Коуш для троса – в настоящее время неотъемлемая и незаменимая деталь большинства грузоподъемных, натягивающих, удерживающих, буксирующих, крепящих и многих других подобных машин, механизмов и конструкций, используемых в самых различных сферах производства и жизнедеятельности человека. Вполне обоснованно считается, что впервые коуши (kous) были использованы для оснащения ими корабельных тросов и канатов, причем голландскими мореплавателями, чему подтверждением служит перевод этого слова с родного языка Голландии – "чулок".

1

Коуш – это такая специальная оправка под петлю (огон) троса (стального или из мягких материалов), защищающая его от повреждений, излома и быстрого износа (истирания). В чем состоит и как на деле осуществляется защитная функция этого изделия? Внешняя сторона коуша выполнена в виде желоба (имеет канавку), в который и помещается, причем достаточно плотно, трос, то есть его петля. А сама эта оправка имеет форму, максимально близкую к контуру огона.

Благодаря такой конструкции коуша трос, находясь в его канавке, не вступает в непосредственный контакт с деталью (элементом), на который крепится своей петлей. Форма и размеры оправки обеспечивают равномерное и без изломов прилегание к ней каната. Бортики канавки коуша не позволяют соскочить с него петле, а также защищают трос от повреждений сбоку, хотя там он меньше всего подвержен износу и другим механическим воздействиям.

Так как коуши используются в очень многих областях производства и жизнедеятельности человека, производят несколько их видов, которые приведены и коротко описаны в соответствующей публикации сайта. Это статья . В рамках данной публикации отметим только, что по форме (внешнему виду) эта оправка бывает круглой, треугольной или каплевидной. Коуши в последнем варианте исполнения самые распространенные и используются практически во всех случаях, когда необходима подобная защита троса.

Производят коуши в основном из углеродистой стали, но есть и пластмассовые. Стальные изготовляют методом литья, штамповки либо ковки с последующей оцинковкой или покраской для обеспечения их защиты от коррозии. Конструктивно коуш может быть выполнен цельным либо составным, состоящим из нескольких деталей. Один из видов таких оправок на нижеприведенных фотографиях. Причем это каплевидный коуш.

Разумеется, для каждого каната (определенного диапазона диаметров) предназначен свой коуш, то есть с соответствующими наружными, внутренними и размерами канавки.

Причем для одного и того же троса размеры, габариты и масса коушей, производимых по разным ГОСТам, отличаются. Для примера можно сравнить два самых распространенных и наиболее востребованных вида оправок. Это и такой же формы, но производимые по ГОСТ 19030-73. Чертежи, по которым их изготовляют, представлены соответственно на Рис. 1 и 2. Взяты из этих ГОСТов.

Рис. 1. Коуши стандарта 2224

Рис. 2. Коуши стандарта 19030

Сравним характеристики этих двух изделий, предназначенных для троса диаметром 3 мм. По обоим стандартам производят коуши, используемые для защиты огона канатов с диаметрами в диапазоне свыше 2,5 и до 3,5 мм включительно. Но характеристики этих оправок отличаются, что видно из представленной таблицы.

Таблица 1. Размеры и масса коушей для тросов диаметром свыше 2,5 и включительно до 3,5 мм (в том числе 3 мм) стандартов 2224 и 19030

Изделия ГОСТ	Обозначение размера на соответствующем чертеже и его значение, мм

Масса коушей этих стандартов под канат диаметром 3 миллиметра, как видно из таблицы, всего 8 и 1,1 граммов. Но вес оправок для мощных тросов измеряется уже в килограммах и даже десятках килограммов.

2

Разумеется, сначала необходимо выбрать подходящий трос. При этом в первую очередь следует руководствоваться величиной максимального разрывного усилия каната. То есть такого усилия на разрыв, которое превышать недопустимо, и он его способен выдержать без каких-либо повреждений. Не менее важными также являются условия, способ и цель (для каких работ предназначен) применения троса. Только учтя все эти параметры, можно будет правильно подобрать нужные либо мягкие из натуральных или синтетических материалов.

Подборка нужных канатов для коуша

Только после выбора типа троса, а затем и его диаметра можно приступить к подбору подходящего коуша. Сначала его вида. При этом в первую очередь следует исходить из того, какой вид каната используется (стальной или мягкий) и, опять же, руководствоваться условиями, способом и целью его применения. В стандартах на коуши эта информация отражена, включая ограничения по использованию. И только определившись с типом оправки, можно приступить к выбору конкретного изделия, то есть под диаметр имеющегося троса. В стандартах на коуши есть таблицы их типоразмеров, в которых указано с какими размерами оправку нужно брать для каждой толщины каната. Так что при использовании ГОСТов или справочников процесс выбора коуша на всех этапах (от подбора по типу до размеров оправки) не вызовет никаких затруднений.

