Слива (Prunus) относится к роду древовидных растений и является представителем семейства розовые. Данный род объединяет примерно 250 видов, которые в природных условиях встречаются в Северном полушарии. Слива является естественным гибридом терна и алычи. Уже в Древнем Египте выращивали данное растение, в 5–6 веке до нашей эры. При этом еще задолго до нашей эры сирийцы научились делать из плодов сливы чернослив, при этом они им торговали с иными странами. Существует легенда о том, что именно римским полководцем Помпеем слива из Дамаска была завезена в Европу. Слива дамасская и ореховая являлись самыми лучшими сортами в Риме. Во времена крестовых походов на земли Европы были завезены и иные превосходные сорта данной культуры, к примеру, ренклод, который получил свое название в честь Клод, которая была дочкой Людовика XII. Ниже будет подробно рассказано о таком виде, как слива домашняя, родиной которого является Кавказ.

Особенности сливы

Слива представляет собой дерево, в высоту достигающее около 15 метров. Форма кроны яйцевидная. Продолжительность жизни данной культуры примерно 25 лет, при этом активно плодоносит она от 10 до 15 лет. Начало плодоношения у скороплодных сортов наблюдается на 2–3 год после посадки, при этом у позднеплодных ― лишь на 6–7 год. Такое дерево обладает стержневой системой корней. При этом большинство корней находятся на глубине от 0,2 до 0,4 м. Простые очереднорасположенные листовые пластины имеют короткие черешки и эллиптическую либо обратнояйцевидную форму. Кромка у листьев может быть городчатой либо пильчатой, на изнаночной поверхности пластины находится опушение. Длина листовых пластин 4–10 сантиметров, а их ширина ― 2–5 сантиметров. Из цветочной почки появляются от 1 до 3 цветков белого окраса, которые в диаметре достигают 15–20 мм. Плод представляет собой костянку, внутри которой находится сплюснутая косточка, имеющая заострения с обеих сторон. Он может быть окрашен в желтый, красный, фиолетовый, зеленоватый либо иссиня-черный цвет, при этом на поверхности имеется сизый налет. Поды могут быть удлиненными либо округлыми. Данный род включает в себя еще такие растения, как: вишня, черешня, черемуха, миндаль, абрикос и персик.

В какое время сажать

Если климат в вашем регионе достаточно прохладный, то посадкой сливы в открытый грунт следует заняться в весеннее время, а точнее, в апреле до распускания почек. Если же климат мягкий и теплый, то данную процедуру можно провести и в осеннее время в середине сентября, в этом случае саженец сможет хорошо укорениться до наступления заморозков. Однако если саженец сливы у вас появился в октябре либо ноябре, то высадку следует отложить до следующей весны. При этом саженец необходимо прикопать на садовом участке, а затем укрыть лапником, размещая иголками вверх, что не позволит мышам пробраться к посадочному материалу. После того как выпадет снег, его следует толстым слоем накидать поверх укрытия. В весеннее время в период раскрытия почек саженцы нужно вытащить и высадить в ямки, подготовкой которых следует заняться еще осенью.

Если зима в вашем регионе мягкая и сравнительно теплая, то посадкой сливы можно заняться в осеннее время, однако подготовить участок для этого необходимо заблаговременно. Несмотря на то, что для посадки будет использоваться самоплодный сорт сливы, специалисты советуют рядом высадить пару кустов иного сорта, в этом случае будет гарантировано их стабильно высокое плодоношение.

Подготовкой посадочной ямы следует заняться за полмесяца до дня высадки. Грунт на участке может быть любым, только не кислым. Но глубина залегания грунтовых вод должна быть более 1,5 м. Участок должен располагаться на юго-западной, южной либо западной части сада. Он должен быть хорошо освещен и иметь защиту от холодного ветра и сквозняков. Участок следует подвергнуть перекопки на глубину штыка лопаты. Если грунт кислый, то в него под перекопку вносят один из раскислителей, например, древесную золу либо доломитовую муку (на 1 квадратный метр участка от 0,6 до 0,8 кг). После этого необходимо сделать котлован, диаметр которого должен быть примерно 0,7 м, а глубина ― не меньше 0,6 м. При выкапывании ямы верхний питательный слой почвы нужно откидывать отдельно от нижнего. В центр дна котлована следует установить длинный кол таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью участка не меньше чем на 50 см. Питательный грунт нужно соединить с торфом либо перегноем в соотношении 1:1. Полученную землесмесь надо насыпать на дно котлована холмиком.

Также очень важно правильно выбрать саженец. Система корней у хорошего саженца должна быть свежей, не пересохшей. Немного обветренную корневую систему необходимо за несколько часов до высадки поместить в емкость с водой. Кора должна быть целой, не поврежденной. Осмотрите внимательно штамб, он должен быть в очень хорошем состоянии. Раздвоений у ствола саженца иметься не должно.

Последовательность посадки сливы в осеннее время заключается в следующем: однолетний саженец следует поместить на холмик, который был заранее насыпан вокруг колышка, затем когда корешки будут очень осторожно расправлены, котлован заполняют питательной почвой, которую заранее соединяют с органикой. Засыпать яму нужно постепенно, стараясь, чтобы в почве не осталось пустот. У высаженного растения корневая шейка должна возвышаться над поверхностью участка на 30–40 мм. Высаженная слива нуждается в поливе, для этого под куст выливают 20–30 л воды. После того как жидкость полностью впитается, а грунт осядет, корневая шейка растения должна оказаться на одном уровне с поверхностью почвы. Затем поверхность приствольного круга необходимо засыпать слоем мульчи (торфом).

У посадки сливы весной и осенью есть лишь небольшие отличия. Так, в весеннее время питательную землесмесь необходимо смешать и с органическими, и с минеральными удобрениями. Также добавляются и азотсодержащие удобрения, которые осенью нельзя использовать. Питательный грунт надо соединить с органикой (компостом либо перегноем) в пропорции 1:1, затем в него всыпают от 40 до 60 грамм калийной соли, от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 300 до 400 грамм древесной золы и все хорошенько перемешивают. Получившейся землесмесью надо будет во время посадки засыпать корневую систему саженца. Между саженцами следует соблюдать дистанцию не меньше 3–4 м. Специалисты рекомендуют неподалеку друг от друга посадить две сливы, при этом нужно выбрать сорта, цветущие одновременно. Растущая невдалеке от сливового дерева алыча может стать его опылителем. Не стоит забывать, что успеть посадить сливу нужно до того, как начнется сокодвижение.

Уход за сливой

Ухаживать за сливовым деревом совсем не сложно, но только в том случае, если вы будете знать определенные правила и хитрости, о которых и пойдет ниже речь.

Чтобы значительно облегчить борьбу с вредителями, необходимо ранней весной привлечь на свой садовый участок как можно больше птиц. Для этого в саду развешивают скворечники. В середине марта нужно будет обрезать сливовое дерево. В апреле следует произвести перекопку грунта в приствольных кругах и между рядами, при этом в него вносят азотные удобрения. На 1 взрослое дерево, которое уже начало плодоносить, берут от 300 до 400 грамм мочевины либо кальциевой селитры, при этом для молодого растения, которому больше одного года, будет достаточно 100–200 грамм. Перекапывать почву нужно аккуратно, так как можно травмировать корни растения. Поэтому вокруг штамба перекапывать грунт можно на глубину не превышающую 5–10 сантиметров. В весеннее время данную культуру следует обработать в целях профилактики, чтобы уничтожить вредителей и патогенные микроорганизмы, которые устроились на зимовку в верхнем слоем почвы и в коре растения. Если температура воздуха снизится до 1 градуса, то каждую ночь надо будет жечь дымовые кучи, при этом прекратить дымление можно будет лишь спустя пару часов после того, как встанет солнце. Если в весеннее время нет дождей, то сливу надо будет поливать, при этом расход воды на одно растение за 1 полив составляет от 30 до 60 литров. В последние дни мая следует произвести подкормку сливы органическими удобрениями, затем поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом либо опилками). Поверхность приствольного круга должна быть всегда чистой, поэтому нужно своевременно вырывать сорняки и корневую поросль.

В летнее время, когда слива отцветет, ее нужно подкормить точно так же, как и весной, при этом используются те же самые удобрения в таких же соотношениях. Если наблюдается засуха, то растению понадобятся поливы. Начало плодоношения приходится, как правило, на последние летние недели, в связи с этим нужно быть готовым вовремя собирать и перерабатывать спелые плоды.

В сентябре сбор плодов продолжается. Когда весь урожай будет собран, растению понадобится влагозарядковый подзимний полив. Если грунт на участке находится под черным паром, то нужно сначала сгрести и уничтожить все облетевшие листья, а затем проводят перекопку грунта между рядами и в приствольных кругах. Какие удобрения специалисты советуют использовать для подкормки сливы в осеннее время? В каждый приствольный круг вносят минеральные удобрения, а также органику (более подробно описано ниже). С поверхности основания скелетных веток и штамба нужно удалить все мхи, лишайники и отмершую кору. Производят зачистку найденных ранок, затем обработку раствором железного либо медного купороса, а после всего их промазывают садовым варом. Основание веток и штамбы нужно пробелить известью, в которую добавляют медный купорос. Затем сливовые деревья необходимо подготовить к зиме.

Обработка сливы

Первый раз за сезон в целях профилактики растение опрыскивают в весеннее время до того, как начнется сокодвижение, как правило, это время приходится на последние дни марта либо первые ― апреля. Затем производят опрыскивание растения раствором мочевины (на 1 ведро воды 0,7 кг вещества). Это позволит истребить всех вредителей и патогенные микроорганизмы, перезимовавшие в коре растения либо в приствольном круге, при этом раствор мочевины станет для растения источником азота. Однако произвести данную обработку нужно до раскрытия почек, если же вы упустили момент, то мочевину необходимо заменить Агравертином, Искрой-био, Фитовермом, Акарином либо иным средством схожего действия. Чтобы слива стала более устойчивой к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, после первой обработки нужно произвести опрыскивание раствором Циркона либо Экоберина. Повторное профилактическое опрыскивание производят в октябре, сливу обрабатывают перед тем, как начать готовить ее к зиме.

Полив сливы

Поливая сливовое дерево, следите за тем, чтобы грунт обязательно промок на глубину около 0,4 м. На число поливов на протяжении всего вегетационного периода влияет количество осадков. В среднем растение поливают 3–5 раз за сезон, при этом под 1 плодоносящее дерево за 1 полив выливают около 100 л воды, а под молодое растение ― 40–60 л. В осеннее время нужно произвести влагозарядковый полив сливы, помимо того что в результате этого грунт напитается жидкостью, которой хватит растению на всю зиму, так еще и заметно увеличится зимостойкость дерева.

