Довольно часто владельцы частных домов говорят, что при наличии «хорошего» нуля ни к чему. Но это довольно опасное заблуждение – ведь «земля» дает дополнительную защиту не только для бытовых приборов, но и от поражения человека электрическим током. Сегодня рассмотрим возможность сделать заземление 220 В в частном доме своими руками, попробуем понять, чем оно отличается от 380 В, а также разберемся, насколько сложна эта работа. Но главный вопрос, который предстоит решить – это действительно ли заземление настолько важно и необходимо.

Читайте в статье:

Для чего нужно заземление и насколько необходим его монтаж в частном доме

Начнем с того, с чем часто сталкиваются практически все владельцы бытовых приборов – незначительный, но чувствительный удар током от корпуса какого-нибудь устройства в доме. А происходит это от нарушения изоляции и прикосновения токоведущих частей с корпусом прибора.

Рассмотрим другой вариант. Иногда случается, что, открыв водопроводный кран, человек чувствует пощипывание электрического тока от воды. В этом уже виноваты соседи, которые пытаются воровать электричество. Конечно, с более новыми приборами учета такой номер не пройдет, но со старыми вполне получалось. Происходит так по причине того, что недобросовестный потребитель, взяв фазу для прибора от , ноль подключает к водопроводной трубе. В этом случае расход падает в 2 раза.

Важная информация! Если потребитель будет уличен в подобном воровстве, то его обязательно ждет административное наказание.

Так вот, возвращаясь к нашей теме – зачем нужно заземление. Именно оно спасет от подобных неприятных ощущений, а порой и от более серьезных поражений электрическим током. Не будем рассматривать его устройство в многоквартирных домах – ведь там смонтирован общий контур. Именно к нему и подключены все жилые помещения. Намного интереснее будет разобраться с заземлением для частного дома, которое можно смонтировать своими руками.

Основная задача понять, как выполнить подобную работу. Тем более, что обычно на дачу увозят старые бытовые приборы, которые и требуют к себе особого внимания. Именно вариант монтажа на подобных участках и будет для нас приоритетным. Но для начала разберем общие понятия и нюансы, которые имеет заземление на даче.

Понятия «заземление» и «зануление»: в чем разница между ними

Принципиальное отличие этих понятий таково. Заземление снижает напряжение в поврежденной цепи до минимума, не опасного для человека. Зануление же, при помощи автоматики, отключает питание сети при коротком замыкании. Опасность второго в том, что автоматика может не успеть сработать, и человек получит разряд электрического тока, опасный для здоровья или даже жизни.

В домах, где невозможен монтаж заземляющего контура, иногда используется в этом качестве нулевой провод, но в таком случае необходима установка устройств защитного отключения и автоматов совместно, либо монтаж дифавтоматов. Но чаще всего возможность устройства в частном доме заземления и молниезащиты есть, а значит нужно понять технологию монтажа и функционирования.

Статья по теме:

Чего необходимо избегать при монтаже контура заземления – наиболее частые ошибки

Конечно же при монтаже контура заземления своими руками в первый раз ошибок избежать не удастся. Можно сказать больше – их допускают даже опытные мастера. Но, как говорят, «предупрежден – значит вооружен». Именно поэтому стоит упомянуть о самых распространенных из них.

Мнение эксперта

Инженер-проектировщик ЭС, ЭМ, ЭО (электроснабжение, электрооборудование, внутреннее освещение) ООО "АСП Северо-Запад"

Спросить у специалиста

“Заземление от контура не может идти непосредственно на прибор. К устройству заземление должно приходить именно с шины, находящейся в силовом щите. Именно поэтому первое и самое распространенное – это конечно же неправильное подключение.”

Следующая ошибка – это использование в качестве контура трубы газоснабжения или канализации. Этого делать ни в коем случае нельзя. Об этом же говорят и правила устройства электроустановок. Так же не может быть использован в качестве контура металлический забор вокруг дома.

Еще одна распространенная ошибка – использование слишком тонких проводников (шин и электродов). Подобное приведет к очень быстрой коррозии и распаду металла, сведя на ноль всю работу. Так же важна и длина сварных швов при монтаже контура заземления. Этот параметр не должен быть менее 10 см (например, соединение двух отрезков шины). Что же касается соединения шины с электродом, то проваривать место соприкосновения нужно по всей длине и с обеих сторон. Сварные швы обрабатывать антикоррозийным составом обрабатывать необходимо. Но это не касается всего заземляющего полотна.

Далее. Полоса заземления, которая находится выше уровня грунта и на которой закреплены контакты для подключения заземляющего провода обязательно нужно покрасить (желательно в черный цвет). При этом состав покрасочного материала значения не имеет. Это может быть, как нитро краска, так и любая битумная мастика. Так же желательно нанесение на стену в этом месте знака «заземление» (см. фото).

Так же не следует делать электроды меньше 1.5 м. Это приведет к потере качества всего заземляющего контура. Так же нельзя оставлять шину на поверхности или с малым заглублением. Глубина пролегания шины заземления должна быть 0.5-0.8 м. Это обязательно!

И еще одно. Многие, проводя заземление от контактов шины к силовому щиту делают провод длинным. После этого им приходится его скручивать в спираль, чтобы добиться необходимого размера. Этого делать нельзя. Наверняка из курса школьной физики кто-то помнит, что любой виток провода – это уже катушка, создающая индуктивные токи. А в системе заземления любая индуктивность недопустима.

Монтаж заземления для громоотвода в частных домах

Довольно много споров в наше время вокруг того, нужна ли для частных домов молниезащита. И все же большинство склоняется к тому, что она необходима. Тем более, что много времени, сил и средств ее устройство не потребует. Разберемся, что для этого нужно. Потребуется следующий материал:

• три железных электрода, длиной в 1.5-2.5 м;
• железная шина для соединения штырей;
• стальная проволока-катанка, диаметром 6-8 мм 2 для подвода заземления к молниеотводу;
• медный одножильный провод, сечением не менее 6 мм 2 и длиной 1-1.5 м в качестве молниеотвода;
• деревянная опора для крепления молниеотвода, длиной 3 м.

Теперь можно приступать к работе.

Важно! Контур заземления для громоотвода должен находиться на расстоянии 5-8 м от входа в частный дом.

На необходимом расстоянии выкапываем траншею 0.5 м глубиной в виде равнобедренного треугольника с гранями в 1 м. По углам забиваем электроды и производим те же действия, как и с домашним заземлением. Отличием является то, что от контура к дому пойдет стальная проволока в качестве токоотвода.

Теперь на крыше крепится деревянная опора, сверху которой фиксируется медный молниеотвод. К нему то и должна прийти катанка. При этом, при монтаже проволоки вдоль стены и по крыше имеет смысл проложить между ней и поверхностью асбестовую ткань в качестве изолятора. Как видите, процесс совершенно не сложен и займет немного времени. При желании можно сделать громоотвод и на вышке, отдельно стоящей от дома. При этом стоит быть готовым к тому, что ее длина должна быть на 3-4 м выше конька крыши.

Ну а теперь, разобравшись с тем, как в частном доме сделать громоотвод, можно перейти к стоимости готовых комплектов для монтажа заземления, а также уточнить расценки на подобные работы при найме профессионалов.

Стоимость комплектов заземления для частных домов

Многие не знают, что комплекты заземления для дачи можно приобрести в готовом виде. Попробуем разобраться, что входит в них, в каком количестве и сколько это может стоить. Помимо основного поставщика на российский рынок – польской компании ZANDZ-GALMAR , имеет смысл обратить внимание и на российского производителя – фирму Элком .

Фирма производитель	Наименование	Количество, шт.	Стоимость комплекта, руб.
ZANDZ-GALMAR	Стержень из нерж. стали 16ммХ1.5 м	4	24 000
	Муфта для соединения	4
	Наконечник	1
	Головка ударная	1
	Токопроводящая паста 0.15 гр	1
	Изолента	1
	Зажим для проводника	1
Zandz ZZ-000-015, комплект заземления универсальный 15 метров (Galmar)
Элком	Стержень из нерж. стали 14ммХ1.5 м	4	5800
	Муфта для соединения	4
	Наконечник	1
	Головка ударная	1
	Токопроводящая паста 0.15 гр	1
	Изолента	1
	Зажим для проводника	1
Комплект заземления "ZN – 6", оцинкованный

Что же касается стоимости монтажа заземления в частных домах, то она варьируется от 10000 до 15000 руб. Конечно, стоимость комплектов российского производства существенно ниже. Именно по этой причине для некоторых купить заземление для частного дома, цена которого составляет 5-6 тыс. руб. намного проще, чем изготавливать его самостоятельно.