Если поиск нужного коуша проводится без использования нормативной документации на него и только по размеру, то следует руководствоваться следующими нормируемыми требованиями, которые обеспечат максимальный срок службы каната и безопасность работ:

1. Внутренний диаметр оправки (в приведенных выше рисунках и таблицах это D и d) должен быть больше толщины троса примерно в 4 раза. Для указанного в качестве примера каната толщиной 3 миллиметра у коуша D = 12, а d = 10 мм (соответственно по ГОСТ 2224 и 19030).
2. Размеры канавки на внешней стороне коуша должны быть такими, чтобы канат помещался в нее ("утопал" в ней) от 2/3 своего диаметра до положения почти вровень с кромками.

Соответствие последнему требованию можно выяснить, приложив трос к оправке, либо расчетным способом – по замеренным толщине троса, диаметру канавки и ее глубине. Для указанного в качестве примера каната толщиной 3 миллиметра у коуша стандартов 2224 и 19030 соответственно диаметр желобка 4 и 3,4 мм. Делим на 2, чтобы выяснить радиус. Получаем 2 и 1,7 мм соответственно. Или замеряем глубину канавки: 2,5 и 1,7 мм соответственно. Судя по диаметру троса (3 мм), он полностью не поместится в желоб, а 2/3 его толщины равны 2 мм. То есть эти коуши подходят для каната с такой толщиной.

3

Способов заделки тросов и канатов на коуш много. Ниже на Рис. 3 представлены почти все, во всяком случае, наиболее часто используемые.

Краткое описание представленных вариантов:

• а – конец троса, огибающий оправку, на него же и заплетают;
• б – конец каната крепят к нему же специальными зажимами, количество и расположение которых зависит от его диаметра;
• в – заделка в коуш, корпус которого состоит из 2-х половин, посредством его клина и зажима;
• г – заливка расплетенного конца каната в корпусе коуша легкоплавким сплавом;
• д – опрессовка овальной стальной или алюминиевой втулкой (заделкой) на специальном прессе.

Основными и самыми распространенными способами являются варианты А и Д. Однако для качественной опрессовки нужно специальное оборудование. А вот заплетку можно выполнить и самостоятельно. Как это правильно сделать, рассмотрено в следующих главах. Инструменты, которые для этого потребуются, приведены на Рис. 4.

Рис 4. Инструменты, требующиеся для выполнения чалочных работ

Причем этот набор используется как для работ со стальным канатом, так и мягким: 1 – свайка; 2 – немного похож на свайку, но этот инструмент называется разводка; 3 – это подбойка; 4 – это шило, может быть и другим, но обязательно достаточно мощным и острым; 5 – кусачки; 6 – стальной пруток или деревянная палка; 7 – тонкий пеньковый канат; 8 – мушкель (у корабельщиков) или попросту деревянный молоток; 9 – необязательно такой, но острый нож; 10 – любой слесарный молоток. Кроме того, еще могут понадобиться слесарные тиски и мягкая проволока.

4

На некоторой длине от конца каната временно перевязываем его проволокой либо тонким растительным тросом (веревкой). Затем распускаем канат на пряди, которые тоже обвязываем, но на самых концах. После этого, как показано на Рис. 5, вкладываем трос в канавку коуша и затем фиксируем на нем проволокой или веревкой.

Затем каждую из распущенных свободных прядей нужно пропустить (пробить) под соответствующие пряди спуска (нераспущенной части) троса. Перед этим рекомендуется пряди натереть воском.

Пробивка производится по правилу "через одну прядь под одну" и в направлении от коуша, то есть обратном спуску троса. Кроме того, пробивание следует выполнять так: каждую свободную прядь заводим над ближайшей прядью нераспущенной части каната и протягиваем с помощью свайки под следующую. Так выполняются все пробивки. Всего их необходимо сделать 3–4 каждой свободной прядью. В процессе работы после каждой пробивки пряди надо обтягивать (натягивать) и поколачивать мушкелем или другим деревянным молотком.

Последнюю пробивку следует проводить прядями, из которых перед этим вырезаем половину волокон (нитей). Затем удаляем временные маркеры – обвязки вокруг коуша и расплетавшемся конце каната. А также аккуратно отрезаем свободные пряди у самого троса. Должно получиться то, что на Рис. 6.

