать и потолок, и весьма тщательно.

При ревизии потолка прежде всего освобождают русты – швы между плитами; в кухне такой чаще всего один. Затем из канала между плитами вытаскивают старую электропроводку. Ровность и горизонтальность проверяют тем же уровнем, но здесь допустимо отклонение в 20 мм по диагонали. При смещении плит по вертикали на 30 и более мм относительно друг друга (в том же самом 464 проекте бывает) выравниванием потолка не занимаемся: лишняя трудная работа, деньги, материалы. Проблему решит подвесной потолок, см. далее.

Что нужно сделать при ревизии, особенно на последнем этаже в панельном доме, так это пистолетом с узким носиком запенить получше (послойно) канал между плитами. От замокания сверху это не спасет, но капель пройдет в соседние ванную и туалет, где электрики меньше, а стяжка пола рассчитана на обильное заливание.

Прокладка коммуникаций

О газе, воде, канализации и вентиляции сказано выше. Добавим только основное об электричестве.

Если планируется замена дозы щитком, под него нужно выдолбить нишу на высоте примерно 1,8 м, чтобы дети не могли дотянуться до автоматов. Ставить щиток на место дозы неудобно: слишком высоко тянуться взрослым.

Проводку прокладываем любым плоским трехпроводным кабелем в двойной изоляции. Провода – жесткие, одножильные. Такой кабель при прокладке не провисает или провисает слабо. Сечение жилы – не менее 1,4 кв. мм (2 мм диаметр).

В сухом помещении проводку желательно прокладывать в штробах и в металлическом гофрошланге, но, если есть опасность замокания, лучше проложить прямо по голому потолку. Спуски по оштукатуренным стенам (если не предусмотрена перештукатурка) в любом случае придется проштробить. Кабель через 10-15 см фиксируем малярным (бумажным) скотчем для начала; затем в штробах – мазками гипса или алебастра, а на голых поверхностях каплями строительного силикона.

Ветви на освещение и розетки ведем до центра потолка. Там осветительная ветвь оканчивается, а розеточные идут дальше, затем поворачивают к стенам под 90 градусов и спускаются по ним до своего места каждая. Ветви на стиралку и бойлер пускаем по стене на 15-25 см ниже потолка, заворачиваем вниз также под прямым углом и доводим до места.

Вести проводку «сикось-накось как бог на душу положит» – распространенная строительная халтура; сэкономленный кабель пускают «налево». Это потом значительно осложняет поиск и устранение неисправностей и создает риск для жизни при последующих строительных работах. Обманывать самого себя – последнее дело, а экономия кабеля в маленькой кухне мизерная.

Если квартира еще не заземлена, защитные (желтые с зеленой полосой) проводники кабеля оставляем в щитке или дозе, обязательно изолированными. При замене дозы щитком лучше сразу завести их в соответствующие клеммы автоматов отключения и УЗО.

Окно и дверь

Окно и дверь меняем или реставрируем, если требуется, по окончании работ на коммуникациях. Можно и до, это не принципиально, но нужно убедиться, что летучие остатки от предыдущих операций выветрились. Для этого помещение наглухо закрываем на сутки, затем нюхаем. Если «духан» еще чувствуется, проветриваем еще.

От пачкотни при дальнейших работах окно и дверь предохраняем как обычно: пластиковой пленкой на малярном скотче.

Потолок

Потолок на кухне должен удовлетворять следующим требованиям:

• Быть стойким к резким колебаниям температуры и влажности.
• Как можно меньше и равномерно выцветать, выгорать и менять тон под воздействием кухонных испарений.
• Не пропускать сквозь себя чад, чтобы в межпотолочном пространстве не возникали отложения органики – лакомой питательной среды для микробов.
• Быть моющимся щеткой.
• Допускать полную или частичную переборку и ремонт без ремонта всего помещения.
• Иметь расчетный срок службы не менее 10 лет.