Статья

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают , забивают , прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

• Электроввод – подземный через ВЩ.
• В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
• Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

• Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
• Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
• Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
• Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
• Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и .

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

Обсуждение:

Михаил сказал(а):

Живя в квартире на каком-то этаже выше уровня земли, меня глубоко не волнует вопрос заземления квартиры. Как в общем-то и большинства других жителей. Заземление – это всего лишь один из способов уравнивания потенциалов для снижения напряжения прикосновения. Да есть приборы использующие импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры, индукционные плиты) в которых установлены фильтры. Да, в таких приборах отсутствие соединения защитного проводника Ре с нейтралью (для ТN-S или TN-C-S) или заземлителем (для TT) создает опасное напряжение около 115В (в сети 400/230В). Для работы фильтра важно только, что бы был эл. контакт с нейтралью или заземляющим устройством. И все же какое заземление нужно стиралке: рабочее или защитное? А то по статье не понятно. У меня стиралка использует для работы фазу (L), рабочий (N) и защитный (Pe) не земляные, а нулевые проводники и работает с 2003г до сих пор (ПУЭ7 п.1.7.3). В ванной где она стоит, устроил только дополнительную систему уравнивания потенциалов, для дополнительной меры электробезопасности(ПУЭ п.7.1.88). Объясните мне как она до сих пор работает (за это время поменял только ремень, щетки мотора и насос сливной), или просто нам неслыхано повезло? В сети до 1000В с глухозаземленной нейтралью нет в природе в принципе рабочего заземления, есть рабочий ноль. В ПУЭ-7 заземление зданий, сооружений носит рекомендательный характер и звучит как повторное заземление. Норма 4Ом регламентируется для питающих трансформаторов и подстанций как первичного, основного заземления. Для потребителей энергии в ПУЭ есть только рекомендации по устройству повторного заземления и нормы сопротивления растеканию уже гораздо проще (п.1.7.1, п.1.7.3). Отмечу так же, что установка УЗО никак не защитит от “плохого нуля”, так как вы сами же написали, что производит сравнение тока фазного и нулевого, а вот гуляние уровней напряжения влияет на разность токов ну разве что на молекулярном уровне. И кстати далее вы пишите, что УЗО не пригодна для таких случаев. Гораздо эффективней будет для этого установка, например, варисторов или как их еще называют УЗИП, ОПН и (или) применение защиты от максимального напряжения. Не сказано в статье также что “бессистемные” колебания напряжения могут происходить не только из-за “плохого нуля”, но и с “хорошим” нулем, просто из-за изменения падения напряжения в питающей линии, трансформаторе, контактах, обусловленного коммутацией нагрузок другими потребителями сети.
Про молниезащиту – для него устраивается отдельное заземляющее устройство, располагающееся в удалении от заземляющего устройства, применяемого для электробезопасности. Заземляющие проводники – чем толще и больше, тем лучше для пути тока на землю.
Далее подводится вывод, что “Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.”
Про развод с УЗО я уже объяснил, а про электриков добавлю, что 90% электриков жадные, а еще тупые, иногда такую чушь несут, и самое интересное что верят в то что несут, ибо ПУЭ что бы понять нужно не раз прочесть, поэтому легко разводят на деньги клиентов, создают из себя видимость квалифицированных специалистов.
Далее “«Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену…”. Объясните мне, пожалуйста, как кусок изолятора может многократно увеличить ток пробоя. И второй вопрос как от пластиковой трубы, являющегося изолятором, можно использовать заземление. Хорошо, хоть написали, что нельзя водопроводную трубу использовать в качестве заземлителя, а вот про необходимость присоединения смесителей водопровода к заземлению не написали, для снижения во внештатной ситуации “тока пробоя”, вызванного из-за снижения напряжения прикосновения.
Для справки: по ПОТЭЭ (ранее МПОТ РМ) 5 группа по электробезопасности вовсе не означает права единоличного осмотра. Оно появляется только после издания приказа по предприятию о праве на допуск. И для электроустановок до 1000В достаточно IV группы для работников их числа АТП.
В целом статья создает общее впечатление наивности, отсутствия понимания в данном вопросе.

Андрей сказал(а):

Ребята мало того, что статья довольно таки исчерпывающая-очень подробно и на доходчивом языке написана. Спасибо. Так ещё и дискуссия в комментариях такая, что прочитав до конца начинаешь себя воспринимать настоящим электриком. Ещё раз спасибо!

Николай сказал(а):

Приятно, конечно, что, наконец-то, отреагировали на замечания. Печально, что вместо исправления ошибок представили отписку “специалиста”. Придётся ему ответить.

По Вашему вступлению видно, что Вы даже не знаете, как обозначается Ваша квалификация: отнюдь не «5 группа допуска», а «V группа по электробезопасности». И с чего Вы взяли, что имеете право «толковать пункты нормативных документов»? Вы должны их исполнять, а не толковать. Вы пользуетесь багажом знаний, полученных в институте, не знаете даже, какие нормативные документы существуют и что в них написано.

Теперь по пунктам:
1. Ваш ответ – отписка, только подтверждающая, что документа ПТБЭ не существует.
«Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ)» – очередной безграмотный «шедевр», каша из бессмысленных словосочетаний.
У электриков есть 3 основных документа: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ). ПОТЭЭ действуют с 04.08.2014, но Вы, видимо, об этом ещё не знаете.

2. Опять даете отсылку к давным-давно отмененному документу. А пунктики не приводите, потому что в ПТЭЭП такого не написано. На самом деле есть другой документ, в котором количество проводников под один зажим ограничено двумя. Найдите документ, вам полезно будет. Если за 2 недели не найдёте, я подскажу.

3. Про ПТБ уже даже не смешно. В ПТЭЭП такой глупости нет. Раствор NaCl через несколько лет разъест Вашу трубу (она же не из нержавейки у Вас, обыкновенная водогазопроводная). Действительно есть документ, в котором допускается применение соли, вот только соль эта отнюдь не поваренная.

4. Если уж «хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может.», то зачем об этом писать вообще. Тем более, что в жилых помещениях рабочее заземление не применяется. Мало ли чем не может быть УЗО. Просто чтобы «многа букафф» было?

5. Если «шедевр не мой, а маркетинговый», то зачем повторять глупость маркетолухов?

6. Согласно п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 «В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
– штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.».
Согласно п. 411.4.5 этого же ГОСТ «Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.».
Вот только двухпроводная сеть в домах старой постройки после щита на лестничной клетке уже на самом деле не относится ни к какой из систем заземления ввиду его отсутствия. В TN-C PEN-проводник используется для заземления корпуса, если же корпус не заземлять, а в абсолютном большинстве бытовых приборов это не требуется, то это уже не TN-C.

Понял, почему не проходили комментарии: в них были ссылки.
7. Вы предлагаете использовать достаточно редкий устаревший ПКП-3, который не предназначен для измерения сопротивления заземления и не внесён в Государственный реестр средств измерений. В сведениях об утвержденных типах средств измерений ПКП-3 отсутствует. В ТОиИЭ на него отсутствует возможность измерения сопротивления заземления. Для правильного измерения применяется трёхэлектродное подключение. Для индикации (убедиться, что нет обрыва) гораздо проще использовать что-нибудь Мастековское, например, Mastech MY65 (в 40 раз легче, гораздо точнее и намного доступнее).

8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром. На некоторых из них, например, на У6-16, действительно есть шкала 500 Ом, но сколько-нибудь точно замерить сопротивление в единицы ом не представляется возможным.