Подкормка сливы

Вносят удобрения в грунт приствольного круга, при этом одновременно взрыхляя его. Внесение органики в почву проводят 1 раз в 3 либо 4 года (на 1 квадратный метр от 10 до 12 килограмм). Внесением минеральных удобрений занимаются 1 раз в 2 либо 3 года, при этом следует учесть, что в азоте растения нуждается лишь весной, а в калии и фосфоре ― осенью. В первый и четвертый год после высадки сливы в открытый грунт производят внесение в почву от 40 до 50 грамм калийной соли, от 120 до 180 грамм суперфосфата и от 60 до 90 грамм аммиачной селитры. На 5–8 год удобрений для подкормки нужно взять в 2 раза больше.

Зимовка сливы

Взрослое сливовое дерево на зиму укрывать не нужно. Однако поверхность приствольного круга надо обязательно засыпать слоем мульчи (перегноем либо торфом). Пока растение молодое, оно нуждается в укрытии на зиму, для этого его следует обмотать мешковиной либо обвязать лапником. Искусственный укрывной материал использовать не рекомендуется, так как под ним растение может сопреть.

Формирующую обрезку рекомендовано проводить в весеннее время до того, как начнется сокодвижение. Наибольшей популярностью пользуется форма кроны, именуемая разреженно-ярусной, при этом высота штамба должна быть не меньше 0,4 м. Приступают к формирующей обрезке спустя 1 год после посадки дело в том, что в первые годы жизни данная культура отличается наиболее активным ростом. Формировка кроны длится 5 лет.

К формирующей обрезке следует приступить на второй год после посадки сливы. В весеннее время на ней следует сформировать нижний ярус, который состоит из 5–7 скелетных веток, удаленных друг от друга на равное расстояние, также они должны быть направлены в различные стороны с углом отхождения от ствола равным 45 градусам. Формировать данный ярус нужно на высоте штамба от 0,45 до 0,5 м (отмерять надо от поверхности участка). Ветви, растущие ниже данного яруса, нужно все вырезать. Ветви, располагающиеся выше штамба и растущие под углом менее 40 градусов, так же необходимо удалить, потому что в период плодоношения они легко обламываются. Скелетные ветви нужно укоротить на 1/3 часть длины, а оставшиеся необходимо вырезать на кольцо, при этом пеньков остаться не должно. Проводник необходимо укоротить таким образом, чтобы годовалая слива в высоту достигала от 150 до 180 см.

На третий год роста проводник у растения следует обрезать таким образом, чтобы он оказался выше верхней ветви на 0,3–0,4 м. В этом случае во время роста проводник будет оставаться прямым. Обрежьте на ¼ либо 1/3 часть длины те приросты, продолжения ветвей которые вытянулись больше чем на 0,6 м. Боковые побеги следует укоротить до 15 сантиметров на почку ориентированную вниз. На расстоянии полуметра от ствола нужно заняться формировкой скелетных веток второго порядка. При этом следует учесть, что расстояние между скелетными ветвями второго порядка, размещающимися на скелетной ветке первого порядка, должно быть не меньше 0,3 м.

На четвертый год роста после очередного укорачивания проводника все скелетные ветки должны быть короче его на 6 почек. Обрезать проводник следует регулярно до того момента, пока его высота не будет равна 250 см, затем каждый год надо будет срезать только новый прирост. Формировке верхушки следует уделить особое внимание, для этого регулярно удаляйте те побеги, которые растут неправильно. Форма кроны должна быть пирамидальной в связи с этим, когда дерево начнет плодоносить, его проводник необходимо обрезать по уровню верхней боковой скелетной ветви. Укорачивание прошлогодних приростов способствует стимуляции роста новых приростов в следующем сезоне.

Спустя 4 года основная формировка кроны будет завершена, с этого времени обрезка будет необходима для стимулирования роста новых плодовых ветвей, которые дают основную массу плодов. Рост плодов наблюдается на молодой плодовой древесине, возраст которой 2–3 года. Ветки, которым исполнилось 4 года, плодоносившие в прошлом сезоне, надо удалить. Если старые ветви обрезать регулярно, то сливе не понадобится омолаживающая обрезка вообще.

Обрезать растение нужно лишь очень острым инструментом, а места срезов следует промазывать садовым варом.

Обрезка сливы весной

Специалисты рекомендуют обрезать сливовое дерево именно весной и лучше всего это делать в последние дни марта либо первые - апреля. В это время обрезают все травмированные и подмороженные в зимнее время ветви, а также производят формировку кроны. При формировке ярусов понадобится произвести отгибание веток. Для этого проводится обвязка скелетной ветки шпагатом, после чего ее под углом в 50–60 градусов оттягивают вниз от ствола, при этом нужно сделать так, чтобы во время отгибания ветвь не принимала дугообразную форму. Затем у основания штамба производят закрепление нижнего конца шпагата. К стволу либо ветви дерева под крепление шпагата необходимо положить резину, это поможет избежать травмирование коры растения. Такое мероприятие, как отгибание веток проводится для того, чтобы слива начала плодоносить раньше на 2 либо 3 года. Если отгибание ветвей будет проведено не в апреле, а позже, то результат от данной процедуры будет заметен лишь в следующем сезоне.

Обрезка сливы летом

Пока растение молодое, оно отличается крайне интенсивным ростом, а также склонностью к загущению кроны. Поэтому формировкой кроны можно заниматься на протяжении всего вегетационного периода, когда это будет необходимо. Летом специалисты рекомендуют обрезать сливу в последние дни июня. У наиболее молодых растений производят укорачивание боковых побегов на 20 сантиметров, а преждевременных побегов ― на 15 сантиметров. В летнее время обрезкой центрального проводника не занимаются. Также в июне хорошо заметны те ветки, которые пострадали от мороза в зимнее время, поэтому следует произвести их обрезку до здоровой ткани. Также следует вырезать все побеги, способствующие загущению кроны.

Обрезка сливы осенью

Когда закончится листопад, следует произвести санитарную обрезку дерева, это время приходится на вторую половину сентября. Для этого следует вырезать все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви, также при необходимости нужно произвести укорачивание центрального проводника. После этого занимаются вырезкой стеблей, отличающихся быстрым ростом, а также побегов-конкурентов, которые способствуют загущению кроны. Все срезанные ветви и стебли нужно уничтожать. Однако следует учесть, что подобную обрезку в осеннее время можно производить только в тех регионах, где зимы достаточно мягкие и теплые. В противном случае данную процедуру следует провести в весеннее время.

Размножение сливы

Сливы можно размножить семенами, однако легче и быстрее это сделать вегетативными способами, такими, как: прививка, черенкование (корневыми либо зелеными черенками) и поросль. Обо всех перечисленных способах размножения более подробно будет описано ниже.

Размножение сливы корневыми отпрысками

У сливы появляется в течение сезона достаточно большое количество корневых отпрысков, поэтому размножение ими является очень простым. Из такой поросли можно постараться получить новое сливовое дерево, и вы ничего при этом не теряете, потому что корневые отпрыски все равно нужно регулярно удалять, при этом старайтесь, чтобы приствольный круг растения был всегда чистым. Нужно будет отыскать хорошо развитый корневой отпрыск, находящийся на достаточно большом расстоянии от самого дерева. Его корень следует раскопать и отрезать от родительского растения, отступив при этом 20 сантиметров от стволика. Затем отпрыск нужно извлечь из земли, а места срезов промазать садовым варом. После этого его высаживают на новое постоянное место. В том случае, когда хорошо развитая поросль у сливы отсутствует, можно отделить и сравнительно тонкий и небольшой корневой отпрыск, но его нужно будет год доращивать в школке.

Как правило, выращенные из косточек саженцы используются в качестве подвоев для сортовой прививки. Косточки перед посадкой необходимо стратифицировать. Для этого их нужно обмотать тканью либо марлей и поместить на полку холодильника, где они должны пробыть с середины осеннего периода по первые дни марта. Затем в марте производят высадку семян в индивидуальные горшочки. Появившимся сеянцам обеспечивают систематический полив и подкормку. В осеннее время подросшие растеньица нужно посадить на доращивание в школку либо в парник. Спустя 12 месяцев саженцы можно будет пересадить на постоянное место и использовать для прививки сортовой сливы.

Размножение сливы зелеными черенками

Размножение сливы зелеными черенками с каждым годом становится все популярнее у садоводов. Дело в том, что такой способ очень простой, при этом процент приживаемости подобных черенков крайне высок. Но при этом следует учесть, что хорошо будут укореняться только те черенки, которые были срезаны с деревьев, склонных к образованию большого количества корневых отпрысков. Заготовкой черенков следует заняться в июне, именно в это время наблюдается интенсивный рост побегов, и для этого следует выбрать облачный день. Для нарезки черенков выбирают молоденькие деревья. Их длина должна быть равна 0,3–0,4 м. Для укоренения черенки необходимо поставить в емкость с водой, предварительно нужно подравнять их нижнюю часть, воспользовавшись для этого очень острым инструментом, а также оборвать все нижние листовые пластины, оставив только ½ часть черешка. Сразу же над третьей листовой пластиной нужно сделать верхний срез у черенка. Далее черенки необходимо связать пучком, а затем их нижние кончики на 15 мм погружают в емкость с раствором Гетероауксина, так они должны простоять всю ночь. Чтобы черенки укоренились, им понадобятся тепличные условия, поэтому для них необходимо сделать мини-парник. Емкость следует наполнить субстратом, в состав которого входит песок и торф (1:1), сверху его засыпают сантиметровым слоем песка. Почвосмесь нужно полить и немного утрамбовать. Заглубить черенки надо под углом в 45 градусов до черешка удаленной листовой пластины. Меж черенками следует выдерживать дистанцию в 5–7 сантиметров, при этом ширина междурядий должна быть около 5 сантиметров. Мини-тепличку необходимо сверху накрыть куполом, который должен быть обязательно прозрачным. Ее переносят в хорошо освещенное место и обеспечивают защиту от прямых лучей солнца. Полив черенков осуществляется с помощью рассекателя. Через 4 недели после посадки растеньица нужно подкормить слабеньким раствором навозной жижи либо раствором азотсодержащего удобрения (на 1 ведро воды 30 грамм). После того как произойдет укоренение черенков, купол следует убрать. Для того чтобы черенки сохранились до наступления весеннего периода, их следует выкопать в последние дни сентября. Далее их корешки нужно обложить увлажненным мхом и обернуть пленкой. Хранить их надо в сарае, а можно это сделать и в траншее на садовом участке, при этом сверху черенки укрывают мхом, опилками либо облетевшими листьями. В весеннее время черенки нужно посадить в открытую почву, где они будут доращиваться 2 года. Затем можно будет произвести их пересадку на постоянное место.