Исходя из этого, пенопластовые и натяжные потолки, вопреки распространенным рекомендациям, бракуются однозначно : на кухне они служат не более 5 лет, при вытяжке с ионным или ультрафиолетовым ионизатором, а рельеф на пенопластовых плитах уже через полгода начинает чернеть и желтеть.

Материалы

Материалы для потолка следует выбирать такие, в порядке предпочтительности:

1. Пластиковая вагонка или рейки.
2. Ламинат, пропитанный с изнанки водной эмульсией ПВА.
3. Пропитанная ею же вагонка МДФ.
4. Водостойкий (зеленый) гипсокартон, с изнанки прокатанный игольчатым валиком и дважды с обеих сторон пропитанный ПВА эмульсией.

Длина досок вагонки и МДФ – 2,95 м. Этого в большинстве случаев достаточно, чтобы зашить потолок цельными досками, но предварительно нужно сделать расчет, как лучше обшивать, вдоль или поперек, чтобы меньше потребовалось материала и меньше его ушло в отход.

Обрешетка и свет

Обрешетку под обшивку можно делать линейную, без поперечин, из металлических профилей или деревянных реек. Шаг лагов – 400-600 мм; шаг креплений лагов к потолку – 300-400 мм. В провалы под рейками или профилями обрешетки при неровном базовом потолке можно подложить кусочки фанеры. Идеально плоским такой потолок не будет, но не будет на нем и мелких неровностей, так портящих вид при косом дневном свете.

По ходу монтажа обрешетки в ней делаются прорези под уже уложенный электрокабель, если он не в штробах. Разводка проводов под точечные светильники делается по ходу обшивки свободно лежащим гибким кабелем сечением 0,7 кв. мм.

Под точечный свет межпотолочное пространство должно быть не менее 80 мм. Под плафон или люстру в центре достаточно реек обрешетки 20х40 мм, уложенных плашмя. Вариант одного главного света вообще предпочтительнее, так как при нем практически устраняются пути проникновения в межпотолок органических испарений и их зловредных потребителей.

Обшивка

Обшивку потолка делают обычным способом: панели ставят на монтажном клее и закрепляют мелкими гвоздиками в угол канавки шпунта с добиванием добойником (для ) или клеймерами на саморезах, для . В таком случае при покупке нужно проверить, чтобы гребень шпунта входил в ответную канавку с клеймером свободно или без существенного усилия.

Пора делать ремонт, а боязно начинать? Страшно даже представить, сколько сил и денег потребуется? Лиха беда начало!

Вам в помощь мы разработали план проведения работ по ремонту кухни. И не важно - новостройка у вас или “хрущевка”: порядок действий почти одинаков.

Но обо всем по-порядку.

Итак, начинать нужно с обдумывания, чего же мы хотим от ремонта, в каком доме хотим жить.

1. Оцениваем объем работ

Вы хотите сделать полное обновление квартиры или вам достаточно косметического ремонта?

Капитальный ремонт потребует больше сил и средств, но и эффект от него вы будете ощущать лет 10-15. Если предстоит отделка новостройки, то это точно работы “с нуля”. Почему-то строители ограничиваются лишь возведением стен.

На этом же этапе определитесь и с дизайном кухни. Идеальный вариант - готовый дизайн-проект, составленный самостоятельно или еще лучше - с помощью профессионала.

Вы уже должны представлять, где и какая техника будет стоять. Эти сведения понадобятся уже на следующем этапе.

2. Оцениваем состояние коммуникаций: электропроводка, вода, газ, канализация

Определяемся, нужно ли менять какие-то коммуникации.

Если дом новый, коммуникации менять не нужно. Они новые. А вот сделать разводку водяных труб, установить розетки (с заземлением!) - это обязательные работы.

Если в вашей квартире ремонт не делался лет двадцать, то ситуация серьезнее: трубы отопления, канализации и водопровода в домах возрастом от 15 лет и старше требуют вашего внимания.