9. Ещё раз повторю, что для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

Николай сказал(а):

Мои замечания регулярно (уже шестой раз) удаляют авторы этого вредного опуса. Я не поленюсь и повторю ещё раз, поскольку с электричеством не шутят. На самом деле кроме того, на что я указываю, ещё очень много несуразностей, мне неохота искать конкретные точные пункты документов, чтобы опровергнуть весь бред, который здесь понаписан элетромонтёром-самоучкой. Если хотите действительно что-то узнать, читайте mastercity.ru или zametkielectrika.ru. В прошлый раз было 8 пунктов, теперь будет 9. Неужели нельзя исправить статейку, чтобы не подвергать людей смертельной опасности?!

02.11.2014 в 16:42 Николай сказал(а): Ребята, да вы жулики! Куда дели мои комментарии, разоблачающие ваше дремучее невежество? Придётся повторить, чтобы вы никому не напакостили своей безграмотностью:
1. Что это за документ такой: «ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»?
2. Где это написано, что нельзя «подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления»?
3. Раствор какой соли вы предлагаете заливать в заземлитель?
4. «УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления». А также трамвайного билета, унитаза или кепки.
5. «УЗО … бывают … по принципу работы … электронными заземлениями.» Вообще шедеврально.
6. Согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003: «А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.» Можно (и даже нужно) ставить общее УЗО даже на двухпроводке.
7. ПКП-3 не предназначен для измерения сопротивления заземления.
8. Сопротивление заземления в принципе невозможно измерить мегаомметром.
9. Для бытовых стиральных машин не требуется рабочее заземление. Защитное – обязательно в TN–C–S.

• Вопрос-ремонт.ру сказал(а):

  Здравствуйте! По Вашим многочисленным просьбам редакция сайта потрудилась передать ваши претензии автору (в чьей компетенции сомнений у нас нет). Хотели ответ – пожалуйста. Дабы не вносит коррективы в авторскую речь – далее от 1 лица.

  “К электричеству я имею самое прямое отношение: инженер-электрик, 5 группа допуска, опыт работы более 30 лет. Травматизм у подчиненного персонала – 0. Поощрения в трудовой не помещаются, пришлось завести приложение; взысканий – 0. Кстати, 5 группа допуска к электроустановкам – наивысшая. Она значит, что я имею право единоличного осмотра электроустановок и доступа к ним, единоличного дежурства, могу проводить обучение персонала, принимать экзамены и толковать пункты нормативных документов. Т.е., могу, попросту говоря, сам решать, какой в данном случае пункт важнее, чтобы можно было организовать работу при соблюдении должной безопасности.

  Теперь по пунктам:

  П.1 – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М. 2003. Утверждены приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.03 и зарегистрированы под № 4145 Минюстом РФ 22.01.03; ссылка на PDF – elec.ru/viewer?url=/files/2013/09/13/pteep-new.pdf. Этот документ сокращенно называется ПТЭ. Электрики-профессионалы в работе пользуются ПТБ (Правилами техники безопасности при работе на электроустановках), однако для всех прочих ПТЭ всегда используются в связке с Межотраслевыми правилами по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭ); утверждены Минэнерго РФ 27.12.2000 под № 163 и Министерством труда и социального развития РФ 05.01.01 под № 3; ссылка – prokip.ru/prod/asu/pravila.pdf.
  Попросту говоря, МПОТЭ объясняют, как нужно лампочку включать, чтобы током не ударило, а ПТБ – как чинить проводку к ней, чтобы того же самого не произошло.
  Так вот, связка ПТЭ+МПОТЭ и называется в профессиональном просторечии ПТБЭ, чтобы не путать с ПТБ, которые для электротехнического персонала.

  П.2 – в ПТЭ и ПТБ. Пунктики не привожу нарочно, сами почитайте, полезно будет. Причины: во-первых, в таком случае отключение от заземления одной аварийной установки невозможно без нарушения заземления сопряженной; поэтому же недопустимо последовательное заземление ряда установок. Во-вторых, заземляющие проводники могут быть выполнены из различных металлов, и вследствие возникновения контактной разности потенциалов (слыхали?) работа заземления нарушится. Уточнение: «одна контактная площадка» значит, что разные заземлители нельзя прижимать одним болтом или совать в один зажим. Если же, к примеру, на шине контура зачищено 20 см металла и там насверлено 5 гнезд под болты, то это уже 5 контактных площадок.

  П.3 – поваренной, NaCl. Концентрация – 10-25% Предлагаю не я, а все те же упрямые ПТЭ и ПТБ. А в принципе – любой соли, полностью диссоциирующей с растворе на ионы, кроме солей металлов, из которых выполнен заземлитель, иначе пойдет электролиз. Но это уже не ПТЭ с ПТБ, а физхимия. У меня на военной службе был случай: поваренной соли достаточно не было, а развернулись на сухом песке. Рядом – колхозное поле, а на нем – гора мешков с суперфосфатом; время – расцвет застоя. Украли 2 ведра, развели, залили – отработали нормально.

  П.4 – назначение рабочего заземления – обеспечить в первую очередь электромагнитную совместимость устройств. Элементарно говоря, отводить в землю помехи и наводки, чтобы при включении холодильника в телевизоре звук не трещал, а от стиралки картинка на экране не мельтешила. Обычный контур заземления совмещает в себе те и другие функции. Т.к. УЗО предназначено для применения там, где нет контура заземления, то и в нем самом нет ничего, что можно было бы к контуру подключить. Хохломскому ежу понятно, что рабочим заземлением оно быть не может. Нормальная бытовая техника изначально выполняется в помехозащищенном исполнении, даже дешевый китай, иначе брак сразу виден. А с мощным профессиональным оборудованием Вы похоже, дела не имели.

  П.5 – Согласен, но шедевр не мой, а маркетинговый. Электронное заземление – торговое наименование быстродействующих высокочувствительных электронных УЗО (датчик Холла + схема управления + тиристор), отключающих потребителя при утечке быстрее, чем нежелательное напряжение достигнет опасной величины. Они срабатывают и при отключенном потребителе, от разницы микротоков утечки в эфир (это т. наз. токи смещения, от них загорается неоновая лампочка в индикаторе-фазоискателе; величина – порядка 1 мкА, для человека неощутимы). Выполняются ЭУЗО чаще всего в виде электророзетки, в статье написано. Т.к. статья популярная, а исправное ЭУЗО отключает аварийную установку быстрее, чем релейная защита с контуром заземления, то употребление данного определения в тексте вполне уместно. У нас ЭУЗО применяются редко, т.к. для их установки обязательно симметрирование электропроводки, а действующие нормативные документы, в т.ч. ваши любимые СП, о симметрировании проводки вообще молчат. Соответственно, и электрики чаще всего о нем просто не знают.

  П.6 – во-первых, приоритет СП ниже, чем ПТЭ и ПТБ. Иначе как энергонадзор мог бы не принять объект, в котором электромонтажные работы выполнены с нарушениями? А главное – в ПТБ и ПТЭ на первом месте жизнь человека, а в СП – сдача объекта. Во-вторых, Вы сами себе отвечаете по тем же СП: “В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности (повышения, не полного ее обеспечения; замечание в скобках мое) до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.” Причина – ток срабатывания УЗО 30 мА, а неотпускающий ток через тело человека – 10 мА. Вся надежда на то, что за время срабатывания УЗО (около 30 мс) такой ток человека убить не успеет, т.к. степень воздействия электрического тока на организм зависит не только от его силы, но и от времени воздействия. Вообще, УЗО – мера вынужденная, от безысходности. Скажем, больного-сердечника оно вряд ли спасет, тому 30 мА и в течение 10 мс, как говорится, хватит. Поэтому в Европе и США отдают предпочтение ЭУЗО. Ну, а у нас берут что подешевле. Плюс проводка электрически кривая, см. пред. Однако грамотные хозяева побогаче иногда все же находят специалистов, умеющих ее симметрировать, даже из-за границы вызывают, и все-таки ставят себе ЭУЗО.
  В-третьих, включать УЗО в двухпроводку действительно можно, и в статье достаточно ясно написано, как это сделать, чтобы экстраток от наводок при пробое не заглушил разницу токов в проводах первички дифтрансформатора. Любой электрик-самоучка поймет, в чем тут дело.