Как размножить корневыми черенками

Нарезку корневых черенков производят в осеннее либо весеннее время. Для этого выбирают корневую поросль, которая от родительского растения находится на расстоянии не меньше 100 см. Для начала необходимо извлечь отпрыск из почвы вместе с системой корней, только потом можно приступить к нарезке черенков, длина которых должна быть около 15 сантиметров, а диаметр ― примерно 15 миллиметров. Если заготовка проводилась в осеннее время, то полученные черенки необходимо поместить в ящик, при этом пересыпая их песком, и убрать на хранение до весны в такое место, где температура воздуха будет от 0 до 2 градусов. Высадку таких черенков производят в первые дни мая, при этом используют ту же самую схему, что и при посадке зеленых черенков. Их высаживают под наклоном, соблюдая дистанцию в 10 сантиметров, и сверху накрывают колпаком, который должен быть прозрачным. Далее выращивать корневые черенки нужно точно так же, как и зеленые, при этом все необходимые процедуры нужно осуществлять в то же самое время.

Размножение сливы прививкой

Чтобы размножить сливу прививкой, понадобится привой и подвой. В качестве подвоя можно взять саженец, выращенный из косточки, а также для этой роли подойдет корневой отпрыск взрослого сливового дерева, предварительно извлеченный из земли и пересаженный на новое место. Опытные садоводы рекомендуют корневые отростки брать от наиболее морозоустойчивых сортов сливы, например: Московская, Угорка, Скороспелка красная, Ренклод колхозный и Евразия 21. В качестве подвоя также можно использовать тернослив, войлочную вишню, алычу либо терн.

Существует несколько способов прививки:

Подвою необходим очень хороший полив, в результате произойдет усиление сокодвижения, при этом отделить кору от древесины станет очень просто. Со штамба увлажненной губкой либо тряпкой необходимо удалить всю пыль и грязь, затем с привоя нужно оборвать все листовые пластины, от которых должны остаться лишь черешки длиной 5 мм. На подвое от корневой шейки вверх нужно отступить 40 мм, затем используя окулировачный нож, на коре следует сделать надрез Т-образной формы. Разрезанную кору нужно аккуратно отогнуть. С сортового привоя необходимо срезать почку с полосой коры трехсантиметровой длины и пол сантиметровой ширины. Данную кору нужно поместить в Т-образный разрез древесина к древесине. Затем хорошенько прижмите кору и обмотайте место прививки скотчем, окулировачной пленкой либо полоской полиэтилена, при этом почка должна остаться открытой.

В засушливую погоду гибкость коры значительно уменьшается, поэтому в данное время лучше использовать окулировку вприклад. На подвое следует сделать надрез коры, в дину достигающий 7 сантиметров таким образом, чтобы был захвачен тоненький слой древесины. У привоя надо сделать косой нижний срез длиной равный 7 сантиметрам, при этом уступ нужно сделать сразу же под почкой. Вставьте данный срез под кору подвоя древесина к древесине, затем место прививки нужно обмотать полиэтиленовой либо окулировачной пленкой, оставляя почку привоя не закрытой. Спустя 20 дней пленку нужно удалить, а в начале весны верхушку подвоя необходимо срезать либо спилить таким образом, чтобы над почкой остался шип, в длину достигающий 15 сантиметров. Для окулировки можно использовать пару почек, при этом одну из них размещают на высоте 40 мм над поверхностью грунта, а другую на 7 сантиметров выше первой.

В весеннее и летнее время данную культуру можно привить черенками. На подвое необходимо сделать косой зарез, в длину достигающий 25 мм, а в ширину ― 15 мм, при этом надо захватить древесину. На недавно заготовленном сортовом черенке необходимо сделать косой срез длиной 25 мм. Его нужно установить в зарез на подвое срезом к отходящей части расщепа. Место прививки нужно обмотать окулировачной пленкой. Как только вы заметите, что черенок хорошо прижился, пленку можно будет удалить.

Стволик подвоя необходимо спилить, а в центре среза надо сделать расщеп трехсантиметровой глубины. Сделайте на сортовом черенке пару нижних срезов таким образом, чтобы образовался клин. Данный клин устанавливается в расщеп, а место прививки обматывается полиэтиленом и пленкой.

Во время интенсивного сокодвижения кора от древесины отстает лучше всего. Стволик подвоя нужно спилить, и от места спила делается 2 либо 3 зареза коры движениями сверху вниз. Отогните кору и в каждый зарез поместите сортовой черенок, обрезанный наискось и имеющий 3 почки, при этом срез должен быть повернут к древесине подвоя. Затем производят фиксацию места прививки скотчем, пленкой либо изолентой.

Если вы желаете на одном подвое привить сразу несколько черенков, то вам понадобится выбрать способ «за кору» либо «в расщеп». При этом толщина подвоя будет влиять на то, сколько черенков вы сможете привить. Пленку следует убрать спустя 4 недели.

Болезни сливы с фото и описанием

Существует очень много различных болезней, которыми может заболеть слива. Есть болезни, поражающие именно сливовое дерево, а существуют и такие, которыми болеют все косточковые культуры. Выращиваемая на садовом участке слива может заболеть клястероспориозом или дырчатой пятнистостью, монилиозом или серой гнилью, гоммозом или камедетечением, ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью и млечным блеском.

Клястероспориоз является грибковой болезнью. Он поражает ветви и листовые пластины, а у цветущих растений еще и почки с цветками. Первые симптомы заболевания ― это образование на поверхности листовых пластин пятнышек бурого окраса, которые имеют окаймление более темного оттенка. Со временем они сначала становятся язвами, а потом дырочками. Поражение плодов происходит до самой косточки, при этом они становятся уродливыми. Наиболее интенсивно данная болезнь развивается в сырую погоду. В целях профилактики необходимо систематически проводить прореживание кроны, чтобы она не загущалась. Когда в осеннее время все листья опадут, нужно их обязательно сгрести и уничтожить, после чего следует заняться перекопкой участка. Зараженные части дерева нужно как можно быстрее вырезать и сжечь. Когда растение отцветет, через 15–20 дней его нужно опрыскать раствором хлорокиси меди (на 1 ведро воды от 30 до 40 грамм) либо раствором бордоской смеси (1%).

Такая грибковая болезнь, как монилиоз способна поразить завязи, плоды, цветки, листву и ветки растения. Окрас плодов сменяется на бурый, они становятся мягкими, на их поверхности появляются серые подушки, внутри которых находятся споры грибка. Активизация монилиоза наблюдается в весеннее время, а ускоряет его развития сырая погода. В целях профилактики необходимо вырезать погибшие ветви, а также собирать и сжигать пораженные болезнью плоды. До того как слива зацветет, ее нужно опрыскать медным либо железным купоросом, Нитрафеном или бордоской смесью (1%). После того как дерево отцветет, его нужно сразу же опрыскать бордоской смесью либо раствором фунгицида, например: Купрозана, хлорокиси меди, Фталана, Каптана и т. д.

Камедетечение (комоз) наблюдается на всех косточковых культурах. У пораженного экземпляра из ранок на коре течет светло-желтая либо бесцветная подсыхающая смола. Ветки, истекающие камедью, засыхают и гибнут. Возникновению данного недуга способствуют повреждения древесины и коры, солнечные ожоги, большое количество азота и жидкости в почве. В холодное время года комоз представляет для сливы наибольшую опасность, и зачастую им поражаются те экземпляры, которые были ослаблены вредными насекомыми либо очень сильной обрезкой. В пропитавшейся камедью коре могут начать активно развиваться патогенные микроорганизмы, которые способствуют развитию рака веток и ствола. Если камедетечение очень сильное, то это приводит к засыханию и гибели сливового дерева. В целях профилактики постарайтесь полностью исключить возможность появления механических повреждений на ветвях и стволе. При наличии повреждений ранку следует хорошенько зачистить, затем ее подвергают дезинфекции, используя для этого раствор медного купороса (1%). В самом конце ранку нужно обработать петралатумом. Все сильно пораженные ветки необходимо удалить. Уберите мертвую кору со ствола, а затем это место нужно 3 раза натереть листвой конского щавеля, при этом интервалы между данными процедурами должны быть равны 10 мин. Затем рану обмазывают садовым варом.

Еще одной грибковой болезнью является ржавчина. В этом случае происходит поражение листвы сливового дерева. Особенная активность данной болезни отмечается в июле. На лицевой поверхности листьев появляются выпуклые бурые либо рыжие пятнышки, которые со временем становятся все больше. Пораженные растения ослабевают, становятся менее морозоустойчивыми, а листва облетает раньше положенного срока. В целях профилактики нужно вовремя очищать участок от опавшей листвы. До того как дерево зацветет, его нужно опрыскать раствором хлорокиси меди (на 1 ведро воды 80 грамм), при этом на обработку одного растения должно уходить 3 л смеси. Когда с дерева будут собраны все плоды, его следует опрыскать бордоской смесью (1%).

Плодовая гниль может поразить и косточковые растения и семечковые, например: вишню, черешню, абрикос, айву, персик, яблоню, грушу и др. Первые симптомы данной болезни появляются в середине июля, во время налива плодов. В начале на поверхности плодов образуются пятнышки бурого окраса, постепенно увеличивающиеся в размерах. Спустя время на плодах появляются подушечки светло-серого цвета, в которых находятся споры грибка, они размещаются концентрическими кругами. В целях профилактики нужно оборвать и сжечь все зараженные плоды. Но делать это следует очень осторожно, так как при соприкосновении больных плодов со здоровыми происходит заражение последних. Дерево нужно опрыскать бордоской смесью (1%).

К числу наиболее опасных грибковых болезней относится коккомикоз. У пораженного экземпляра могут пострадать не только листовые пластины, но и молоденькие побеги, а также плоды. Первые симптомы такой болезни можно увидеть в середине летнего периода, так, на поверхности листовых пластин появляются пятнышки фиолетово-пурпурного либо коричнево-красного цвета, они постепенно увеличиваются в размерах, пока не сольются друг с другом. На изнаночной поверхности пораженных листьев появляется розоватый налет, состоящий из спор грибка. У пораженного дерева наблюдается снижение морозоустойчивости, листовые пластины становятся желтыми, затем бурыми и облетают, прекращается развитие плодов, они стают водянистыми и спустя какое-то время засыхают. В целях профилактики нужно в осеннее время сгребать и сжигать облетевшие листья, а также производить перекопку участка. Когда все плоды будут собраны, зараженное растение надо опрыскать раствором бордоской смеси (1%) либо хлорокиси меди (на 1 ведро воды от 30 до 40 грамм).