Особое внимание обратите на электрику. В наших домах стало очень много бытовых приборов. Электропроводка должна быть современной, выдерживать высокую нагрузку. Розетки должны быть установлены так, чтобы с кухонными приборами было удобно работать.

Не жалейте на работу с коммуникациями сил и средств: ваша безопасность важнее денег! Приглашайте на эти работы квалифицированных специалистов.

3. Оцениваем состояние стен, пола, потолка, окна

В новой квартире пол, стены и потолок делаем с нуля. В старой квартире сначала нужно определить, в каком состоянии пол, стены, потолок и окно. Запишите, что из этого списка вы будете демонтировать и менять на новые.

Подумайте и решите, какие отделочные материалы вы будете использовать для пола, стен и потолка.

Пол может быть как из плитки, так и ламината, паркета, линолеума. Стены можно заштукатурить и покрасить, а можно после штукатурки оклеить обоями. Потолок - какой будет? Натяжной, из гипсокартона или достаточно просто побелить? Выбор за вами.

4. Составляем окончательный порядок работ

• Прокладываем новую электропроводку, ставим розетки;
• Меняем трубы водопровода и канализации, ставим счетчики;
• Ставим новые окна;
• Кладем стяжку на пол;
• Штукатурим и выравниваем стены;
• Штукатурим и красим потолок или устанавливаем натяжной;
• Кладем покрытие на пол (линолеум, ламинат, линолеум);
• Устанавливаем мебель и двери

Это полный перечень работ, его можно сократить, убрать ненужные этапы. Например, если окна находятся в хорошем состоянии, зачем их менять?

Важно! Приглашайте специалиста по замеру из кухонного салона сразу после того, как оштукатурили стены. Специалист сделает точный замер и проверит расположение розеток. Если придется перенести розетку в другое место, именно на этом этапе сделаете это без лишних трат.

Чтобы не пропустить ничего важного и не сожалеть о пропущенном этапе, советуем разработать собственную карту ремонта. В этом вам помогут программы составления интеллект-карт.

Воспользуйтесь нашей помощью, приходите к нам в , мы сделаем для вас дизайн-проект. Он поможет грамотно спланировать электропроводку и все коммуникации. После того, как оштукатурите стены - вызывайте нашего специалиста для проведения профессионального замера.

После замера можно сразу заказывать кухню: пока мы ее изготавливаем, вы заканчиваете ремонт на кухне. И вот в день Х - у вас стильная комфортная кухня. Теперь ваши обеды будут еще вкуснее!

Не только косметический, но и большую часть капитального ремонта кухни вполне по силам сделать самим владельцам. Ведь большинство работ не требуют помощи квалифицированных специалистов. Однако некоторые тонкости, о которых мы сегодня и расскажем, все же существуют.

У вас есть идея и в голове уже созрел собственный дизайн-проект кухни? Прежде чем воплощать его в жизнь, еще раз продумайте, соответствует ли он конкретному помещению:

• обязательно заранее продумайте систему освещения: даже для небольшой кухни желательно установить не один подвесной плафон, а несколько точечных потолочных светильников; предусмотрите также отдельное освещение рабочей и обеденной зон;

• даже после самого качественного ремонта потолок, стены и кухонная мебель очень быстро покроются жиром и копотью, если в помещении отсутствует качественная вентиляция; обязательно проверьте ее работу, а при необходимости пригласите работника ЖЭКа для ее прочистки;

• учтите, что при сносе даже части капитальной стены вам потребуется специальное разрешение; но разобрать ненесущую стену вы вполне имеете право и без уведомления надзорных инстанций;
• брать специальное разрешение потребуется и при переносе газового стояка.