Иногда для большей прочности делают еще одну пробивку, но в таком случае следует из каждой свободной пряди дополнительно вырезать половину оставшихся волокон. И еще для увеличения прочности и срока службы такой заделки коуша половину сплетения прядей клетнюют – плотно наматывают поверх и завязывают трос меньшего диаметра. Показано на крайнем правом изображении Рис. 7 для простых огонов без коуша.

Клетневание выполняют в направлении от конца пробивки к ее середине. Но после середины клетень не накладывают, чтобы предотвратить отсыревание каната.

5

Отмеряем от конца каната примерно 500–700 мм и накладываем в этом месте временную, но прочную перевязку, используя мягкую проволоку. Затем изгибаем трос вокруг коуша. При этом место перевязки необходимо выставить также, как показано на Рис. 5 для мягкого каната. Затем в нескольких местах фиксируем трос к коушу, туго перевязывая их проволокой. После этого расплетаем свободный конец каната (с перевязкой) на пряди, которые после этого немного разводим в разные стороны в виде паука.

Концы прядей, если они состоят из нескольких жил, перевязываем проволокой. Если есть мягкий сердечник (органический или синтетический), то его вырезаем по всей длине расплетенного конца троса.

Затем зажимаем канат в тисках коушем к себе и так, чтобы ходовые (распущенные) пряди находились справа. Выбираем для пробивки первую прядь (№ 1). Это нужно сделать так, чтобы по окончании работы и удаления перевязки не происходило раскручивания либо закручивания троса. Затем с помощью шила, поддевая им жилы не расплетенной (коренной) части каната, выполняем его пробивку ходовыми (расплетенными) прядями. Существует несколько способов, как это сделать, но самый распространенный предложен на Рис. 9.

Выполняем первую пробивку (средняя схема верхней половины Рис. 9). Ходовую прядь № 1 в первую пробивку пропускаем сквозь трос справа налево и в направлении от коуша, то есть обратном спуску каната. При этом прядь № 1 нужно продеть под 1 коренную. Затем пробиваем в том же направлении пряди: № 2 – под 2 коренные, № 3 – под 3. Все 3 пряди, как видно на Рис. 9, должны быть пробиты в одном месте. Ходовые жилы № 4 и № 5 заводим там же, что и первые 3, но уже в обратном направлении, пробивая их под две и одну коренные пряди соответственно. Ходовую жилу № 6 продевают, как показано на Рис. 9, накрывая ею прядь № 1 и ту, которую она пробила.

Все последующие пробивки производят справа налево и согласно третьей (правой) схемы верхней половины Рис. 9. То есть продевают ходовые пряди через одну смежную под две следующие коренные жилы. Последнюю пробивку необходимо выполнять только половиной от общего числа прядей (например, № 1, № 3 и № 6).

Общее количество пробивок зависит от диаметра каната:

По завершении каждой пробивки ходовые пряди обязательно нужно обтягивать. В зависимости от толщины троса это выполняют вручную плоскогубцами или с помощью слесарных тисков либо ручных и электрических талей. А после завершающей пробивки и обтяжки концы ходовых жил надо обрубить у самого троса. Затем для большей прочности и долговечности каната все место пробивки плотно клетнюют (обматывают) мягкой, желательно луженой проволокой. Под конец снимаем все обвязки.

Заделывать канат сразу на коуш, как это было предложено выше, лучше всего, когда он тонкий или небольшого диаметра. С мощными тросами поступают иначе. Сначала делают огон (петлю), причем точно так же, как предложено выше, а уже потом заделывают в нее подходящий по размерам коуш.

Если задать вопрос, что это такое за приспособление талреп, то немногие сразу ответят на него, хотя такое устройство известно и активно используется уже не одно десятилетие. Во многих ситуациях возникает потребность в натяжке тросов, цепей, кабелей или прочего такелажа, что необходимо выполнить для более надежной фиксации растяжек. Не всегда такую натяжку можно осуществить, используя только свою физическую силу. Именно для решения такой задачи и предназначены талрепы, о которых мы и поговорим в данной статье.

Что собой представляет талреп

С помощью такого несложного, но очень удобного и надежного приспособления, как талреп, требования к характеристикам которого регламентируются стандартами DIN 1748, DIN 1480 и ГОСТ 9690-71, обеспечивается натяжка и их удержание в натянутом состоянии на протяжении длительного периода времени.