  ПП.7 и 8 – А Вы когда-нибудь этим прибором пользовались или хотя бы видели его в реале? ПКП-3 – связистский прибор, от предназначен для измерения параметров сигнальных цепей связи. Там есть омовая шкала, она предназначена для измерения сопротивления шлейфа проводных линий связи. На крышке внутри есть и шильдик с инструкцией и схемой, как мерять рабочее заземление. На большинстве моделей мегаомметров также есть шлейфовая омовая шкала; рабочее заземление ими мерять можно, если ее оцифровка начинается от 2 Ом, по схеме, прилагаемой к ПКП-3, она в упрощенном виде показана в статье. Земля-матушка – проводник нелинейный, и на малом измерительном токе в несколько мА прибор даст завышенные показания. В протокол плановых измерений (проводятся раз в 6 мес. в самое сухое или морозное время года) их записывать нельзя, но для себя, убедиться, что контур в порядке и причина сбоев где-то еще, можно. Связисты вовсю пользуются этим обстоятельством, иначе электрикам пришлось бы жить на линиях связи. Если прибор показал 3,5 Ом, а реальное сопротивление растекания 2,5 Ом, опасности ведь нет? В статье об этом достаточно ясно написано. К слову, сущность такого явления, как итальянская забастовка, заключается в том, что все предписания нормативных документов выполняются буквально. Работа замедляется в разы, а то и вовсе останавливается. Моя 5-я группа как раз и предназначена для того, чтобы ее все-таки выполнить в срок, не подвергая опасности жизнь и здоровье людей.

  П.9 – А где здесь то, что называется шедевральностью? Без пояснений ответить невозможно. В моей стиралке, напр. сзади внизу есть клемма под заземлитель. Обозначена как надо, и в инструкции описано, для чего это, как и когда заземлитель подключать нужно.

  P.S. И насчет статей на сайтах, на которые Вы ссылаетесь. Написано точно по пунктам правил, но совершенно без разумения, как эти пункты возникли и в чем их смысл. Возможно, неразумение тут и нарочитое; идеология сайтов, похоже – “читателям нужны пошаговые инструкции и видеоуроки, а все, что сверх того – многабукфф”. Ну и по тамошним материалам выходит, что всегда нужно нанимать мастера и денег ему давать, не то током убьет. А я объясняю, когда и как можно сделать самому, чтобы не убило и ничего не сгорело, а когда действительно нужно профи нанимать.

  Да, и вот еще. По любым нормативным документам, устройство контура заземления не относится к числу работ на электроустановках. Это строительная работа, по степени электробезопасности такая же, как постройка здания, в котором эти установки будут располагаться. Специально обученного сертифицированного электротехнического персонала для устройства заземления не требуется; приемка его – другое дело.

  Сказал(а):

  По молниезащите. Существует Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 с пособием к ней, а также ведомственная «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СО-153-34.21.122-2003. Обе инструкции носят рекомендательный характер. Ещё есть ГОСТы по оценке риска: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010. Ни один из документов не обязывает делать молниезащиту частного дома, если она не предусмотрена проектом. Если по проекту есть – надо делать обязательно. Если у Вас домик сделан без проекта, то решение принимаете Вы на основании вышеуказанных документов, но если Вы не сделаете молниезащиту, претензий к вам никто в данном случае применить не сможет.

• сказал(а):

  Доброго времени суток!!!Очень познавательная информация вашего ресурса,оставляет только положительный результат о проделанной работе.За что вам спасибо!!Как и Игорь Искандаров хочу задать вам вопрос.При устройстве полного контура заземления,что,возрастает возможность удара молнии?Нужно ли обязательно устраивать молниеотвод? Спасибо с уважением Юрий.В

Игорь Искандаров. сказал(а):

Здравствуйте!Живём в частном,деревянном доме.Из шпал,штукатурен с двух сторон.Крыша шиферная.При устройстве полного контура заземления,что,возрастает возможность удара молнии?Нужно ли обязательно устраивать молниеотвод?С уважением,И.Искандаров.

Сказал(а):

Очень важный элемент в электропроводке-заземление. Статья хорошо описывает порядок, как её провести. Нужно только добавить, что не надо дожидаться проверки БТИ или пожарников с электриками, а самим сходить к ним и попросить замерить и принять свою схему и работы по заземлению.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

При проживании в многоквартирном доме проблем с заземлением нет - каждый этажный электрощит - готовый заземляющий контур. Но если вы живете в частном доме или на даче, приглашать платных специалистов совсем необязательно, ведь можно сделать устройство заземления в частном доме своими руками. 220 в - сильная подача тока, поэтому игнорировать заземление опасно для жизни.

Прежде чем взяться за самостоятельное изготовление заземляющего контура, нужно разобраться, зачем вообще нужно заземлять электроприборы . Это поможет ответственно отнестись как к выбору схемы и материалов заземляющего контура, так и к процессу его изготовления.

Защита от помех

Проблема помех касается в основном владельцев высококачественной звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры и ПК. Встроенные в такие приборы сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи из питающей сети и отправляют их на шасси прибора, а в случае с ПК и на металлический кожух.

Фрагмент схемы блока питания ПК (фильтр обведен красным)

Если корпус прибора не соединен с землей (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на кожухе и создают вокруг него электромагнитное поле, которое наводит помехи на сигнальные провода, микрофоны, наушники.

Каждый, кто сталкивался с такой проблемой, знает, что избавиться от подобных помех сложно. Никакое экранирование и суперкабели проблему не решают - наводка с корпуса проникает во внешние устройства даже по экранирующей оплетке соединительного провода. Но стоит соединить корпус того же ПК с батареей централизованного отопления или водопроводом, как фон в наушниках или колонках исчезает самым чудесным образом.

Если помеха при звуковоспроизведении представляет хоть и серьезное, но всего лишь неудобство, то напряжение, попавшее по той или иной причине на кожух устройства, может угрожать жизни. Хуже всего то, что неисправность оборудования при пробое изоляции на корпус нередко никак не проявляется - устройство работает и с виду абсолютно исправно. Но стоит человеку коснуться кожуха той же стиральной машины, как через его тело в землю (сырой пол, плитка, бетон) начинает течь ток, величина которого даже в 50−80 мА является смертельной:

Поражение человека электрическим током при прикосновении к неисправному оборудованию

Для устранения подобной ситуации достаточно соединить корпус прибора с землей, и даже неисправная стиральная или посудомоечная машина не будет представлять никакой угрозы человеку. При неполном пробое напряжение с кожуха будет просто стекать в землю по специальной шине, полный же пробой изоляции вызовет короткое замыкание и срабатывание защитного оборудования - предохранителя в приборе, автомата на лестничной площадке или в домовом щите.

Прикосновение к неисправному, но заземленному оборудованию абсолютно безопасно

Для быстрого и простого соединения с землей все приборы, требующие заземления, снабжаются специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами или клеммой для подключения заземления.

Контакты, помеченные стрелками, являются заземляющими

Как сделать контур заземления

Из всего вышесказанного видно, что от надежности заземления зависит не только удобство и спокойствие, но и жизнь людей. Поэтому к изготовлению контура нужно подойти исключительно серьезно. Вы умеете держать в руках лопату и ножовку по металлу и уверены в своих силах? Тогда за дело! Но до выяснений, как правильно сделать заземление в частном доме, необходимо решить вопрос, из чего его смастерить и какую конструкцию выбрать.

Выбор конструкции

Основная задача, которую нужно решить при изготовлении заземления - хороший электрический контакт контура с землей. Казалось бы, самое простое решение - вкопать объемный металлический предмет.

Если в вашем распоряжении есть пара старых, но крепких бочек, задний мост от КАМАЗа или нечто подобное, то вариант вполне осуществим. Привариваете металлическую шину к предмету, сам предмет вкапываете, а шину выводите на поверхность. Но, простой с виду, этот способ имеет массу недостатков:

Гораздо более надежное и долговечное заземление можно получить при помощи длинных штырей, вбитых в землю на определенную глубину и электрически соединенных между собой. Ключевым фактором здесь являются количество штырей и их длина. По конструкции такие типы заземлений разделяются:

• линейные;
• объемные.

Линейное заземление состоит из ряда штырей, вбитых в землю и соединенных последовательно. Объемный тип подразумевает несколько штырей, вбитых по кругу и соединенных в кольцо.