Порядок выполнения работ при капремонте

При проведении капитального ремонта первым делом выполняется вся черновая работа:

• производится демонтаж перегородок и дверных проемов;
• снимается старая отделка со стен и потолка;
• удаляются старые полы и производится ремонт старой бетонной стяжки; далее полы выравниваются с помощью бетонной стяжки или на них укладывается ДВП или ДСП;
• монтируются оконные стеклопакеты ;
• если это предусмотрено проектом, производится монтаж перегородок;
• штробятся стены под электропроводку, проводится кабель и делается разводка (монтаж выключателей и подразетников производится позже);
• при необходимости заменяются трубы водоснабжения и батареи отопления.

На втором этапе капремонта производится:

Третий этап работ включает:

• окрашивание потолков или установку натяжных конструкций;
• укладку ламината или линолеума ;
• монтаж дверных проемов и дверей ;
• наклейку обоев или покраску стен ;
• установку потолочных и напольных плинтусов;
• монтаж дверных наличников;
• сборку и расстановку мебели и техники.

Замена полов

Если установку стеклопакетов, электропроводки, отопительной системы и труб водоснабжения лучше доверить специалистам, то полы в помещении можно заменить самостоятельно. Для этого из помещения выносится вся мебель и демонтируется плинтусы, старый линолеум или деревянные полы. Далее поверхность проверяется на наличие плесени или грибка. Поврежденные элементы лучше полностью удалить до бетонной стяжки.

Так как даже в небольшой кухне устанавливается приличное количество мебели и техники, полы должны быть максимально прочными. Дверки мебели, установленные на неровных полах, может перекосить. Да и готовить пищу при неровно установленной плите проблематично – при жарке масло будет затекать лишь в одну сторону, что приведет к подгоранию пищи. Такое же покрытие как ламинат при наличии перекосов укладывать вообще не допускается.

Идеальным вариантом для выравнивания чернового пола будет наливная стяжка . После устранения в бетонной стяжке с помощью цементно-песчаной смеси всех дефектов (больших щелей и дыр) с пола удаляется весь строительный мусор. С помощью лазерного уровня по углам комнаты расставляются метки. Далее полы заливаются смесью по наибольшей высоте метки. Растекаясь, смесь ложится ровно горизонтально, поэтому последующего выравнивания не требуется.

Выровнять полы можно и с помощью более бюджетной песчано-цементной смеси . Для этого на полу с помощью строительного уровня расставляются маячки (шлепки раствора) на расстоянии 60 см, на которых закрепляются направляющие. После высыхания раствора на пол заливается бетонная смесь и разравнивается по маячкам с помощью правила (специальной длинной рейки).

Замена коммуникаций

Все трубы лучше спрятать в декоративные штробы или короба из гипсокартона, оставив люки для профосмотра. При замене систем отопления и водопроводных труб лучше всего использовать армированный полипропилен . Он также, как и металлопластик, не образует накипи, но более прочен и способен выдерживать даже серьезные удары. После термосварки полипропилена создается прочное монолитное соединение, которое можно бетонировать даже в стены или пол.

Современные чугунные батареи выглядят вполне привлекательно. Они достаточно прочны и надежно хранят тепло. Однако их стоимость достаточно высока.

Алюминиевые или биметаллические радиаторы быстро отдают тепло и имеют значительный срок службы, однако являются превосходным звукорезонатором – в помещении, где они установлены, будут слышны все звуки из соседних квартир. Приглушить шум можно с помощью установки на батареи звукопоглощающих экранов, оклеенных минватой и тканью.

Под каждый мощный электроприбор (печь, стиральную и посудомоечную машины) следует выделить отдельную линию и УЗО . Современные мощные электроприборы требуют надежной проводки, имеющей повышенные температуру плавления и теплоемкость. Всем этим требованиям отвечает медь . Алюминиевые провода, когда-то широко используемые в старых постройках, уже практически не используются.