Талрепы раньше назывались по-другому: ПТР-7-1, причем цифры в их обозначении варьировались, в зависимости от модели устройства и его технических характеристик. Цифры в обозначении, в частности, характеризуют величину разрушающей нагрузки (в тоннах-силы), которую может выдержать конкретная модель такого устройства. Приспособления для натяжки тросов, используемые ранее, не имели такого большого разнообразия оголовков, как это реализовано в современных талрепах. Практически все модели таких устройств имели оголовки, выполненные в виде продолговатых петель на их концах, за которые и крепились стальные тросы. Чуть позднее величину разрушающей нагрузки конкретного талрепа стали измерять в кН. Например, если расшифровать наименование модели Т-30-01, то станет понятно, что такой талреп может успешно выдержать нагрузку, равную 30 кН, что соответствует 3 тоннам-силы.

Важные характеристики талрепов

Чтобы талрепы в процессе эксплуатации не деформировались и не разрушались, необходимо очень ответственно подходить к их выбору. Кроме того, следует учитывать как размеры таких приспособлений, так и особенности их геометрической формы, чтобы они были в состоянии выполнять возложенные на них задачи. Существуют специальные таблицы, которые должны быть в наличии у каждого продавца: по ним можно сопоставить маркировку модели талрепа с его техническими характеристиками, размером и формой. Как характеристики, так размеры и вид таких приспособлений оговариваются целым рядом международных и отечественных стандартов: DIN 1478, DIN 1480, ГОСТ 9690-71 и др.

Важным параметром любого приспособления для натяжки стальных тросов является диаметр резьбы, причем не обязательно, что оба винта такого устройства будут иметь одинаковую резьбу. Современная промышленность выпускает талрепы с разными параметрами резьбы: М5 («малютка»), М8, М10, М12, М16, М20 и др. Но вы не встретите параметров резьбы в обозначении, к примеру, талрепа модели Т-10-01, Т-30-01 и др. Очень удобно, что такая маркировка позволяет точно определить, какая нагрузка является критической для данных устройств. Именно первая цифра в таких обозначениях указывает на то, что талреп может выдержать определенный уровень нагрузки, выраженной в кН. Более подробную информацию обо всех характеристиках той или иной модели подобного приспособления, включая его точный чертеж, можно найти в соответствующем ГОСТе.

Большая часть стальных растяжек и, соответственно, приспособлений для их натяжения применяется в условиях открытого воздуха, где они подвергаются негативному воздействию повышенной влажности и температурных перепадов. Чтобы исключить пагубное влияние таких факторов, талрепы необходимо надежно защитить, что обеспечивается за счет их цинкового покрытия или обработки лакокрасочными материалами. Благодаря таким способам защиты успешно эксплуатироваться такие устройства могут десятилетиями.

Талрепы по стандарту DIN 1480

Талрепы, выпускаемые по стандарту DIN 1480, если разобраться в их конструкции, представляют собой достаточно несложное устройство. Основой их конструкции является корпус, который может быть выполнен в виде цилиндра или продолговатого кольца. С обеих сторон корпуса в нем имеются отверстия с резьбой, в которые и вкручиваются рабочие элементы такого устройства. Данные элементы, в зависимости от необходимости, могут иметь оголовки в виде колец, крючков или вилок. Именно к оголовкам и крепится стальной трос, натяжение которого необходимо обеспечить. Что важно, рабочие элементы вкручиваются в отверстия корпуса в разных направлениях.

Корпусы талрепов, выполненные в виде цилиндра, могут иметь различное конструктивное исполнение. Так, это может быть открытый или закрытый цилиндр, который используется в тех случаях, когда необходимо защитить резьбовые соединения от пагубного влияния внешних факторов: повышенной влажности, пыли и грязи. Цилиндрические талрепы открытого типа (даже если взглянуть на их фото) позволяют увидеть, как резьбовые концы рабочих элементов сходятся при их закручивании.

Совершенно не случайно оголовки талрепов отличаются таким разнообразием. Более того, в одном таком приспособлении могут быть использованы оголовки как одинаковых, так и разных типов. К примеру, на практике часто можно встретить приспособления для натяжения тросов и канатов с оголовками вилка-вилка, крюк-крюк, кольцо-крюк и др. Подбираются такие оголовки в зависимости от того, какую конструкцию имеет встречный крепеж: конец стального каната или троса. Так, талреп с вилочным оголовком используется для натяжения канатов, на конце которых можно сформировать петлю, которая плотно (впритирку) зайдет между лапками такой вилки.