Если на поверхности листвы появился налет черного окраса, то это говорит о том, что на растении поселился сажистый грибок. Он очень просто стирается. Данный налет способствует тому, что доступ кислорода и света к клеткам растения значительно затрудняется, в результате этого происходит замедление такого процесса, как фотосинтез. Первым делом при появлении налета нужно выяснить, из-за чего это произошло. Причиной появления сажистого грибка может стать чрезмерно загущенная крона либо высокая влажность грунта. Сначала нужно полностью устранить причину появления данного налета и лишь потом опрыскать дерево медно-мыльным раствором (на 1 ведро воды 150 грамм мыла и 5 грамм медного купороса). При желании вместо медного купороса можно использовать хлорокись меди либо бордоскую смесь.

Сумчатая болезнь так же относится к грибковым. Появление ее первых симптомов наблюдается после того, как сливовое дерево отцветет, при этом происходит поражение его плодов, которые становятся уродливыми. Наблюдается разрастание пораженных плодов, при этом косточка у них не развивается, на их поверхности появляется мучнисто-восковой налет, в котором находятся споры грибка. Чтобы избежать дальнейшего распространения болезни, нужно вырезать пораженные ветви сразу же после обнаружения. Так же нужно произвести сбор и уничтожение пораженных плодов. Зараженное растение следует опрыскать раствором бордоской смеси 2 раза: в период окрашивания бутонов в светло-розовый оттенок и сразу же после того, как слива отцветет.

При поражении сливового дерева корневым раком на поверхности корневой шейки и корней образуются наросты. Болезнь начинает развиваться из-за болезнетворных бактерий, находящихся в грунте, в корни они проникают через раны и трещины. У пораженного раком взрослого растения наблюдается прекращение роста, при этом больные саженцы не приживаются, что приводит к их гибели. Особенно активно данная болезнь развивается в засушливый период, тем более в слабощелочном либо нейтральном грунте. Там, где раньше росли зараженные данным заболеванием растения, высаживать саженцы сливы нельзя. Все садовые инструменты следует подвергать обработке раствором хлорамина либо формалина. Появившиеся на корневой системе наросты нужно вырезать, а затем ее подвергают дезинфекции раствором медного купороса (1%).

Млечный блеск является очень опасной и довольно распространенной болезнью, которой поражается большинство плодовых культур, а также от нее гибнут деревья. У пораженного экземпляра листовые пластины сменяют свой окрас на бело-серебристый, на их поверхности появляются дырочки, происходит отмирание ткани листовых пластин, а кора сливы становится темной. Зачастую такая болезнь поражает молоденькие деревья, которые были повреждены морозом в зимнее время. В целях профилактики перед зимовкой нужно обязательно побелить известью основание скелетных ветвей и штамбы. В начале весны следует произвести профилактическое опрыскивание сливы раствором мочевины, в результате она станет более устойчивой к грибковым заболеваниям, а также получит азот, который ей необходим в данное время. Зараженные стебли и ветви нужно вырезать и сжечь.

Помимо данных болезней сливовое дерево может пострадать от бурой пятнистости, ведьминой метлы, грибного ожога, карликовости, мозаичной болезни, оспы и отмирания ветвей.

Вредители сливы с фото и описанием

Существует достаточно большое количество вредителей, которые могут поселиться на сливовом дереве. Наиболее часто на нем селится боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка.

По коре растения расползается яблонная запятовидная щитовка. Она, находясь на поверхности молоденьких ветвей либо побегов, замирает, после чего ее полностью закрывает щиток. Если на дереве будет находиться очень большое количество щитовок, то это приведет к его истощению и гибели. В борьбе с данным вредителям по спящим почкам нужно опрыскать сливу и поверхность приствольного круга раствором Нитрафена (на 1 ведро воды от 200 до 300 грамм). Как только растение отцветет, его нужно опрыскать раствором Карбофоса (10%).

Довольно часто на садовых участках встречается сливовая опыленная тля. Такой вредитель может поселиться на персике, абрикосе, терне, миндале и сливе. Они живут очень большими колониями. Если посмотреть на изнаночную поверхность листовых пластин пораженного растения, то она будет покрыта очень толстым слоем такой тли. Это насекомое способствует тому, что происходит сворачивание и засыхание листвы, а также гниение пораженных плодов. Помимо этого на продуктах жизнедеятельности такого насекомого поселяется сажистый грибок. Чтобы избавиться от такого вида тли, необходимо в начале весеннего периода опрыскать сливу раствором Нитрафена, а в период распускания почек и когда растение отцветет ― раствором Бензофосфата либо Карбофоса (10%). В целях профилактики нужно своевременно удалять корневые отпрыски.

Яблонная плодожорка представляет собой бабочку, гусеницы которой повреждают плоды сливы, при этом они выедают ходы в косточках, которые замаскировывают отходами пищи, склеенными паутиной. В борьбе с таким вредителем необходимо регулярно проводить сбор раньше времени опавших плодов, которые надо обязательно уничтожить. Также следует регулярно проводить очищение и дезинфицирование коры. После того как дерево отцветет, нужно подождать полмесяца, а потом обработать его раствором Карбофоса (3%) либо раствором Хлорофоса (2%).

Боярышница представляет собой очень большую бабочку, размах крыльев которой может достигать 70 мм. Длина ее гусеницы примерно 0,45 м, ее поверхность покрыта густыми волосками. Сама гусеница окрашена в черный цвет, а по ее спине проходят 2 ярких полосы буро-желтого окраса. Сжирает она лицевую поверхность листовых пластин, а еще цветки и бутоны. В некоторых случаях гусеницы оголяют не только отдельные ветви, а все растение. В борьбе с ними нужно осматривать сливу, собирая гнезда боярышниц и гусениц, затем их сжигают. Из гнезд гусеницы выходят в последние дни апреля, первые ― мая, в это время и нужно обработать дерево, а повторить опрыскивание надо в летнее время, когда закончится цветение. Для обработки используется раствор Корсара, Актеллика либо Амбуша, при этом его концентрация должна быть 1%.

На косточковых деревьях также предпочитает селиться вишневая побеговая моль. Гусеницы данной моли повреждают почки, листовые розетки и бутоны, а в молоденьких зеленых побегах они прогрызают ходы. В целях профилактики необходимо систематически производить рыхление, а также перекопку грунта на участке. До того как начнется сокодвижение, сливу и поверхность приствольного круга нужно опрыскать раствором Нитрафена (2–3%). Во время набухания почек ее нужно обработать раствором Карбофоса (10%).

В садах также достаточно часто встречается вишневый слизистый пилильщик. Он селится на таких культурах, как вишня, черешня, айва, груша, слива и боярышник. Личинки такого вредителя сгрызают лицевую поверхность листовых пластин. В целях профилактики нужно систематически рыхлить грунт на участке, а также перекапывать его. Если вредителей очень много, то дерево нужно опрыскать раствором Трихлорметафоса-3 либо Карбофоса (10%).

Сливовая плодожорка предпочитает селиться на сливе, абрикосе, алыче, персике и терне. В зеленом плоде 1 бабочка способна отложить около 40 яиц. Вылупившиеся гусеницы выедают мякоть плодов, затем они из них выползают и перебираются в более подходящее для зимовки место. На поврежденных плодах образуются капельки камеди, их окрас сменяется на фиолетовый, и они опадают. При заражении сливы следует произвести ручной сбор гусениц и опрыскать ее в период появления гусениц раствором Карбофоса либо Бензофосфата, концентрация которого должна быть около 10 процентов. Спустя полмесяца проводят повторное опрыскивание.

Кольчатый шелкопряд представляет собой ночную бабочку. Гусеницы такого насекомого пожирают почки и листву сливы, при этом в развилках веток они делают паутинные гнезда. Осмотрите растение и соберите все зимние гнезда, а также яйца, которые следует сжечь. Саму сливу во время раскрытия почек, а затем в период появления гусениц необходимо подвергнуть обработке настоем табака, аптечной ромашки либо полыни. Также достаточно часто для обработки растения используют биологические средства, например, Дендробацеллин либо Антобактерин, а производить опрыскивание нужно согласно приложенной инструкции.

Златогузка представляет собой достаточно крупную бабочку, окрашенную в белый цвет, размах крыльев которой может достигать 50 мм. Опасность для растения представляют ее бледно-зеленые гусеницы, которые сжирают всю мякоть с изнаночной поверхности листвы. Используя паутину, из остатков листовых пластин они делают гнезда, где и устраиваются на зимовку. Найдите все зимние гнезда и сожгите их. До того как слива зацветет, ее нужно опрыскать раствором Карбофоса (3%).

Также сливовое дерево может пострадать от яблонно-подорожниковой тли, яблонной стеклянницы, черного сливового пилильщика, фруктовой полосатой моли, сливового галлового клеща, пяденицы обдирало, пухового шелкопряда, подкоровой листовертки, плодовой моли, непарного шелкопряда, минирующей моли, красного яблонного клеща, казарки, зимней пяденицы, западного непарного короеда, заболонника, грушевого трубковерта, восточной плодожорки и бурого плодового клеща. Для начала нужно определить какой именно вредитель побеспокоил сливу, и лишь потом производить выбор подходящего средства для опрыскивания пораженного растения.

Как бороться с порослью сливы

С помощью корневой поросли сливовое дерево старается самосохраниться, что для каждого живого организма является абсолютно естественным. Спровоцировать интенсивный рост корневых отростков может обрезание ветвей либо травмирование коры. Также очень активно корневые отпрыски растут в том случае, если привой и подвой не соответствуют друг другу. Следует помнить, что чересчур активный рост поросли говорит о том, что у сливового дерева имеются какие-то проблемы. Вырезать корневые отпрыски нужно не только потому, что они могут испортить внешний облик садового участка, но поросль также способствует ослаблению сливы и снижению ее урожайности. Чтобы остановить интенсивный рост поросли, необходимо выяснить причину данной проблемы и постараться устранить ее.

Легче всего удалить поросль, воспользовавшись секатором. Для этого нужно раскопать ее корень, затем ее нужно обрезать в месте отхождения от коня родительского дерева. Затем яму заполняют грунтом, который хорошенько утрамбовывают.

Часть садоводов уверены в том, что если от корневых отпрысков избавиться в определенные дни, то они больше не побеспокоят. Такими днями являются: 3 апреля, 22 июня и 30 июля. Верить этому либо нет, каждый садовод решает сам.