Выравнивание стен и потолков

Если стены и потолки слишком неровные, гораздо дешевле и быстрее будет выровнять их с помощью гипсокартона. Для отделки кухни следует выбирать только влагостойкий материал с маркировкой ГКЛВ. При обустройстве многоярусных потолков используется более тонкий арочный гипсокартон.

Однако площадь небольшой кухни после установки каркаса из гипсокартона может значительно уменьшится. В таком случае можно наклеить гипсокартон прямо на стены. Для этого на стене устанавливаются маячки (принцип их расстановки схож с выравниванием пола по маячкам, описанным выше).

При больших неровностях для упрочения поверх маячков лучше проклеить небольшие квадраты из гипсокартона. После монтажа гипсокартона все швы между листами выравниваются шпаклевкой , а затем грунтуются .

Подвешивать тяжелую кухонную мебель на гипсокартонные листы, не следует. Кухонные шкафы закрепляют на длинные анкера, металлические шины, планки или заранее установленные внутри гипсокартонного каркаса деревянные закладные брусья, прикрепленные к стене анкерными болтами.

Арочные конструкции и подвесные потолки из гипсокартона

Для отделки невысоких потолков можно использовать матовые или глянцевые натяжные конструкции . Они не только выглядят необычайно привлекательно, но и не требуют особого ухода и легко моются.

При наличии высоких потолков можно сделать одно- или многоуровневые подвесные конструкции , которые скроют любые коммуникации, и установить, на них светодиодную точечную подсветку. Даже при полном отсутствии опыта вы вполне сможете создать из гибкого гипсокартона достаточно интересные конструкции.

Так же, как и на стенах, на потолке гипсокартон крепится на направляющих металлических профилях. Для этого вначале с помощью лазерного или пузырькового уровня на стенах делается отбивка (ровная горизонтальная линия). Затем вдоль нее прокладывается уплотнительная лента, а затем на дюбели крепится направляющий профиль (с маркировкой ПН). Чтобы гипсокартон не пришлось лишний раз резать, расстояние между стойками профиля должно равняться длине листов – края каждого листа должны ложиться точно в центр профиля.

Затем в направляющие вставляются профили стоечные (ПС) и фиксируются саморезами по металлу. Для создания криволинейных конструкций лучше использовать специальный арочный металлический профиль и более тонкий арочный гипсокартон.

Цвет потолка должен быть на один-два тона светлее, чем цвет стен. В таком случае в помещение он будет казаться выше. Затемнять верх можно только при непропорционально высоких потолках.

Замена дверей и отделка дверных проемов

Если дверь в небольшой кухне не является жизненной необходимостью, без нее лучше обойдись – это добавит пару лишних метров жизненного пространства. Отделку дверного проема можно выполнить с помощью гипсокартона, ДСП, МДФ или пластиковых панелей . Подобный прием используется в том случае, если проем должен составлять единое целое с помещением. Оформить его можно как в виде обычного прямоугольника, так и округлой, трапециевидной или ассиметричной арки или арки в виде эллипса.

Если дверной проем будет выступать в качестве элемента декора, его отделывают с помощью доборов – тонких реек под цвет дерева. Чаще всего они крепятся на монтажную пену. (Вариант, когда доборы монтируются на специальные каркасы, используется в основном при отделке тамбуров).

Познакомиться более подробно со способами отделки дверного проема с помощью доборов можно на следующем видео:

Косметический ремонт

При текущем косметическом ремонте порядок работ схож с последним этапом работ, выполняемых при капремонте. Все работы выполняются по принципу «от потолка – вниз». То есть вначале отделывается потолок, затем штукатурятся стены , а уж затем начинается отделка пола. На последнем этапе декорируются стены и устанавливается мебель.

После удаления старой отделки стен и потолков производится устранение крупных дефектов с помощью цементно-песчаной смеси. Дальнейшее выравнивание производится гипсовой штукатуркой.