Талреп цепного типа — рэтчет

Если оголовок натяжного приспособления имеет форму крюка, то, соответственно, натягиваемые тросы или канаты должны оканчиваться кольцами или другими элементами, которые не выскользнут из зацепления с крюком при прикладывании к ним натягивающего усилия. Если же применяется талреп с оголовком в виде кольца, канаты и тросы должны заканчиваться крюками, которые также не должны выскользнуть из зацепления.

Отдельную категорию составляют талрепы цепного типа, имеющие в своей конструкции трещотку. Такое приспособление часто еще называют рэтчет, и используется оно в тех случаях, когда свести между собой и натянуть необходимо элементы, которые удалены друг от друга на значительное расстояние. Область использования таких моделей достаточно узкая, что объясняется их ограничениями по степени удаленности натягиваемых элементов друг от друга. Кроме того, конструкция таких талрепов довольна громоздкая и включает в себя рукоятку, что не дает возможность использовать их в местах, сильно ограниченных по свободному пространству.

При использовании металлических канатов может возникнуть необходимость скрепления их между собой или образования на их концах петель. Эффективно справиться с этой задачей поможет зажим для стального троса. Какие модификации существуют и как их использовать, мы расскажем ниже.

Назначение и специфика конструкции

Эти приспособления изготавливаются из прочных материалов – именно благодаря металлу обеспечивается надежное крепление, выдерживающее повышенные нагрузки. Конструктивно зажим состоит из дуги и гаек.

Целесообразно применять несколько зажимов – профессионалы советуют брать не менее трех. Однако если нагрузка чрезмерно высока, то лучше выбрать другие способы фиксации и отказаться от установки большого количества зажимов.

Высокопрочная сталь дополнительно обрабатывается оцинковкой. Такой защитный слой предохраняет элементы от коррозии, а также минимизирует воздействие других внешних факторов.

Чтобы предотвратить расцепление и обрыв, следует изучить, как использовать зажим для троса правильно. Сложного в этом ничего нет – достаточно завести концы под дугу и зажать при помощи гаек. Они закручиваются разнонаправлено, и канат остается в промежутках между ними.

Затягивать гайки нужно до полного зажатия троса. Если создается петля, то обрезанный конец должен быть сверху, над цельным отрезком, но непосредственно под дугой. Зажимный элемент – гайки – будет снизу.

Классификация приспособлений

Выбирать зажимы нужно с учетом конкретных условий их использования, особенностей применяемого троса и планируемой нагрузки. По размерам можно выбрать самые разнообразные модификации – они могут быть небольшими 3-5 мм в диаметре, но встречаются и более объемные до 40 мм.

В быту чаще всего применяются обычные конструкции, которые производятся из стали второго класса после оцинковки. У них петля у основания зажимается болтами. Однако профессионалами востребованы усиленные модификации, имеющие более прочный затвор. Поэтому они ориентированы на повышенный уровень нагрузок.

Для изготовления применяется сталь или медь, хотя в ряде случаев допустимо использование только алюминиевого зажима для троса. А вот сталь с оцинкованным покрытием будет более дорогим вариантом, но позволит эксплуатировать крепежные элементы в суровых климатических зонах.

Варьируется и конструкция – они могут быть одинарными или двойными, иметь плоское или дугообразное исполнение. В плоских моделях имеются две пластины из оцинкованной стали с диаметром 2-40 мм.

Закрепление производится при помощи болтов с гайками. Их применение эффективно при сращивании тросов и проведении других подобного рода манипуляций. Для соединения надо ставить более двух приспособлений.

Двойные зажимы для тросов отличаются наличием двух фиксирующих болтов, в то время как в одинарных предусмотрена только одна пара «болт-гайка». Принцип действия их практически идентичен.

Дугообразная конструкция имеет цилиндрическую форму с дугообразной выгнутостью. На концах расположены болты, которые и обеспечивают фиксацию. Чаще всего их применяют в соединительных операциях, однако допустимо и крепление петли. Это промышленный вариант крепежа, который способен вынести нагрузку не менее 97 кг.

Обжимной зажим производится из алюминиевого сплава. Выглядит как овальный отрезок трубы с небольшой двусторонней приплюснутостью. В этот отрезок заводится трос, и конструкция сплющивается двумя способами:

• ударно при помощи молотка;
• вручную за счет нажима.

Специфические типы зажимов

Поскольку в строительстве крепежные узлы испытывают нагрузку динамического типа, а грузы часто поднимаются на высоту, то здесь применяют пружинные механизмы.