Линейный (слева) и объемный типы заземляющих контуров

В принципе, и тот, и другой тип обеспечивает качественное заземление оборудования, небольшая разница состоит лишь в надежности. При обрыве одной из перемычек в линейном заземлении некоторое количество заземляющих штырей исключаются из работы, что ведет к увеличению сопротивления заземляющего контура.

Электрические характеристики объемной конструкции при этом практически не пострадают. Тем не менее при качественно выполненных перемычках вероятность подобной аварии невелика, поэтому при выборе типа заземления имеет смысл руководствоваться лишь целесообразностью и удобством изготовления той или иной конструкции в зависимости от конкретных условий.

Варианты материалов

Не стоить экономить на материалах - ведь от их правильного выбора зависит ваша безопасность. В качестве штырей идеально подойдет уголок от 40х40 и выше . Он достаточно прочен, что важно при забивании, и имеет большую площадь поверхности, обеспечивающую минимальное переходное сопротивление. Если уголка в вашем распоряжении нет, то подойдет толстостенная водопроводная труба или штырь диаметром не менее 15-20 мм.

Бытует мнение, что в качестве заземляющих штырей нельзя применять арматуру - она якобы быстро ржавеет. Заявление это абсолютно беспочвенно - коррозийная стойкость арматуры ничуть не хуже стойкости того же уголка или трубы, а вбить арматуру намного проще, чем, скажем, мягкий прут. Так что если в вашем распоряжении есть арматура диаметром 16 мм и выше, то можете смело ее использовать. Длина штырей при этом должна быть не менее 2 м, а их количество зависит от выбранного вами типа заземления, но не менее трех штук.

В качестве перемычек идеально подходит железная полоса (шина) шириной от 15 и толщиной от 5 мм. Такое сечение выбрано исключительно из соображений долговечности, поскольку ток аварийного короткого замыкания выдержит даже восьмимиллиметровая катанка. Просто она быстрее сгниет и варить ее сложнее. Пойдет для перемычек и обычный уголок или арматура соответствующего сечения, но обойдется это, естественно, дороже. В любом случае все материалы не должны иметь диэлектрического покрытия - краски, мастики и пр.

Процесс изготовления

Если вы подобрали нужные материалы, в вашем распоряжении есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и ножовка по металлу, то можно начинать работу. Весь процесс изготовления контура можно свести к следующим основным операциям:

1. Разметка.
2. Копка траншеи.
3. Вбивание заземляющих штырей.
4. Соединение штырей между собой перемычками и вывод заземляющей шины на поверхность.
5. Засыпка траншеи.
6. Проверка качества заземления.

Независимо от выбранной вами конструкции контура, необходимо использовать минимум 3 штыря, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 1.5−2 м. Если ваш приусадебный участок - сплошной газон, то удобнее всего использовать линейную схему, вкопав контур вдоль стены здания или садовой дорожки.

Разметив место под штыри, можно переходить к рытью неглубокой (20−30 см) траншеи, соединяющей места разметки. Рыть глубже смысла нет - уложенная в траншею шина будет исполнять роль перемычек, а не заземления. Ржавеет же она вопреки мнению «специалистов» абсолютно одинаково на любой глубине. Основная задача траншеи - спрятать шину, чтобы люди об нее не спотыкались.

Поскольку возле дома много свободного места, была выбрана схема «треугольник»

Теперь самая ответственная и сложная операция - вбивание заземляющих штырей. Для этого их концы нужно срезать под углом примерно 30 градусов. Вбивать можно обычной кувалдой, но некоторые используют для этих целей обычный перфоратор.

Заземляющие штыри можно вбить кувалдой или перфоратором

Штыри забиваются на всю длину, на поверхности остаются лишь концы длиной 10−20 см. К ним будут привариваться перемычки. После того как все штыри забиты, их нужно соединить между собой шиной. Для этого лучше воспользоваться сваркой - она намного долговечнее и надежнее болтового соединения.

Сварное соединение (слева) менее эстетично, но намного надежнее болтового

Сразу же к почти готовой конструкции приварите отводную шину - к ней будет подключаться домовой контур.

Отводящая шина и вариант подключения к ней домового контура

Осталось закрасить места сварки любой краской или мастикой, дождаться ее высыхания и засыпать траншею. Если есть возможность, то желательно это сделать песком для лучшего дренажа - и шина прослужит дольше, и земля вокруг штырей будет более влажная. Если песок неприемлем по техническим или эстетическим соображениям, то можно воспользоваться землей - ничего страшного. Засыпайте, сажайте травку. Вопрос. как в частном доме сделать заземление вы решили, но контур необходимо проверить.

Теперь нужно удостовериться, что контур надежно соединен с землей электрически и может выполнять функции аварийного заземления. Для проверки можно вызвать энергетиков со специальным оборудованием за отдельную плату, но вполне реально провести качественные испытания и собственными силами .

Для этого вам понадобится любой мощный электроприбор мощностью около 1 кВт. Подойдет электроплитка, утюг, обогреватель и т. п. Еще нужны указатель напряжения (отвертка-индикатор), кусок провода и вольтметр переменного тока.

При помощи указателя находите в розетке фазу и измеряете напряжение между ней и вашим заземлением. Показания прибора записываете. Теперь подключаете прибор между фазой и контуром. Он должен заработать вполне нормально. Повторяете измерение и сравниваете с показаниями, полученным без нагрузки. Если напряжение под нагрузкой упало не более чем на 10−15 В, то заземляющий контур можно считать рабочим.

Схема проверки заземления (в качестве нагрузки условно изображена лампочка)

Если падение напряжения больше, повторите операцию измерения, но теперь вместо контура используйте штатный ноль в розетке. Тоже сильно падает - ваша электропроводка не справляется даже с относительно небольшой нагрузкой и дело не в заземлении. Если большого падения нет, то придется добавить к вашему контуру еще несколько заземляющих штырей и повторить испытания.

Необходимость заземления в частном доме неоспорима. Защита родных и близких от возможного получения различных электротравм – это гарантия безопасного проживания в своем доме. Но что делать, если частный дом уже построен и в нем нет заземления?

Тогда приходится выполнять его самостоятельно или нанимать электриков, для выполнения всех работ. Но на самом деле, в его устройстве нет ничего сложного, выполнить работы по созданию заземляющего контура способен любой хозяин, умеющий обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом. Поэтому разберем вопрос подробно, по пунктам.

В процессе эксплуатации электроприборов, на них оказывают влияние множество различных факторов:

1. Вибрация от работы.
2. Конденсат влаги из воздуха,
3. Перепады температуры и многое другое.

Соответственно, с течением времени растет вероятность, что будет нарушена изоляция проводов или других токопроводников и произойдет короткое замыкание на корпус прибора. Это опасная ситуация и последствия могут быть самые разные.

Рассмотрим 4 основных варианта:

1. Заземление не произведено, защитный автомат отсутствует. Это самая опасная ситуация, в таком случае о пробое тока на корпус можно узнать, когда человек получит электротравму. Степень поражения организма зависит от многих факторов и может привести к смерти.
2. Заземление произведено, защитный автомат отсутствует. Так как предохранитель срабатывает при превышении утечки тока определенных пределов, то не всегда при пробое тока на корпус электроприбора происходит отключение электропитания. Поэтому, возможен электрический удар с напряжением до 100 вольт. Это может нанести серьезное повреждение, и является смертельно опасным для людей имеющие кардиостимуляторы.
3. Заземление отсутствует, защитный автомат установлен. В этом случае, автомат не сработает, если произошел пробой тока на корпус. Выключение питания будет, лишь когда человек дотронется до корпуса, и будет иметь контакт с другим проводником. То есть тело человека замыкает цепь и происходит утечка тока. В этом случае, сработает УЗО в течение 0,1 – 0.3 сек. и выключит питание. Удар будет слабым, но неприятным.
4. Произведено заземление и установлен защитный автомат. Только в этом случае гарантируется полная безопасность. При пробое тока на корпус произойдет утечка тока через заземление. В течение 0,1 – 0,3 сек. сработает УЗО и отключит питание. Если же утечка будет слишком большая, то может сработать и предохранитель, надежно защищая людей от .