Сорта сливы с фото и описанием

На садовых участках средних широт выращиваются гибриды и сорта четырех видов сливы, а именно: слива колючая (терн), китайская, домашняя и американская (сюда же относится и канадская). Среди садоводов наибольшей популярностью пользуются сорта сливы домашней, их делят на 4 подвида: ренклод, венгерка, тернослив и мирабела.

Также сорта разделяют на позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Еще выделяют устойчивые к засухе и влаголюбивые, неморозостойкие и морозоустойчивые, а также самобесплодные и самоплодные сорта.

Имеется очень большое количество самых разных сортов сливы, поэтому для любого региона можно подобрать несколько наиболее подходящих. В регионах с мягким климатом и сравнительно теплыми зимами сливовое дерево, плодоносящее долго и обильно, дело привычное. Однако сорта, выращиваемые в Подмосковье, будут обладать несколько иными качествами. Больше всего проблем доставляет то, что данная культура обладает сравнительно невысокой морозоустойчивостью. Однако благодаря многолетним трудам специалистов на свет появились такие сорта, которые можно спокойно растить не только в Подмосковье, но и в более холодных регионах. Сорта, рекомендуемые для Подмосковья:

1. Венгерка Корнеевская . Этот засухоустойчивый сорт начинает стабильно высоко плодоносить с 6-летнего возраста, в среднем с одного дерева собирают по 40–50 килограмм плодов. Растение дает богатые урожаи на протяжении 20 лет. Средне-крупной величины плоды имеют буро-фиолетовый окрас, на поверхности находится восковой налет. Желтая мякоть сочная и сладкая. Следует учитывать, что под тяжестью плодов ветви могут травмироваться.
2. Яхонтовая . Данный сорт отличается урожайностью, устойчивостью к засухе и грибковым заболеваниям, ему не страшны возвратные заморозки способные погубить цветочные почки у неморозостойких сортов. Высота дерева около 5 метров, форма его компактной кроны шаровидная. Сладко-кислые плоды окрашены в насыщенно-желтый цвет, они весят около 35 грамм. На их поверхности находится небольшой восковой налет. С одного растения каждый год собирают около 50 килограмм плодов.
3. Ренклод колхозный . Этот ранний самобесплодный сорт отличается стабильной урожайностью и устойчивостью к морозам. Средней величины плоды окрашены в желто-зеленый цвет. Сочная мякоть обладает тонким сладко-кислым вкусом. Данный сорт получен с использованием тернослива и Ренклода зеленого. Дерево начинает плодоносить уже на третий год роста. Его считают очень хорошим опылителем для иных сортов сливы.
4. Смолинка . Самобесплодный ранний сорт, отличающийся урожайностью. Большие плоды темно-фиолетового окраса обладают правильной овально-яйцевидной формой и весят около 35 грамм. Мякоть желтого цвета обладает десертным вкусом, косточка легко отделяется от нее. Это растение является гибридом, который был создан с использованием сорта Очаковская желтая и Ренклод Уллеса. Для такой сливы как опылитель можно использовать следующие сорта: Опал, Сверхранняя либо Синий дар.
5. Памяти Тимирязева . Самоплодный позднеспелый сорт, отличающийся морозоустойчивостью, не нуждается в опылителях. На яйцевидных плодах желтого окраса имеется неровный красноватый румянец, в весе они достигают около 22 грамм. Неплотная желтая мякоть очень душистая. Плодоношение у данного дерева может носить периодический характер.

Помимо этих сортов на территории Подмосковья рекомендуется культивировать также такие, как: Дашенька, Пересвет, Евразия-43, Загорск, Кантемировская, Желтая крупная, Памяти Финаева, Крупная новая, ЭЛСЕ-Р, Скороспелка новая, Тульская черная, Сеянец Волгограда, Утро, Ранняя желтая, Волжская красавица, Неженка, Красный шар, Яичная синяя и др.

Созревание плодов раннеспелых сортов наблюдается с последних дней июля до конца первой декады августа. Ранние сорта:

1. Июльская роза . Ранний частично самоплодный сорт отличается устойчивостью к заболеваниям и морозам. Яйцевидной формы плоды желтого окраса весят около 35 грамм. Средней сахаристости мякоть является малосочной. Мякоть от косточки отстает не полностью.
2. Ода . Украинский скороплодный сорт обладает урожайностью и устойчивостью к морозам и грибковым заболеваниям. Буро-фиолетовые плоды достаточно большие и обладают овальной формой. Вкус желтой нежной мякоти пряный, сладко-кислый. Небольшая косточка очень легко отделяется от мякоти. В качестве опылителей рекомендуется использовать сорта Кирке, Венгерка и Екатерина.
3. Опал . Сухофруктовый самоплодный сорт обладает высокой урожайностью. Форма красных плодов округлая. Сочная плотная сладкая мякоть имеет темно-оранжевый окрас. От мякоти косточка отделяется не полностью.
4. Рекорд . Частично самоплодный сорт отличается устойчивостью к морозам и высокой урожайностью. Фиолетово-синие плоды удлиненно-овальной формы весят около 30 грамм. Душистая плотная сочная мякоть окрашена в зелено-желтый цвет. Данный сорт относится к числу сортов с наиболее вкусными плодами. В качестве опылителя рекомендуется использовать сорт Венгерка либо Скороспелка красная.
5. Аленушка . Самобесплодный сорт, обладающий устойчивостью к морозам и болезням. Дереву не страшны морозы до минус 25 градусов. Темно-красные овально-округлые плоды весят около 35 грамм. Хрустящая сочная мякоть обладает оранжевым окрасом. Мякоть невозможно отделить от косточки.
6. Ренклод Карбышева . Этот украинский самобесплодный сорт был создан с использованием сортов Джефферсон и Персиковая. В качестве опылителей рекомендуется использовать такие сорта, как Венгерка донецкая, Венгерка донецкая ранняя, Ренклод ранний. Округлые пурпурные плоды имеют сизый налет, они весят около 50 грамм. Сочная душистая темно-желтая мякоть обладает сладким вкусом с небольшой кислинкой.

Также достаточно часто выращивают следующие сорта: Ренклод ранний, Кубанская ранняя, Красный шар, Золотой шар, Венгерка июльская, Венгерка Вангенгейма, Монфор, Ранняя, Сапа, Скороспелка красная, Тернослив летний, Климан, Надежда, Заречная ранняя, Скороплодная, Киргизская превосходная, Шаровая, Кубанская комета, Ранняя розовая, Утро и др.

Средние сорта слив спеют со второй декады августа по 10 число сентября. Средние сорта:

1. Исполинская . Американский самоплодный сорт, отличающийся устойчивостью к засухе. Темно-фиолетовые большие плоды имеют удлиненную форму. Сладко-кислая сочная мякоть имеет желто-зеленый окрас.
2. Сувенир Востока . Сорт отличается урожайностью, но у него недостаточная морозоустойчивость. Сердцевидные темно-бордовые плоды имеют большой размер. Мякоть сладкая плотная медового, пряного вкуса.
3. Венгерка ажанская . Частично самоплодный влаголюбивый сорт французской селекции, обладающий высокой урожайностью и устойчивостью к грибковым заболеваниям. Яйцевидные средней величины плоды имеют фиолетовый окрас и достаточно сильный налет воска. Нежная мякоть имеет сладкий, немного кислый вкус, мякоть легко отстает от косточки.
4. Ромен . Окрас листвы красный. Бордовые сердцевидной формы плоды обладают красной мякотью с легким привкусом миндаля.
5. Калифорнийская . Американский частично самоплодный сорт обладает устойчивостью к хлорозу и высокой урожайностью. Средней плотности мякоть очень вкусная и сочная. Мякоть от косточек отделяется не полностью.

Также садоводы выращивают следующие сорта: Память Вавилову, Дюче, Краса Орловщины, Кубанская легенда, Венгерка донецкая, Венгерка белорусская, Богатырская, Ветразь, Светлана Приморская, Волошка и др.

Поздние сорта начинают зреть во второй декаде сентября. Популярные сорта:

1. Стенли. Сорт отличается урожайностью и морозоустойчивостью. На поверхности темно-фиолетовых плодов имеется сильный налет воска, а также хорошо различимый шов. Средней сочности плотная мякоть имеет желтый окрас, она отделяется от косточки легко.
2. Жигули . Самобесплодный сорт, обладающий устойчивостью к морозу, плодожорке и тле. Начинает плодоносить на пятый год. Овально округлые большие синие плоды весят около 31 грамма и имеют налет. Сладко-кислая сочная и нежная мякоть имеет зелено-желтый окрас.
3. Викана . Этот эстонский сорт был получен с использованием сливы американской и сорта Виктория. Овальные бордовые плоды весят около 24 грамм и имеют сильный налет воска. Сладко-кислая мякоть имеет желтоватый окрас, она хорошо отстает от косточки.
4. Тульская черная . Самобесплодный сорт, обладающий устойчивостью к плодовой гнили и морозу. В качестве опылителей рекомендуется использовать следующие сорта: Ренклод колхозный, Ренклод теньковский, Тернослив дубовский или Тернослив тамбовский. Яйцевидные плоды имеют небольшой налет и темно-синий, практически черный окрас. Желтоватая маслянистая мякоть имеет сладко-кислый вкус, легко отстает от косточки.
5. Венгерка итальянская . Сорт популярен во всем мире. Подвержен поражению пилильщиками, плодожорками и тлей. Овальные большие плоды имеют темно-синий, практически черный окрас и сизоватый налет. Мякоть сочная бледно-зеленая обладает превосходным сладким вкусом с небольшой кислинкой, она хорошо отстает от косточки.
6. Венгерка крупная поздняя . Самоплодный сорт, отличающийся урожайностью и устойчивостью к засухе, морозам и грибковым болезням. На поверхности фиолетово-красных овальных плодов есть налет воска. Весят они около 40 грамм. Вкусная сочная мякоть имеет сладко-кислый вкус.

Также садоводы достаточно часто выращивают следующие сорта: Вижен, Приморская обильная, Светлана, Красномясая, Канадский визион, Венгерка пулковская, Валор, Памяти Тимирязева, Золотая капля, Чернослив 4-39 ТСХА, Ренклод мичуринский, Анна Шпет, Озимая красная, Озимая белая, Венгерка московская, Тернослив осенний, Венгерка октябрьская, Тернослив тамбовский, Тернослив дубовский, Память Финаева, Терн крупноплодный и др.

Самоплодность и самобесплодность сливы ― эта характеристика условна и непостоянна. В различных регионах в зависимости от климата один и тот же сорт может быть самобесплодным, самоплодным либо частично самоплодным. Помимо этого одно и то же растение в прошлом сезоне могло быть самоплодным, а в нынешнем ― оно будет нуждаться в опылителях. Частично самобесплодные сорта способны к самостоятельному плодоношению, но если рядом будут расти опылители, то это увеличит урожайность таких растений.