Благодаря им, производится не только обычное скрепление тросов, но и фиксация объектов. Конструктивно они имеют рычажки с движущимися скобами. В результате предмет может фиксироваться на тросе, независимо от его толщины.

Клиновые соединения незаменимы для работ с проводами из меди и алюминия с сечением 35-100 кв. мм. Представляют собой корпус из чугунной стали с износостойким клином из бронзы или сплавов алюминия.

Для большей надежности при зажиме алюминиевых проводов крупного сечения применяют специальные прокладки из такого же материала. Крепление будет прочным, но раз в 7-10 дней следует производить подтяжку болтов.

Выбор и использование

На фото зажимов для троса представлены разнообразные модификации, которые можно применять с конкретной монтажной целью. Важно проверить:

• наличие маркировки;
• отсутствие дефектов и брака;
• соответствие зажима параметрам каната.

При фиксации троса перемычка должна быть со стороны каната, где присутствует основная нагрузка. Перед эксплуатацией следует проверить прочность крепления. Не разрешается воздействовать на механизм сваркой.

Использование зажимов позволяет обеспечить надежное и прочное крепление при соединении тросов или формировании петли. Их можно изготовить самостоятельно, однако приобретение изделий заводского производства обеспечит долговечность крепежа.

Фото зажимов для троса

Подвеску несущего троса и его натяжку делают в два приема. Поначалу трос вытягивают по длине проводки и одним концом закрепляют на концевой анкерной конструкции, натяжной болт которой за ранее ослабляют. 2-ой свободный конец троса замеряют по фактической длине подводки с учетом длины троса, нужной для заделки петель, установки натяжных устройств и компенсации стрелы провеса, и присоединяют его к заранее ослабленному специальному натяжному устройству, если такое нужно. Потом создают подготовительную натяжку несущего троса вместе с натяжным устройством, которое при всем этом надевают на 2-ой концевой анкерный крюк. Натяжку несущего троса зависимо от его длины производят при малых просветах вручную, а при огромных - с применением блоков, полиспастов либо лебедок.
Как уже указывалось, натяжку троса следует создавать до получения расчетной стрелы провеса, но с усилием, не превосходящим допустимого для данного несущего троса усилия натяжения. Контроль за правильной натяжкой несущего троса осуществляется динамометром, включенным поочередно с тросом полиспаста либо блока, при помощи которых создают натяжку троса, либо методом измерения стрелы провеса. Окончательную натяжку и регулировку несущего троса создают методом затяжки за ранее ослабленных натяжных приспособлений. Работы по подвеске и натяжке несущих тросов рекомендуется создавать при температуре среды не ниже -20гр.С.
Для разгрузки несущего троса и его концевых креплений и уменьшения провеса в тросовых проводках используют разные разгрузочные устройства в виде дополнительных вертикальных, продольных и поперечных вспомогательных проволочных подвесок и оттяжек.
Для придания тросовой проводке большей неподвижности и для предупреждения от боковых раскачиваний устанавливаются боковые оттяжки.
Вертикальные проволочные подвески устанавливают приблизительно через каждые 3 -12 м, размещая их в местах расположения ответвлений от проводов и кабелей, установки и подвески ответвительных коробок, ответвлений и осветительных приборов.
Вертикальные проволочные подвески изготовляют из металлической проволоки поперечником 2 - 6 мм для силовых линий как более томных по массе и поперечником 2-3 мм для более легких по массе осветительных проводок.
Продольные боковые и поперечные оттяжки изготовляют из металлической проволоки поперечником 2 - 6 мм.
Для струнных электропроводок в отличие от тросовых несущую струну в натянутом состоянии прикрепляют впритирку к перекрытиям, фермам, опорам, стенкам и выступающим деталям стенок, колоннам и другим строительным основаниям разными методами.

Рисунок 12.7 – Концевые крепежные конструкции тросовых электропроводок и способы их установки:
в - натяжной болт с крюком, б - тросовый натяжной анкер, «- анкеры для концевого крепления проволочных струн, закрепленные шпильками, штырями, дюбелями, и электросваркой, г - тросовые анкеры для концевого крепления стальных тросов заводского изготовления, д - конструкции для крепления троса и проволоки к металлическим фермам из профильной стали и тавровых балок, е - конструкция для крепления параллельных несущих тросов

В качестве несущих элементов, подвесок оттяжек применяют: стальной канат (трос диаметром 1,95 - 6,5 мм, стальную оцинкованную проволоку диаметром 2,5 - 6 мм, круглую горячекатаную проволоку (катанка) диаметром 5 - 8 мм, голый стал ной оцинкованный провод диаметром 6,8 и 7,5 мм, свитый из обыкновенных стальных или омедненных стальных проволок, канат, служащий одновременно в качестве несущего троса и нулевого провода.
В процессе заготовительных работ устанавливают и закрепляют на тросе подвески, ответвительные сжимы для алюминиевых и медных проводов и коробки для проводов марки АНРГ, производят необходимые соединения и спуски для подключения проводки к питающей магистрали.