Только установка всех систем защиты позволит обезопасить проживающих в доме людей, поэтому не стоит пренебрегать техникой безопасности.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа потребуется:

1. Металлические штыри (арматура, трубы, профиль или уголки) в количестве, достаточном для создания электродов.
2. Металлическая полоса шириной 50 – 100 мм, толщиной не менее 3 мм. Длина полосы определяется длиной контура заземления и рассчитывается заранее.
3. Полоса металла из нержавеющей стали. Ширина, также, 50 – 100 мм. Она используется в качестве токоприводящего элемента, поэтому её длины должно хватить, для укладки от стены дома до контура.
4. Сварочный аппарат. Только сварное соединение позволит обеспечить достаточную электропроводность между элементами. Стоит отметить, что для варки нержавеющей стали необходимо использовать специализированные электроды, которыми нужно запастись заранее.
5. Болгарка. Металл необходимо будет нарезать и заточить электроды, чтобы облегчить процесс их забивания.
6. Кувалда. Проще всего выкопать яму глубиной полметра – метр и забить штыри на нужную длину, чем закапывать их или бурить скважины.
7. Болт М8-М10. В конце полосы из нержавеющей стали устанавливается болт, для присоединения провода, выведенного из здания.
8. Медный провод, сечением не менее 6 мм 2 . Он крепится с помощью болта к токоприводящей пластине и выводится в распределительный щит, для подключения к общему контуру заземления.

Пошаговая инструкция по монтажу в частном доме

Процесс монтажа конструкции состоит из следующих шагов:

1. На выбранном месте копаем яму или траншею для электродов и траншею к дому для токоприводящей полосы. Глубина должна быть такой, чтобы верхний срез штырей был на 20 -30 сантиметров выше дна. Так будет удобнее производить сварочные работы. Если копаете траншею, то примите во внимание её ширину. В слишком узкой, будет неудобно работать и лучше потратить лишний час на земляные работы, чем потом в 2 раза дольше заниматься вбивание электродов и монтажом полос.
2. В землю вбиваются будущие электроды. Для облегчения этого действия имеет смысл смазать металл и периодически проливать водой в место вбивания. Будет небольшая грязь, но процесс будет идти легче.
3. Монтаж контура. Полосы металла привариваются к электродам, затем места сварки покрываются антикоррозийным покрытием. Этим нельзя пренебрегать, так как металл будет находиться в земле и активно подвергаться коррозии. А целостность контура является гарантией работы контура.
4. Монтаж токоприводящего проводника. Полоса из нержавеющей стали укладывается на дно траншеи, одним концом приваривается к заземляющему контуру, а другим выводится возле стены над уровнем земли. Вывод должен быть вертикальным, чтобы был минимальный уровень рассеивания передаваемого заряда по поверхности почвы.
5. Закапывание ям. Весь монтаж произведен, и ямы можно засыпать.
6. На выведенную часть токоприводящей полосы с помощью болта крепится медный провод, который затем выводится в распределительный щиток здания.

Проверка

Когда монтаж заземления закончен, необходимо произвести его проверку. Для этого требуется специальный прибор. В силу своей специфичности и высокой стоимости, он мало распространен в профессиональной среде, поэтому найти его сложно.

Есть способ произвести проверку с использованием вольтметра и омметра, но сам процесс её выполнения и обработка полученных результатов требует специальных знаний по электричеству. Поэтому он не подходит для большинства людей.

Но не стоит опускать руки и надеяться, что все сделано правильно.

Есть простой способ проверить работоспособность заземления:

1. Для этого устанавливается розетка , в которой фаза подключена как обычно, а вместо ноля подключается провод, ведущий к заземлению.
2. Затем в эту розетку включается обыкновенная настольная лампа с лампой накаливания. Чем ярче горит лампа, тем лучше работает контур.
3. Соответственно , если установлено УЗО, то будет яркая вспышка, а потом сработает автоматика.
4. После проверки необходимо вернуть розетку в нормальное состояние, иначе автоматика будет выключаться при каждом её использовании.

Принцип действия

Цель установки заземления – это отвести электрически ток в сторону от людей, в случае пробоя питания на корпус. Поэтому, совместно с устройством защитного отключения (УЗО), оно играет роль индикатора неполадки.

Если происходит пробой тока, благодаря заземлению сразу же возникает большая утечка, из-за этого УЗО отключает питание. И владельцу становится понятно, что с электроприборами в доме что-то не так и необходимо принимать меры.

Рассмотрим поэтапно всю ситуацию:

1. По какой-то причине произошел пробой тока. Не важно, будь это пролитая вода, облезлая от времени электропроводка или какая-то еще причина, пробой произошел.
2. Так как корпус заземлен , ток начинает уходить по проводу заземления на электроды, вкопанные на улице.
3. Благодаря большой площади электродов , напряжение падает и рассеивается в окружающем грунте.
4. Устройство защиты срабатывает, из-за большой потери тока и отключает питание цепи. Утечка тока прекращается.

Эти 4 этапа происходят за 0,1 – 0,3 секунды, поэтому человек может даже не успеть заметить, что произошло, когда автоматика обезопасит его от получения электротравмы.

Устройство в частном доме

Контур заземления устроен очень просто. Это несколько штырей вкопанных или вбитых на достаточную глубину и соединенных между собой полосами из железа шириной 5-10 см. От них отходит полоса из нержавеющей стали к дому, а уже к ней происходит вывод заземления.

Расположение электродов большой роли не играет, но наиболее распространенные следующие схемы:

1. Рядная. Штыри углубляются на одной линии, к крайнему приварена токоприводящая полоса. Недостатком является отсутствие второго контура, если соединение полос и электродов будет нарушено, то работать будет только тот штырь, к которому крепится токоприводящая полоса.
2. Треугольная. Самая популярная схема, ввиду своей простоты. Штыри располагают в виде равностороннего треугольника, соединяют полосами из железа и к одному из углов приваривают токоприводящую полосу. Наличие замкнутого контура гарантирует работу заземления, даже если одна полоса будет повреждена или плохо приварена.
3. Прямоугольная. Аналогична треугольной, но контур варится в виде квадрата или прямоугольника.
4. Круговая. Вариант, когда штыри углубляются по кругу или овалу. Преимущества такие же, как и у предыдущих двух, но сложнее в выполнении.

Расчёт

Процесс точного размера заземляющего контура и количества необходимых электродов очень сложен и принимает во внимание множество факторов.

Однако, для частного дома высокая точность и использование сложных формул не нужно, достаточно лишь приблизительного расчета, который с запасом перекроет возможные утечки тока.

Количество электродов в первую очередь зависит от почвы и уровня пролегающих грунтовых вод:

1. Если почва песчаная или супесчаная , содержит камни и гравий, то она обладает высоким сопротивлением.
2. Глинистая почва и различные суглинки лучше подходят.
3. Самым низким сопротивлением обладают зольные и засоленные почвы.

Поэтому, в первом случае требуется 7-10 электродов, во втором 5-7, а в третьем достаточно 3-5 штук. Высокий уровень залегания грунтовых вод позволяет обойтись минимальным количеством электродов, если же почва сухая и до воды далеко, то стоит увеличить их количество.

Длина электрода также имеет значение. Стандарт безопасности NEC требует, чтобы нижний конец штыря был на глубине минимум 2,4 метра от уровня земли. Для достижения полноценного заземления, лучше будет, если он дойдет до отметки в 3 м.

Верхний край должен отстоять от поверхности минимум на 0,5 метра. Длина штыря рассчитывается в зависимости от ваших пожеланий и возможностей. Сечение не должно быть меньше чем 1,5 см, если это прут или арматура, в случае если это уголок или профиль, то минимальный размер 30 на 30 мм.

Правила и требования к заземлению

1. Важно правильно расположить электроды в земле. Между ними расстояние не должно быть меньше метра, идеальным считается 1,8 – 2 м. Тогда даже высокое напряжение будет рассеиваться в почве без проблем, работа электродов будет независимой.
2. Также, стоит грамотно выбрать место для закапывания контура. В случае его срабатывания, вокруг него будет рассеян заряд электрического тока. Поэтому важно выбрать место так, чтобы в радиусе 1-2 м от него не находились люди. Это может быть место в середине клумбы или под альпийской горкой, к которой редко кто близко подходит, предпочитая любоваться с некоторой дистанции. Сила тока будет небольшой и серьезной электротравмы получить невозможно, но здоровье – это не та область, с которой можно шутить.