Засушенные и свежие плоды обладают легким послабляющим эффектом, в связи с этим доктора их советуют кушать при запорах и атонии кишечника. При гипертонии и заболеваниях почек такие плоды способствуют снижению в крови количества холестерина. Мочегонным эффектом обладают соединения калия, при этом устраняются солевые отложения и отеки. Такие плоды рекомендованы при ревматизме, нарушениях обмена веществ, подагре, поражениях почек, болезнях сердца. Также они улучшают аппетит и налаживают секрецию желудочного сока.

Набравшись опыта в уходе за яблонями и вишнями, самое время задуматься о том, как проводится посадка сливы. Эта косточковая культура пользуется не меньшей популярностью, встречаясь на каждом третьем дачном участке. В пользу ее разведения говорит многое: интересный вкус сочных и ароматных плодов, вариативность их применения, разнообразие сортов, простота агротехники. Сливовые деревья могут плодоносить даже в регионах с холодными зимами: в Сибири и на Урале. Главное – выбрать для сада правильный гибрид.

Требования к участку

Желтая или пурпурная, колоновидная или высокорослая – все сливы любят свет и тепло. Для деревьев лучше отвести максимально открытое солнцу место, где почва быстро прогревается. Оно должно быть расположено в южной, юго-западной или западной части участка. Еще до посадки нужно просчитать, насколько вытянется дерево, не окажется ли оно в тени соседних растений и стен построек. Недостаток света замедлит развитие сливы и негативно отразится на урожае: плоды будут мелкими и кислыми, а их количество уменьшится. Пострадает и декоративность дерева: его листья потускнеют и начнут желтеть.

На участках, продуваемых холодными ветрами и сквозняками, хорошо плодоносить сливы не будут. Потоки воздуха обдуют с них пыльцу, и деревья не смогут опылиться. Выращивать их продуктивнее на пологих склонах или на равнинах с широковолнистым рельефом. Здесь сливы получат необходимый им воздушный дренаж. Растения будут защищены от холодного воздуха и от его скопления в одном месте. В низинах деревья сажать не стоит. Зацветают они ранней весной, когда еще сильна угроза заморозков. Поэтому растущие в низменных местах сливы плодоносят нерегулярно, годами оставляя хозяев без урожая.

В отношении типа почвы культура неприхотлива. Не подходит ей только кислый грунт. Идеальны для слив рыхлые почвы, хорошо пропускающие к корням деревьев воздух. Земля должна быть влажной, но не заболоченной. Оптимальный для культуры уровень грунтовых вод – 1,5-2 м от поверхности участка.

Вырастить сливу можно и на легкой, быстро пересыхающей земле, если перед посадкой обогатить ее органическими удобрениями и не забывать регулярно подкармливать дерево.

Лучше всего развиваются растения на серой лесной почве, суглинках, супесчаном грунте и черноземе.

Не стоит разбивать сад на участках с торфяно-болотистой землей и при близком (менее 1 м) залегании песка. Затраченные усилия не оправдаются.

Вернуть сливы на прежнее место можно будет, когда с момента выкорчевывания старых деревьев пройдет 4-5 лет. За это время в почве снова накопятся питательные вещества, и саженцам будет легче прижиться.

Подготовка почвы

Перед тем, как посадить сливу, грунт тщательно перекапывают, углубляясь в него на 1 штык лопаты. Так почва насытится кислородом. Обычно приступают к процедуре в октябре. Если запас питательных веществ в земле скудный, вносят удобрения. Для сливы подходят органические и минеральные составы. По 1 м² поверхности участка перед перекопкой рассыпают следующие компоненты:

• перегной или компост (6-8 кг);
• суперфосфат (40-50 г);
• калийную соль (20-30 г).

Если для разведения выбрана колоновидная разновидность культуры, лучше отдать предпочтение удобрениям органической природы. Добавляют их только при подготовке к посадке, но никак не в ее процессе. Иначе обильная подкормка может навредить корневой системе деревьев.

На кислых почвах проводят известкование. Используют для этого доломитовую муку или золу. На 1 м² земли тратят по 600-800 г вещества.

Отведенный под выращивание сливы участок нужно освободить от высоких плодово-ягодных деревьев как минимум за 2-3 года до посадки культуры. После них в почве остается минимум питательных элементов, поэтому ее следует хорошо удобрить.

Размеры ямы

Яму для саженца выкапывают заранее. Минимальный срок ее подготовки – 2 недели до помещения сливы в открытый грунт. Для весенней посадки вырыть яму лучше осенью. Она должна быть глубокой (50-60 см) и достаточно широкой (70-80 см). Извлеченный из котлована верхний слой грунта смешивают с другими питательными компонентами:

• перегноем (1-2 ведра);
• торфом (2 ведра);
• суперфосфатом (300 г);
• сернокислым калием (60-80 г). Можно заменить его древесной золой. В каждую яму кладут 500-600 г вещества.

Если почва на участке бедная, котлован делают больше. Его глубину доводят до 60-70 см, а диаметр – до 100 см. Увеличивают и дозировку удобрений. В плодородный грунт достаточно подмешать торф или перегной. Все компоненты берут в равных пропорциях. В тяжелую землю добавляют песок (1 ведро на яму). При посадке в заправленную почву дерево потребует подкормок только через 3-4 года.

В центре котлована устанавливают опору – длинный и прочный деревянный кол. После того, как яма будет засыпана, его высота должна составить минимум 50 см. Затем на дно горкой насыпают питательный субстрат, заполняя котлован на ⅔.

Опытным путем получен ответ на вопрос, как правильно посадить сливу в низинах. Дерево помещают не в яму, а на холм высотой 40-50 см. Его основание делают широким – 1,8-2 м. Так же сажают сливу около заборов и на участках, где зимой скапливается мало снега. При близком расположении грунтовых вод профессионалы советуют обустроить рядом с деревьями дренажные канавы, куда будет уходить лишняя влага.

Сроки и схема посадки

Популярнее весенняя посадка сливы. Ее можно проводить и ранней осенью, но большинство дачников предпочитает не рисковать, ведь гарантии, что дерево успеет прижиться до наступления холодов, нет. Особенно высок риск вымерзания молодых слив в первый год жизни на участке в северных регионах: в Ленинградской области, в Сибири, на Урале. Не стоит откладывать посадку на осень и в том случае, если для нее выбрана колоновидная разновидность дерева.

В открытый грунт весной сливы помещают рано. Пройдет 5 дней с момента оттаивания почвы, и уже можно приступать к посадке. Провести ее нужно быстро – всего за 10-15 дней. Если посадить сливу весной слишком поздно, приживаться она будет хуже. Негативно скажутся на укоренении дерева высокие температуры и перенасыщенность почвы влагой. По этой же причине не следует задерживаться с пересадкой сливы. Ее проводят, пока почки на растении еще спят. Исключение составляет лишь колоновидная слива. Сажать ее в Подмосковье и Ленинградской области рекомендуется только тогда, когда заморозки остались позади.

Схема размещения деревьев определяется их сортами. Если сливы среднерослые, между саженцами оставляют минимум 2 м свободного пространства, а между рядами – 4 м. Высоким деревьям потребуется больше места. Интервал между ними увеличивают до 3 м, а ширину междурядий – до 4,5 м. Компактные колоновидные сливы размещают ближе. Между их саженцами можно оставить всего 30-40 см. Ряды делают с интервалом в 1,5 м.

Выбор саженца

Приобретая саженец сливы, нужно учитывать все нюансы:

• его возраст;
• особенности сорта.

Питомники предлагают привитые и корнесобственные деревья. Первые вступают в период плодоношения раньше. Посаженная на участке привитая слива начинает приносить урожай уже на 3-4 год. От корнесобственных растений ждать первых ягод придется дольше – 5-6 лет. Но у них есть другие преимущества: долговечность и способность к быстрому восстановлению.

Сильнорослость сливы определяет приживаемость ее саженцев. Она выше у однолетних растений, корневая система которых получает меньше повреждений при выкопке. У деревьев в возрасте 2 лет она развита сильнее, поэтому им труднее приспособиться к новым условиям. Они дольше болеют и нередко погибают.

Чтобы выращивание сливы не принесло разочарования, для посадки нужно выбрать правильные сорта. Деревья, которые годами приносят урожай на юге, не смогут порадовать тем же в условиях Подмосковья или Ленинградской области. В этих районах лучше сажать холодостойкие разновидности культуры. Но далеко не все из них подойдут для особых условий Сибири. Здесь успешно выращивают уссурийскую и канадскую сливу и гибриды, сочетающие в себе свойства сливы и вишни.

Выбирая деревья разных сортов, нужно учитывать их совместимость, иначе надежды на хороший урожай можно оставить. Есть слива самобесплодная, которой для формирования завязей не нужны опылители. Но пренебрегать их посадкой все же не стоит. По соседству со сливами подходящих сортов ягод на ней образуется больше.

Правила посадки

Перед помещением в грунт саженец осматривают. Поврежденные корни обрезают. Можно укоротить их на ½ длины. Если корни подсохли, их опускают в ведро с водой на несколько часов. Перед посадкой их окунают в глиняную болтушку.

Саженец ставят в яму на холмик так, чтобы опора оказалась с северной стороны, а расстояние до нее составляло 15 см. Его корни не должны контактировать с удобрениями, поэтому засыпают их обычным черноземом. Корневую шейку дерева не заглубляют. В регионах, где сливе грозит вымерзание (в Сибири, на Урале), ее можно засыпать землей на 5-7 см, но тогда повысится риск ее выпревания. В районах с благоприятным для выращивания культуры климатом корневая шейка должна остаться над поверхностью почвы (в 2-5 см от нее). После полива грунт осядет, и она опустится до его уровня. Завышать саженец нежелательно. Для корней дерева это чревато вымыванием и засыханием.

Почву вокруг посаженной сливы хорошо уплотняют. Вокруг корней не должно оставаться воздушных пустот, иначе растение засохнет. Сделав лунку, проводят обильный полив. На каждое дерево тратят 3-4 ведра воды. Хорошо добавить в нее препараты, стимулирующие рост корней. Завершают посадку мульчированием приствольного круга, для которого используют любую органику. Рекомендуется сразу провести профилактическое опрыскивание деревьев. Еще не укоренившиеся саженцы особенно уязвимы для болезней и вредителей.

Полив и подкормки

Уход за сливовым садом прост. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• подкормки;
• обрезку.