Рисунок 12.8 – Изделия и детали для монтажа тросовых электропроводок:
а - коробка для ответвления от магистральных линий, 6 - крестообразный и тройниковый сжим, в - плашечный сжим, г - подвеска с пластмассовыми клицами, д - стальные подвески, е - полоска с пряжкой и полоска-пряжка для бандажирования проводов и кабелей; 1 - планка для крепления ответвительной коробки, 2 - корпус коробки, 3 - зажим, 4 - плашки, 5 - клицы подвески, 6 - ушко для закрепления светильника

Для ответвлений от магистральных линий, выполненных трех- и четырехжильными проводами марки APT, применяют ответвительную коробку (рисунок 12.8, а), которая может быть трех типов: 0,2 - для осветительных сетей с сечением жил магистральных проводов 4- 10 мм2 и ответвительных 1-2,5 мм2; С2 - для осветительных и силовых сетей с сечением жил магистральных и ответвительных проводов 4-10 мм2; СЗ - для силовых сетей с сечением жил магистральных проводов 16-35 мм2 и ответвительных 4-10 мм2.

Ответвления от магистральных алюминиевых и медных проводов выполняют при помощи крестообразных и тройниковых сжимов (рисунок 12.8, б). Для ответвлений проводов сечением 6, 10 и 16 мм2 от проводов магистральных линий сечением 35 и 50 мм2 служат плашечиые сжимы (рисунок12.8, в).

Для подвешивания к тросу диаметром 4-7 мм четырех изолированных проводов сечением до 6 мм2 и светильников применяют пластмассовую подвеску У930-У934 (рисунок 12.8, г), а для кабеля на тросе диаметром до 10 мм - стальную подвеску У954-У956 (рисунок 12.8, д).

Бандажирование проводов и кабелей выполняют стальной полоской с пряжкой или полоской-пряжкой (рисунок 12.8, е).

3 Способы крепления тросов

На второй стадии монтажа собирают заготовленные участки и узлы тросовых проводок в общую плеть и подвешивают их на натяжных устройствах и поддерживающих конструкциях, установленных на первой стадии монтажа.
Доставленную на монтажную площадку заготовленную тросовую проводку разматывают и расправляют, одновременно проверяя ее состояние и комплектность. Если проводка добавлена в виде отдельных участков и узлов, производят сборку их в тросовые плети, а затем подвешивают готовую проводку на месте. Сборка и подвеска тросовой проводки показаны схематически на рисунке 3.
Для сборки и подвески тросовой электропроводки один конец несущего троса (на рисунке 3 правый) оконцовывают петлей 1 и набрасывают на временный правый анкерный крюк 2, установленный на высоте 1,5 м. На второй временный анкерный крюк 2, расположенный на противоположной стене помещения, набрасывают петлю одного конца полиспаста 8, а к свободному концу полиспаста прикрепляют клиновой зажим 5, которым захватывают трос на некотором расстоянии от концевой петли несущего троса. При этом свободный (на рисунке 3 левый) конец троса и смонтированная на нем натяжная муфта 9 окажутся в подвешенном положении. Подвешенный между временными анкерами несущий трос вместе с укрепленными на нем элементами электропроводки натягивают полиспастом до образования требуемой стрелы провеса. Величину натяжения несущего троса контролируют динамометром, расположенным между полиспастом и клиновым зажимом.

Рисунок 3 – Схема сборки и подвески тросовой электропроводки на месте монтажа: 1 и 1" - концевые петли на несущем тросе, 2 и 2" - временные и постоянные анкеры, 3 - инвентарные подставки, 4 - плеть тросовой электропроводки, 5 - клиновой зажим, 6 - вспомогательный отрезок троса, 7 - свободный конец несущего троса, 8 - полиспаст, 9 - натяжная муфта, 10 - динамометр, 11 - вертикальные проволочные подвески

Усилия при натяжении троса проводов АТРГ не должны превышать: 100 кгс для тросовых проводов сечением жил 4-10 мм2; 500 кгс - для проводов сечением жил 16- 35 мм2.