Ошибки и стоимость

1. Самой распространенной ошибкой является малое расстояние между электродами. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы оно было меньше 1,5 метра. Это связано с тем, что сила тока уменьшается по мере удаления от электрода, если в почве нет заряда. Если же поля от 2 электродов пересекутся, то процесс рассеивания значительно ухудшится и время, через которое УЗО обесточит сеть, увеличится.
2. Второй по распространенности ошибкой является экономия на электродах. Их делают 3 или 6, независимо от типа почвы и уровня залегания вод. Где-то этого хватает, а где-то может и не хватить. Как и в прошлом случае, падает скорость рассеивания заряда и увеличение срабатывания автоматики.
3. Третья по популярности , но не по значимости ошибка состоит в том, что не ставят УЗО. Надеясь, что заземление спасает, защитную автоматику не монтируют. Такой подход может привести к гигантским утечкам тока, нагреву проводов и как следствие, пожару. Только в комплексе они могут обеспечить полноценную защиту, и недопустим монтаж одного без другого.

Основные расходы при монтаже заземления своими руками, это металл. Закупка арматуры и металлических полос, в зависимости от размера контура и региона, обходится от 3 до 10 тысяч руб. Отдельно покупается лист из нержавеющей стали, нарезается на короткие полосы и сваривается в одну. Его цена колеблется от 2, до 4 тысяч руб., в зависимости от толщины.

Соответственно, минимальные расходы на создание контура заземления около пяти тысяч, максимальные могут составить десять и даже больше.

Несмотря на кажущуюся сложность, процесс изготовления заземления прост. Разобрав все этапы подробно, и рассмотрев все основные моменты, можно убедиться, что сделать его может любой. Достаточно умелый хозяин справится без привлечения посторонних лиц и наемных рабочих.

Все электроприборы бытового назначения не только делают наше существование комфортным, а и представляют определённую опасность для здоровья человека. Поэтому в сети любого класса напряжения (220 В или 380 В) всегда нужно предусматривать наличие заземления в частном доме, как его сделать, расскажем далее.

Для чего необходимо заземление

Заземление в электрической сети основано на элементарных физических законах и является универсальной системой защиты человека от поражения электрическим током, а текже системой защиты электрооборудования любого назначения от пробоя изоляции (зануление). Эксплуатация электрических сетей без заземления потенциально пожароопасна. Обустройство частного дома контуром заземления - обязательное условие для безопасного использования любых электрических приборов и аппаратов.

Согласно правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), распространяющихся на все типы электроустановок, защитное заземление должно быть предусмотрено.

1.7.56. Для предотвращения поражения электрическим током при повреждении изоляции следует применять отдельно или в сочетании следующие меры защиты в случае косвенного прикосновения:

Защитное заземление (1.7.63, 1.7.65, 1.7.66);

Автоматическое отключение питания (1.7.61, 1.7.63);

Уравнивание потенциалов (1.7.78);

Оборудование класса II или с равноценной изоляцией (1.7.86, 1.7.87);

Защитное электрическое разделение цепей (1.7.86, 1.7.88);

Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (1.7.86, 1.7.89);

Системы сверхнизкого (малого) напряжения БСНН, ЗСНН, ФСНН (1.7.68–1.7.70);

Выравнивание потенциалов (1.7.65, 1.7.66).

ПУЭ-2009

Для объективного понимания, нужно разобраться в следующих терминах, согласно ПУЭ:

• Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением, либо приближение к ним на опасное расстояние.
• Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытой проводящей частью, оказавшейся под напряжением в результате повреждения изоляции.
• Защита от прямого прикосновения - защита, предотвращающая поражение электрическим током при отсутствии повреждения изоляции проводников.
• Защита при косвенном прикосновении - защита, предотвращающая поражение электрическим током в случае единичного повреждения.
• Заземлитель - проводящая часть (проводник) или совокупность соединенных между собой проводящих частей (проводников), которые находятся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, например бетон.
• Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземлитель с определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
• Заземляющее устройство - совокупность электрически соединенных между собой заземлителя и заземляющих проводников, включая элементы их соединения.

Заземление - выполнение электрического соединения между определенной точкой системы либо установки или оборудования и локальной землей.

Примечание. Соединение с локальной землей может быть преднамеренным, непреднамеренным и случайным, а также постоянным либо временным.

Убедившись в необходимости заземления, можно приступить к рассмотрению вопроса самостоятельного оборудования частного дома заземляющим контуром.

Какие типы есть

Прежде всего, необходимо понимать, заземление какого назначения нужно смонтировать. Решающим фактором в принятии решения станет класс напряжения в частном доме (220 В или 380 В).

По своему назначению заземление существует двух типов: защитное и рабочее.

Рабочее - выполняется с целью предупреждения внезапного повышения величины напряжения в электроприборах бытового назначения. Такое может случится в следствии нарушения изоляции обмоток трансформатора. А также такой тип заземления защищает электроприборы от попадания молнии в конструкцию здания. В таком случае весь заряд уходит в землю.

Защитное заземление - осуществляется за счёт принудительного соединения корпуса электроприбором с землёй через проводник.

Для следующих бытовых приборов должно быть предусмотрено защитное заземление:

• стиральная машина - её корпус имеет относительно большую электрическую ёмкость из-за эксплуатации в условиях повышенной влажности.
• микроволновая печь - основной рабочий элемент печи - магнетрон. Он имеет большую мощность. Если контакт с заземлением в розетке плохой, то может возникнуть возрастание уровня магнитных излучений. Многие производители микроволновых печей оборудую клемму - заземлитель на тыльной стороне печи.

Для контакта заземляющего проводника в сети и электроприбора современные розетки оборудованы заземляющими контактами.

Заземление в бытовой электросети

Для обеспечения заземления существует шесть систем заземления. В отдельных строительных сооружениях, в частности, жилых домах используют две основных системы заземления.

Система TN-S-C - рекомендована для внедрения в последние годы. Выполнена такая схема с глухозаземлённой нейтралью на подстанции. Оборудование в этом случае имеет непосредственный контакт с землёй. К самому же потребителю земля (РЕ) и нейтраль/ноль (N) ведётся одним проводником (PEN). На входе в электросеть частного дома такой проводник разделяется на два независимых проводника.

Такая система не предусматривает обязательной установки устройства защитного отключения (УЗО). Защита осуществляется автоматическими выключателями.

Недостаток такой системы - при повреждении или отгорании проводника PEN на протяжении участка подстанция/дом, появляется фазное напряжение на заземляющей шине дома. Такое напряжение ничем не отключается. Исходя из этого ПУЭ регламентирует жёсткие требования к такой линии: проводник PEN должен быть обеспечен механической защитой, а теже должно быть оборудовано периодическое местное заземление на опорах линии электропередач.

Многие линии электропередач, особенно в сельской месности, не удовлетворяют вышеуказанным условиям. Для такого случая рекомендована другая система заземления - система ТТ.

Принципиальная схема

Такая система заземления реализована за счёт отдельно идущего провода от заземляющего контура к вводному щитку постройки, а не от трансформаторной подстанции. Эта система более устойчива к повреждениям защитного проводника, но требует установки УЗО. Без оборудования системы такими устройствами, защита от поражения электрическим током отсутствует. В связи с этим ПУЭ рекомендует такую систему только как дополнительную к системе TN-S-C. (Если линия не соответствует требованиям системы TN-S-C).

Общий вид

Различие заземления для сети на 220В и 380В

Различия в системах заземления частных домов при рабочем напряжении 220 В или 380 В несущественны. В обоих случаях сооружается заземляющий контур. Разница заключается в способе подключения контура к домашней электрической сети.

В сети 220В - напряжение однофазное. В этом случае используют трёхпроводной проводник и розетки с тремя контактами (фаза, ноль, заземлитель).

Для сети 220 В

В сети 380 В - напряжение трехфазное. В этом случае используют пятипроводной проводник и розетки с пятью контактами (фаза - 3 шт, ноль, заземлитель).

Для сети 380 В

Виды

Основным назначением заземлителя является непосредственный электрический контакт с землёй. Заземляющее устройство (заземляющий контур) включает в себя заземлитель и совокупность всех соединённых с ним проводников. Включая элементы их соединений.