Слива может легко переносить засуху, но она влаголюбива. Регулярность поливов определяет качество и количество урожая. Первый проводят, когда дерево готовится к цветению – за 10-15 дней до его начала. Спустя столько же времени после облетания последних лепестков увлажнение повторяют.

Засушливым летом уход в виде полива проводят в конце каждого месяца. Не прекращают его и в сентябре, это важно для закладывания цветочных почек следующего сезона. При поливах нужно учитывать погодные условия и естественную влажность почвы. Недостаток воды приведет к пожелтению листьев дерева, а ее избыток – к растрескиванию плодов.

Часто подкармливать посадки не придется, слива не любит излишеств. Питательные составы в приствольный круг вносят раз в 2-3 года. Поздней осенью почву обогащают перегноем или компостом (0,5 ведра на 1 м² поверхности грунта), предварительно смешав их с суперфосфатом (50 г) и сернокислым калием (20 г). В начале вегетации деревья подкармливают аммиачной селитрой, разводя ее в воде из расчета 20 г вещества на 1 м².

Обрезка сливы

Чтобы рост сливы был равномерным, а лишние побеги не вытягивали из нее силы и не затеняли плоды, проводится формирование ее кроны. Регулярная обрезка облегчает сбор урожая и уход за деревом. Впервые ей подвергают только что посаженную сливу, оставляя на ней только самые мощные и ровные побеги. Они должны образовать несколько ярусов, каждый из которых состоит из 4-6 веток. Главный проводник делают самым длинным.

Ветви верхнего яруса должны быть короче ветвей нижнего. Правильно, если оставленные побеги образуют со стволом угол в 40˚ или чуть больше. Так они не обломаются под тяжестью ягод. Ярусы должны находиться на расстоянии 40-60 см друг от друга. Больше всего ветвей оставляют в нижнем, в каждом последующем их количество уменьшают. Когда формирование кроны дерева будет завершено, задачей садовода станет ее поддерживание в идеальном состоянии. Придется проводить санитарную обрезку и удалять загущающие и растущие неправильно побеги.

В садах Сибири слива – это куст. Такую форму ей придают намеренно, чтобы помочь растению приспособиться к неблагоприятным погодным условиям. Колоновидные деревья обрезают только при необходимости, удаляя сухие, обломанные и поврежденные морозом или болезнями ветви. Формирование кроны им может потребоваться в 2 случаях.

1. Если верхушечная почка, расположенная на главном побеге, становится нежизнеспособной. Ее обрезают, а центральной делают боковую ветвь. Можно оставить несколько побегов (2-3), впоследствии удалив менее развитые или использовав их для привоя.
2. В декоративных целях. Тогда обрезку проводят регулярно, особенно в первые годы жизни дерева. Но нужно учитывать, что она может негативно отразиться на его урожайности.

Подготовка саженцев к зиме

Морозы – грозный враг молодых слив (в возрасте 1-2 лет). Благополучно пережить зиму саженцы смогут только при грамотной подготовке к ней. Она заключается в следующих мероприятиях:

• тщательном перекапывании грунта вокруг ствола (оно насытит почву кислородом, который важен для корней сливы);
• подвязывании ветвей дерева к надежной опоре и их стягивании друг с другом. После процедуры крона дерева должна напоминать веник. Это убережет побеги от обламывания под порывами ветра.

В первый год жизни на участке сливу на зиму прикапывают, укрывая толстым слоем снега. Такая подготовка не будет лишней и для взрослых деревьев, особенно в регионах, где сильные морозы являются нормой. Снег сгребают к стволу, а сверху накрывают сеном. Под ветви высоких деревьев, отходящие под острым углом, ставят подпорки. Так они не сломаются под тяжестью снежных шапок.

Требует подготовки к холодам и морозостойкая колоновидная слива. Грунт между деревьями укрывают слоем мульчи. Лучше использовать в этих целях опилки хвойных пород. Чтобы стволы деревьев не пострадали от грызунов, их укутывают.

В выращивании сливы есть свои тонкости, но сложным его не назовешь. Даже при отсутствии опыта в разведении плодовых деревьев с ним можно успешно справиться, если учесть советы профессиональных садоводов и удовлетворить требования культуры. Возделывают сливу почти повсюду. А от разнообразия ее сортов дух захватывает. Желтая, красная, синяя, фиолетовая, черная – любая из разновидностей культуры порадует щедрым урожаем, не требуя при этом от садовода неустанного внимания и заботы.

Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.

Особенности роста и плодоношения

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы :

• плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
• на многолетних обрастающих веточках;
• как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

Слива (Plum)

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки - по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые - цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек - одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей . На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами . Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3-4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды . На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

Слива (Plum)

Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25-40 см, крону - из 5 - 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10-15 см , укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны . Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону . Сильные (50-60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4-1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании . Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25-30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2-3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10-15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4-5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2-3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

Слива (Plum)

Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь - декабрь . Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20- 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь . В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль . Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15-20 см.

Март . Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель . Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее - с расстоянием 3-4 м в ряду и 5-6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке - гуще: 2-3 м в ряду и 3-5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах - весна, на юге - осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60-80 см, глубиной 40-60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200-300 г (2-3 горсти) суперфосфата и 40-60 г калийной соли (или 300-400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 -10 см), по мере удаления - глубже (на 10-15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100-200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300-500 г - в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5- 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

Слива (Plum)

Май . Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 - 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4-6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4-6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2-3 ведра, во взрослом - 4-6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2-3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5-6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь-июль . Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5- 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август-сентябрь . В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1-2 ведра, минеральных - 200- 500 г суперфосфата, 200-400 г калийной соли (или 1 -1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие - увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 - 500 г на 1 м 2 поверхности) и перекопайте.

В августе-сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5-7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30- 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20-30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

Слива (Plum)

Октябрь . Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2-3 %-ным (20-30 г на 1 л воды) раствором железного или 1-2 %-ным (10-20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15-20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

Слива (Plum)

Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок - загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая . Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания . Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей . При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Слива (Plum)

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения . Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

Сочная, сладкая, с нежным вкусом слива – один из самых популярных плодов, произрастающих на дачных участках. Ее можно есть свежесобранной, готовить из нее ароматное варенье, компоты и другие заготовки. При этом растения часто становятся настоящим украшением сада – слива очень красиво цветет в конце весны, а ее деревья – пышные и легко создадут в саду милый и уютный уголок для отдыха.

Слива – это род многолетних кустарников и деревьев, которые относятся к семейству Розовые. Он объединяет более 250 видов растений. Благодаря селекции из некоторых видов были выведены сорта, которые сейчас выращивают на дачах. Они отличаются цветом и размером плодов, сроками созревания, иногда – вкусовыми качествами. Наиболее популярны следующие:

Сорт	Изображение	Описание
		Крупные, плотные, фиолетово-красного цвета плоды. Сорт ранний
		Плоды сочные, с насыщенным сладким персиковым вкусом, округлой формы и ярко-желтого цвета. Этот раннеспелый сорт признан одним из лучших, дающих желтые плоды
		Раннеспелый, зимостойкий и высокоурожайный сорт. Дерево дает крупные темно-фиолетовые плоды-костянки овальной формы, идеально подходящие для домашних заготовок, так как от мякоти косточку отделить очень легко
		Полностью соответствует своему названию, так как дает плоды уже через пару лет после посадки, а созревают они в самом начале теплого сезона. Сливы красноватые, крупные, сочные
		Плоды сочные, в форме сердца, имеют насыщенный темно-красный цвет. Среднеспелый, очень сладкий сорт сливы
		Интересный среднеспелый сорт, дающий вкусные среднего размера красные плоды
		Сорт поздний, который очень долго готовится к периоду плодоношения после посадки. Плоды крупные, желтые, с отменными вкусовыми качествами
		Высокоурожайный, морозостойкий сорт сливы с желтыми плодами, который дает небольшие, но очень вкусные плоды

Видов слив, которые культивируют дачники на своих садовых участках, существует великое множество. Но у них между собой много общего:

• плод – костянка;
• цветки розового или белого оттенка собраны в соцветия или одиночные;
• листья ланцетообразные, зубчатые.

Сливу культивируют практически на всей территории России, однако в промышленным масштабах ее выращивают редко.

Это растение не отличается высокой устойчивостью к низким температурам, поэтому при резких и сильных заморозках велик риск лишиться всех деревьев до единого и остаться без урожая вовсе.

Покупаем саженцы

Лучше всего саженцы сливовых деревьев покупать в специализированных питомниках по выращиванию садовых растений, так как на стихийных рынках велик риск нарваться на больное деревце или быть обманутым и купить не тот сорт, который бы хотелось. В питомниках продают чаще всего сливу на так называемых семенных подвоях – это пророщенные из семян растения-подвои, к которым прививается привой – другое растение. Таким образом мы и получаем то самое деревце, которое потом будет одаривать нас плодами. Выращенные из этих саженцев деревья начинают плодоносить рано и обильно.

Также иногда можно приобрести и корнесобственные саженцы, то есть те, которые выращивают из корневой поросли или черенков. Они хороши тем, что в случае вымерзания деревца его можно восстановить, а также удобно выращивать саженцы самостоятельно.

Лучше всего выбирать саженцы сливы, которые соответствуют следующим параметрам:

Параметр	Числовое значение
Возраст	1-2 года
Высота растения	110-140 см
Диаметр ствола	От 1,1 до 1,3 см
Высота ствола до разветвления	40-60 см
Диаметр ствола на уровне 10 см от места прививки	1,3- 1,7 см
Длина веток	около 15-20 см у Однолетки и около 30 см у двухлетки
Корневая система	Около 4 корней длиной от 25 см

Следуя этой таблице, выбрать правильные саженцы сливы будет удобнее.

Условия для выращивания сливы

Сливовое дерево после посадки растет около 7 лет – в это время плодоносит оно слабо. Затем, лет в 12-15, наступает самый урожайный период, когда растение будет ежегодно радовать вас огромным количеством сочных слив. Затем дерево начинает стареть, и постепенно урожайность снижается. Это средние цифры, которые во многом зависят и от сорта растения. Прежде чем приобрести саженцы, следует создать для сливы оптимальные условия существования – от этого во многом будет зависеть скорость роста и развития дерева, начало периода плодоношения и урожайность.

Слива – растение светолюбивое, поэтому найдите на своем участке хорошо освещенное и солнечное местечко. Если оно будет слегка затенено в утреннее или вечернее время – ничего страшного, вреда сливе это не принесет.

Не стоит сажать деревце в низине – весной или осенью там может скапливаться холодный воздух, который губителен для растения. Хорошо, если слива будет расти в районе забора или домика, где будет защищена от ветров.