По окончании натяжения тросовой электропроводки свободный конец несущего троса с натяжным приспособлением надевают на левый анкерный крюк 2, ослабляют полиспаст 8 и снимают его с крюка. Далее устанавливают под тросом инвентарные подставки 3, поддерживающие электропроводку на высоте, удобной для работы.

В заключительной стадии монтажа подвешивают и укрепляют на тросе корпуса светильников, но без стеклянных деталей (отражателей, стеклянных колпаков и др.), регулируют (изменяя длину подвесок 11) высоту подвеса проводки между анкерными креплениями, а также выполняют ряд других операций монтажа.

Смонтированную плеть электропроводки поднимают, соединяют с анкерными креплениями и натяжным устройством, натягивают при помощи натяжных устройств, окончательно регулируют и крепят вертикальные проволочные подвески, устанавливают в светильниках лампы и закрепляют в корпусах светильников отражатели и колпаки, проверяют правильность взаимного расположения всех деталей электропроводки.

В соответствии с требованиями ПУЭ элементы тросовой электропроводки (несущий трос, корпуса светильников, оболочки кабелей и др.) должны быть заземлены. Для заземления тросовой электропроводки ее крепежные конструкции и несущий трос присоединяют I шинам заземления при помощи гибких перемычек из стального троса диаметром не менее 5 мм или многожильного медного провода сечением не менее 2,5 мм2.

В случае использования несущего троса в качестве нулевого или заземляющего провода сечение перемычки должно соответствовать расчетному сечению нулевого или заземляющего провода.

Заземление выполняют так. Отрезают кусок троса или гибкого медного провода требуемой длины и необходимого сечения для использования в качестве заземляющей перемычки. К одному концу перемычки приваривают стальную гильзу или флажок, который, в свою очередь, приваривают к заземляющей шине. Противоположный свободный конец перемычки присоединяют к несущему тросу при помощи болтового зажима.

Расположенные на несущем тросе металлические опорные и кабельные конструкции заземляют путем надежного присоединения их к несущему тросу.

Тросовые электропроводки, выполненные проводами АТРГ, заземляют, соединяя освобожденный от изоляции участок несущего проса с корпусом ответвительной коробки, внутри которой имеется специальное устройство.
В осветительных установках с глухозаземленной нейтралью к анкерному устройству Специальных коробок или к нулевому проводу в обычных коробках присоединяют также нулевой провод и корпуса светильников. В этом случае электропроводка вместе с несущим тросом заземляется через нулевой провод осветительной сети.

Металлические корпуса светильников в тросовых электропроводках с открытой прокладкой проводов заземляют при помощи отдельных заземляющих изолированных медных проводников сечением не менее 1,5 мм2. Концы заземляющих проводников присоединяют ж корпусам светильников под заземляющие винты, а к нулевому проводу или к несущему тросу (если таковой используется в качестве нулевого провода) - путем пайки или механическими сжимами.

В тросовых электропроводках с открытой прокладкой защищенных проводов и кабелей заземление светильников выполняют при помощи Дополнительной жилы, входящей в конструкцию кабеля и провода. В этих случаях заземляющую жилу присоединяют не к нулевому проводу в ответвительной коробке, а к корпусу светильника - внутри или снаружи него в зависимости от конструкции светильников.

По окончании монтажа тросовой электропроводки:
-измеряют сопротивление изоляции жил проводов и кабелей тросовой электропроводки мегомметром на 1000 В при снятых плавких вставках предохранителей и вывинченных лампах в осветительных цепях, но при присоединенных выключателях, штепсельных розетках и групповых щитках; сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;
-определяют правильность выполненной фазировки тросовой электропроводки и ответвлений от нее; фазы должны совпадать;
-проверяют состояние изоляции токопроводящих жил проводов и кабелей по отношению к несущему тросу, а также непрерывность цепи заземления: трос - ответвительная коробка - заземляющая жила.
При удовлетворительных результатах произведенных проверок тросовую электропроводку передают для эксплуатации.

Есть ситуации при электрификации, когда нужно провести электричество в отдельно стоящее помещение. При этом прокладывать кабель в траншею нет возможности, из-за сложности рельефа или архитектуры. Поэтому на ряду с такими видами наружной прокладки, как лотки, кабель-каналы, трубы, гофра, крепление к стене, существует такой вид прокладки, как тросовая электропроводка. В этой статье мы рассмотрим технологию монтажа кабеля на тросе своими руками.

Область применения

Согласно такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.

Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.

Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.

Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности. Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм. В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).

Технология монтажа

Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

Подготовка троса

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!