После выравнивания стен обязательно обработайте их грунтовкой. Это не только увеличит их сцепление с отделочными материалами, но и предохранит от появления грибка.

Выбор материалов для отделки

Кухня – место повышенной влажности. Велики здесь и перепады температур. Именно поэтому при выборе
материалов для отделки предпочтение следует отдать термо- и влагостойким их вариантам. Учесть следует и требования к гигиене помещения: все поверхности должны легко мыться.

Рабочие поверхности лучше всего отделать кафелем или пластиковыми панелями. Кухонный фартук можно оклеить и обоями – в таком случае их необходимо защитить стеклом.

О том, как обшить стены пластиковыми панелями (установить для них обрешетку, разрезать панели и выбрать для них крепежи) вы можете узнать, посмотрев следующее видео:

Глянцевые фасады необычайно эффектны, однако при малейшем прикосновении на них будут отчетливо видны следы от пальцев. Если вы не планируете натирать их ежедневно, лучше остановите выбор на отделке натуральным или декоративным камнем, плиткой или пластиковыми панелями.

Выдвижные ящики мебели гораздо удобней, чем обычные полки – ведь в них гораздо быстрее можно найти нужную вещь. Но выбирать мебель со слишком широкими выдвижными ящиками не стоит. Они идеально выглядят, пока пусты. Заполненные же выдвинуть будет проблематично.

Расстановка кухонной техники

Расстановку даже мелкой бытовой техники следует продумать еще до приобретения мебели. Микроволновая печь, чайник, тостер, хлебопечка и прочие приборы, используемые часто, не должны находиться слишком высоко или, напротив, чересчур низко. Техника, которой вы пользуетесь постоянно, должна располагаться на уровне глаз. Электроприборы, применяемые реже, можно разместить на нижних полках.

Особое внимание следует уделить выбору места для холодильника. Его не следует ставить близко (не ближе 15-20 см) к кухонной плите, духовке или батарее отопления – иначе он быстро выйдет из строя. По этой же причине не рекомендуют его размещать и под прямыми солнечными лучами.

Проверка вытяжной системы

В вентиляционный канал в процессе эксплуатации часто попадает мусор, поэтому перед началом капитального ремонта обязательно пригласите слесаря ЖЭКа. Сделать это стоит даже в том случае, если вытяжка более-менее функционирует.

Чтобы проверить ее работу, можно взять полоску тонкой бумаги и поднести ее почти вплотную к вентрешетке. Лист должно «притянуть» к вентиляции. Если же он отклоняется в обратную сторону, это означает, что в нем присутствует обратная тяга. То есть из вашей кухни не только не удаляется загрязненный воздух, но в нее еще и поступает удаляемые «ароматы» из соседних квартир.

Кроме неприятных запахов, обратная тяга является частой причиной появления в квартире излишней сырости. Причиной этому могут быть забитые вентиляционные шахты или несанкционированная перепланировка у соседей.

Самостоятельно прочищать общедомовые вытяжные каналы вы не имеете права. Для устранения проблем с вытяжкой следует обратиться к работникам управляющей компании.

Установка принудительной вытяжки

Для кухни 6-8 кв. м достаточно обычной общедомовой вентиляции. В помещение большего размера над кухонной плитой лучше оборудовать качественной и не слишком шумной электровытяжкой. Лучше приобрести прибор, подсоединяемый к общедомовому воздуховоду. Вытяжки с угольным или акриловым фильтрами требуют периодической чистки или замены, поэтому устанавливать их желательно только в случае плохой работы общедомовой вентиляции.

Мощность прибора подбирается в зависимости от объемов помещения. Чересчур мощная вытяжка может не только создать проблему соседям, но и закупорить воздуховод, поэтому его мощность не должна превышать 1000 м³/ч. Идеальным вариантом является параметры 500-600 м³/ч. В частных домах создание приточно-вытяжной вентиляции сложнее, поэтому для ее монтажа лучше пригласить специалиста.