Идеальное место для роста сливы — в районе забора или домика

Влажность – также значимый фактор при выращивании сливы. Засуху она переносит плохо, но не стоит сажать ее там, где вода почве застаивается. Грунт должен иметь хороший дренаж и рН в районе 6,5-7,2.

Нельзя сажать сливу возле других деревьев – они лишат ее необходимого количества влаги

Посадка сливы осенью

Сливу высаживают как весной, начиная с середины апреля, так и в осеннее время до середины октября. Главное, чтобы до первых морозов еще оставалось не менее 25 дней. Технология посадки сливы осенью следующая:

Все, слива посажена.

При подвязывании растения не используйте проволоку – она может повредить кору деревца.

Видео — Как посадить сливу

Видео — Сажаем сливу

Ухаживаем за сливой

Обрезка сливового дерева производится ежегодно, начиная с первого года жизни – благодаря этой процедуре формируется аккуратная и красивая крона. Также срезают и старые ветви – это оздоравливающая обрезка, которая производится в апреле по мере необходимости.

У плодоносящего дерева плоды важно прореживать, удаляя их часть. Оставшиеся сливы будут больше, вкуснее и сочнее.

Так как слива – растение теплолюбивое, то к зимовке его нужно хорошо подготовить. Для этого растение подкармливают, а почву вокруг него хорошо уплотняют. Ствол дерева стоит побелить известковым раствором как осенью, так и зимой – это поможет ему легче переносить перепады температур и изменчивость погоды в весенне-осенний период. Известковый раствор готовят так: 3 кг свежегашеной извести смешивают с 2 кг глины и разводят в ведре воды. Также хорошо спасает от заморозков и полив растения. Чтобы защитить сливу от птиц, которые могут склевать почки, на зиму ее накрывают сеткой.

Удобрять первые 2-3 года сливу не стоит – ей хватит внесенных при посадке удобрений. А вот потом следует регулярно вносить в грунт вокруг ствола как органику, так и минеральные удобрения. Весной можно добавить в почву азотсодержащие комплексы, с середины сезона вносят азотно-калийные и калийно-фосфорные подкормки. Перед зимовкой можно добавить немного органики и калийно-фосфорных удобрений.

Землю вокруг ствола периодически взрыхляют и удаляют сорняки. Также важно периодически удалять корневую поросль, примерно 4-5 раз в течение лета. Она появляется на расстоянии до 3 метров от материнского дерева. Удалять ее необходимо, так как поросль ослабляет взрослое дерево и снижает урожайность. Процедура производится просто: почву раскапывают до места, где отросток соединен с основным корнем, и отрывают его. Если поросль удалять таким способом, то она будет расти реже и медленнее.

Видео — Подготовка молодых деревьев к зиме

О полезных и вкусовых свойствах сливы можно рассказывать долго, эти деревья встречаются на многих садовых участках. Однако, как и любое растение, агротехника имеет свои особенности. Посадка сливы осенью является оптимальным вариантом, чтобы дерево хорошо прижилось и обильно плодоносило.

Почему её лучше садить именно в этот период, как готовить участок, чем подкармливать, как проводить обрезку и защищать от вредителей и болезней? Важно разобраться в этих вопросах, чтобы не ошибиться с сортом и методами выращивания в определённом регионе.

Основные преимущества посадки осенью

Нередко ведутся дискуссии, когда лучше сажать сливу: весной или осенью? В осенний период прекращается интенсивное сокодвижение. Саженец находится в состоянии полупокоя, поэтому лучше переносит пересадку, привыкает к новому месту, не будет страдать сразу после пересадки от летней изнуряющей жары. В осенний период чаще бывают дожди, поэтому можно обойтись без дополнительного полива.

Рациональные сроки посадки осенью

Когда сажать растения? Важно садить до наступления морозов. Для Средней полосы России саженцы помещают на новое место в конце сентября. В Сибири и на Урале желательно успеть в первую неделю сентября.

Рекомендация! «Осенняя посадка проводится приблизительно за 50 дней до наступления первых заморозков».

Если посадочный материал куплен поздно, лучше деревце прикопать под наклоном и пересадить уже весной. В этом случае необходим интенсивный полив в течение лета.

Сорта и их описания

Селекционеры на протяжении долгого времени выводили сорта с разными сроками созревания. Плоды отличаются окрасом, вкусовыми качествами. В настоящее время пользуются популярностью такие сорта:

Оптимальные условия для выращивания

После посадки, первые 7 лет плодоношение слабое, после 12 лет наступает период наибольшей урожайности. Исходя из такой физиологии необходимо не только приобретать, но и создавать условия жизни. От этого зависит правильный рост и ускорение начала интенсивного плодоношения. Для деревьев не подходят низины, в которых весной и осенью скапливается холодный воздух, он губительно влияет на растения. Хорошим местом будет граница участка вдоль забора или рядом с домом, который защитит от ветра, но не в тени. Засуха плохо отражается на плодоношении, в засушливые периоды организуется полив. Оптимальный pН земли в диапазоне 6,4–7,2. Слива боится высокого стояния грунтовых вод. Поэтому если они находятся на глубине менее 1,5 метра можно сажать сливу осенью на специально подготовленных высоких грядках либо организовывать отвод воды от участка.

Правильный выбор участка и подготовка почвы

Участок должен быть защищён от сквозняков: деревья располагать возле заборов или строений. Почва не должны быть кислой и переувлажненной. Если место не соответствует физиологии растения применяется особая технология: создаются высокие гряды, вносится удобрение, возводятся защитные щиты.

Нужно не только правильно посадить сливу осенью, но и подготовить почву. Необходима смесь для каждой ямы:

• верхний плодородный грунт;
• перегной – порядка 15 кг;
• калийная соль не более 15 г;
• суперфосфат в пределах 100 г.

В кислую землю вносят доломитовую муку – 0,5 кг.

Как выбрать посадочный материал

Лучший вариант покупки деревца – специализированные питомники, которые реализуют растения-подвои с привитыми сортовыми черенками. У таких саженцев раньше начинается цветение и плодоношение. Основные параметры:

• высота до 150 см;
• высота ствола до веток – 50–60 см;
• возраст – около 2 лет;
• диаметр ствола на высоте 12 см от места прививки – 1,5–1,8 см;
• не менее 5 корней длиной 25–30 см.

Посадка саженцев

Пошаговое руководство, разработанное опытным садоводом: необходимо правильно подготовить почву в саду. Перекопать хорошо землю не только на месте будущей ямы, но и вокруг неё. Посадка сливы осенью начинается с выбора оптимального места, правильной подготовки земли;

перед тем как разметить схему посадки саженцев следует учесть размеры взрослого растения, какой формы и высоты будет крона. В любом случае расстояние не должно быть менее 3 метров друг от друга;

посадочная яма необходима диаметром не меньше 80 см и глубиной 60 см, её копают за две недели до планируемой посадки. Для лучшего дренажа на дно насыпают песок. Заполняют удобренным грунтом не до конца. В центре ямы вбивают колышек, он предназначен для того, чтобы стать поддержкой для юного растения;

перед посадкой садоводы внимательно осматривают растение и делают обрезку плохих корешков;

разместить саженец, расправить корни, таким образом, чтобы корневая шейка располагалась немного выше уровня земли (после полива он немного сядет ниже);

корни засыпать почвой без удобрения, чтобы не сжечь их, заполнить все пустоты и мягко притоптать. Затем полить, подрыхлить почву и замульчировать, чтобы не терялась влага.

После этого возникает вопрос: уход за сливой осенью?

Уход после посадки

Посадка и уход в открытом грунте включает в себя своевременную подкормку, обрезку, полив и защиту от вредителей и болезней. В первый год без удобрений можно обойтись. Растение будет весной и весь летний сезон пользоваться удобрением, внесённым перед посадкой.

Обрезка

Ежегодно проводится обрезка, которая формирует крону. В апреле, в северных регионах в мае проводится оздоравливающая обрезка. Это лучшее время для таких работ. Удаляются ветки, которые растут внутрь кроны, перекрещиваются между собой, побеги, растущие от корня. Укорачивают верхние ветки, чтобы снизить крону. Это улучшает рост, плодоношение и дальнейшее размножение отростками.

Предупреждение болезней

Садоводы избавляются от камедетечения и белой гнили проводя раннюю обрезку. Прореживание кроны предотвращает дырчатую пятнистость. Обработка бордосской жидкостью избавляет от плодовой гнили, коккомикоза, курчавости листьев, бактериальной пятнистости, монилиоза, это сводит к минимуму уход за сливой осенью.

Защита от вредителей

В период весеннего пробуждения растения появляются вредоносные насекомые. Чтобы защитить сад нужно:

• садить здоровые саженцы;
• срезать повреждённые ветки;
• высаживать под кроной полынь, бархатцы;
• по утрам садоводы стряхивают на подстилку пильщика;
• в приствольные круги добавляют древесную золу, это защитит от тли;
• обрызгивают после цветения средством «Инта-Вир» (3 таблетки на 10 л воды);
• делают ловчие пояса;
• замазывают трещины и раны на стволе и ветках;
• обрызгивают препаратом «Инсегар» от сливовой толстоножки.

Удобрение

Мы выяснили как посадить сливу осенью, поговорим о подкормке. Ежегодно вносится удобрение, в состав которого входит сульфат аммония. Для кислой почвы используют аммиачную селитру. Деревья не могут обходиться без органики: можно использовать разведённый в воде коровий навоз в соотношении 1:10. А также использовать перегной для мульчирования, он неплохо улучшает рост как саженца, так и взрослой сливы. Ежегодно весной проводится внекорневая подкормка 0,5% раствором мочевины.

Полив

Посадка сливы осенью включает полив: 2 ведра воды, но только в том случае, если не предвидится сильных дождей. Слива не любит переувлажнения. С весны и в течение всего лета важно организовать своевременный полив.

Подготовка к зиме

Растению нужно помочь пережить зиму, поскольку слива любит комфорт:

1. побелить ствол;
2. прикопать приствольный круг;
3. обвязать растение мешковиной, чтобы не повредили грызуны;
4. если синоптики обещают малоснежную зиму, засыпают толстым слоем еловых лап, опилок;
5. к стволу и веткам привязывают перечную мяту, которую не любят грызуны;
6. ветки связывают вместе, чтобы их не обломил мокрый снег.

Интересно! «Для Урала и Сибири на открытом месте для защиты от ветра делают щитовое укрытие.»

Видео

В видеосюжете опытный садовод рассказывает и показывает на практике, как сажать сливу осенью.

Несмотря на то что слива является «характерным» деревом, которое любит хорошую подкормку и полив, защищённые места, применяя выше перечисленные советы можно её вырастить даже в сложных условиях Севера, Урала.