Заземлители бывают двух видов:

• естественный - металлоконструкции, находящиеся на достаточной глубине в грунте либо железобетонный фундамент здания;
• искусственный - независимо установленная в грунт металлоконструкция прямого назначения;

Искусственные заземлители различают по их конструкционным особенностям.

Комбинированная схема монтажа заземляющего устройства (контура) является самой эффективной. При выполнении монтажа с соблюдением необходимых правил, такой контур будет надёжным и долговечным.

Как сделать контур заземления для частного дома своими руками

Наиболее популярной схемой устройства защитного контура на сегодняшний день является схема треугольника. Она выполнена путём соединения металлической полосой трёх зарытых в грунт штырей. Такая схема отличается повышенной надёжностью. При обрыве или повреждении стальной соединяющей полосы с одной стороны, контур продолжит функционирование благодаря контакту с другой стороны.

Схема «треугольник»

Для изготовления и монтажа контура заземления понадобятся следующие материалы и инструмент:

Материалы:

• стальной уголок 50–70мм, h=4мм, 3 шт. длина одного уголка не менее 2 метров;
• стальная полоса 50–70 мм, h=4мм, 4 м. для соединения штырей из уголка;
• стальная полоса 30 мм, h=4мм. для электрической связи заземляющего контура и вводного щитка здания. Длина зависит от местных условий;
• электроды 3мм.

Инструмент:

• лопата, лом, землеройный бур для обустройства ямок в грунте;
• болгарка для нарезания металлических заготовок;
• слесарный инструмент (молоток, кувалда, напильник, отвёртка, струбцина) для обработки и монтажа заготовок;
• сварочный аппарат;
• мерительный инструмент (рулетка, угольник) для разметки заготовок;

Места соединения заготовок заземляющего контура выполнять исключительно сварочным соединеним. Это регламентированно требованиями ПУЭ. Такой вид соединения обеспечивает максимально эффективный электрический контакт и наиболее устойчив к коррозии.

Работать электроинструментом следует с применением необходимых защитных средств: очки, спецодежда. Безопасность работы прежде всего.

При работе по заготовке уголка, один торец лучше срезать под острым углом. Такой уголок будет проще забивать в грунт.

Штыри для заземляющего контура

Рассмотрим процесс монтажа контура заземления поэтапно.

На этом работа по монтажу контура заземления завершена. Далее следует процесс его подключения к питающей сети частного дома.

После подключения контура к РЕ проводнику электрической сети, следует выполнить испытание работоспособности контура. Для этого используют специальные электроизмерительные приборы. Такое оборудование достаточно дорогостоящее. Поэтому используют более упрощённый вариант проверки работоспособности контура.

Такой способ осуществляется за счёт подключения в сеть лампы накаливания (100 Вт) следующим образом: фазный провод помещается на фазный контакт розаетки, а нулевой провод - непосредственно на конструкцию контура. При этом нужно обратить внимание на интенсивность работы лампы. Яркий свет свидетельствует о правильной работе контура. Тусклый, о некачественном контакте в местах соединения металлических элементов контура. В этом случае соединения следует усилить дополнительным сварочным швом.

Использование лампы накаливания

При определении величины сопротивления защитного заземления контура специальным прибором нужно помнить, что величина заземления не должна превышать 4 Ом. Если её значение больше, то это может свидетельствовать о плохом контакте контура с землёй. Для устранения этой проблемы можно залить землю водой в месте забивания штырей. Благодаря этому грунт уплотниться и площадь контакта увеличится.

Расчёт заземляющего устройства

Производят расчет заземляющего устройства также из условия максимальной величины сопротивления контура защитного заземления. Которая не должна превышать 4 Ом. Лучшим вариантом будет величина сопротивления искуственного заземлителя, не превышающая значение 1 Ом.

Выполнить основательный расчет заземлителя в домашних условиях, без наличия специальных знаний и технической литературы практически невозможно. Так как он предусматривает опытное определение удельного сопротивления грунта с учетом поправочных коэфициентов, учитывающих высыхание и промерзание грунта. Определение величины сопротивления растекания. Поэлементного расчета сопротивления контура исходя из его геометрических размеров, глубины залягания и влажности почвы. Коэффициент использования вертикальных заземлителей. Наличие естественных заземлителей. И другое.

Лучше, чтобы этим занимались специализированные организации, выдающие протокол о пригодности заземляющего контура и о соответствии его характеристик нормативным документам.

Существует упрощённый метод.

Упрощенный расчет заземлителя:

Для вертикального электрода заземлителя (одиночного) применяют такую формулу:

R1=0,84*p/L где:

R1 - сопротивление заземления, Ом;

р - удельное сопротивление грунта, Ом*м;

L - длина (глубина) заземлителя;

Для нескольких вертикальных заземляющих штырей (электродов):

R=R1/0,9*n где:

R - сопротивление одного электрода, Ом;

n - количество электродов в контуре заземления;

Таким образом, если известно удельное сопротивление грунта (p), то по первой формуле рсчитывают сопротивление одного электрода (R1). Полученное значение подставляют во вторую формулу и определяют количество электродов (n), при установленной длине (L).

В случае, когда удельное спротичление грунта не известно, можно воспользоваться справочной таблицой:

Значения для распространённых грунтов

Если на практике не удалось найти или измерять значение значение удельного сопротивления грунта на участке для монтажа контура, используют метод пробного погружения электрода. Метод заключается в переодическом измерении сопротивления электрода по мере его погружения в грунт. Прекратить забивать электрод можно в том случае, когда показатели сопротивления прекратили снижаться. Это значит, что электрод достиг глубины, на которой удельное сопротивление грунта становиться постоянным. В дальнейшем этот электрод нужно связать металлической полосой с другими элементами контура.

Выбор места для монтажа

От правильно подобранного места обустройства контура во многом зависит его эффективная и безопасная работа. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

• Нельзя размещать контур заземления в месте постоянного или частого нахождения людей или животных. В момент пробоя изоляции и отвода напряжения в грунт, находящийся в непосредственной близости человек или животное могут пострадать. Лучше принять меры по ограждению такого участка.
• Некоторые специаоисты рекомендуют располагать контур с северной стороны здания. Это объясняется более влажной сырой на таком участке.
• Если почва через чур влажная и существует большая вероятность коррозии металла контура, то лучше изготовить его из стали большого сечения. А также конструкцию контура можно покрыть специальными токпроводящими материалами, которые защитят от коррозии, но не ухудшат электрический контакт с землёй.
• Не стоит располагать контур заземления вблизи с теплокоммуникациями. Пересушенный грунт негатино сказывается напоказателе сопротивления контура.
• Запрещено располагать контур в непосредстьвенной близости с газопроводом, проходящим в земле.
• Глубина размещения контура должна быть ниже уровня замерзания грунта, но не менее 0,5 м.

Земляные работы и сборка конструкции

Земляные работы нужно проводить аккуратно. За ранее следует обдумать периметр работ с учётом возможного залегания в грунте коммуникаций различного назначения: трубопроводов, телефонных линий, кабельных линий электропередач. Лучше расположить контур вдали от таких объектов.

Земельные работы выполняются с применением стандартных инструментов: лопаты, лома, бура.

Монтаж контура заземления

При обустройстве траншей, их необходимо делать достаточно широкими. Это нужно для удобства выполнения сварочных работ. Ведь от качества сварочных соединений во многом зависит эффективность работы системы защитного заземления.

Болтовое соединение разрешается использовать лишь в месте вывода стальной полосы непосредственно к дому и соединения её с вводным щитом электросети.

В некоторых заземлителях заводского производства используют болтовые соединения, но качественный контакт в этих случаях достигается за счёт прижимных пластин и обмеднённых поверхностей электродов.

Соединение обмеднённых элементов контура прижимными пластинами

Сварочные соединения должны быть сплошными, длина сварочного шва не менее 100 мм.

Для наглядности приведен видеоролик, в котором представлен процесс обустройства контура защитного заземления в частном доме.

Видеоролик взят с интернет-ресурса Youtube, используется в ознакомительных целях и не является рекламой.

Видео: самостоятельный монтаж контура заземления

Поделитесь с друзьями!