При современном строительстве для возведения частных домов и различных построек самым экономичным является шлакоблок. Он дешевый, большой по размеру и легкий – вот его преимущества, благодаря которым он пользуется большим спросом. А это значит, что стены из шлакоблока возводятся очень быстро и без дополнительных затрат.

Первоначально эти блоки изготавливались из цементного раствора с примесями песка, гравия, воды и шлаковых отходов из домны. За счет своих составляющих он и получил свое название. Со временем усовершенствовались технологические процессы, оборудование улучшалось, а также менялся состав.

Современные технологии позволяют включать в состав шлакоблоков не только шлак из печей, но и другие составляющие:

• щебенка мелкой фракции;
• кирпичный лом;
• керамзит;
• отходы гравия;
• перлит.

Но название их не меняется и сегодня. Любой блочный материал называют шлакоблоком. В обиходе строителей он называется стеновым камнем.

Достоинства и недостатки шлакоблочного кирпича

Этот материал в сравнении с другими кладочными элементами имеет ряд преимуществ, оправдывающих выбор в его пользу:

• экономичность;
• технология и легкость монтажа, при которой не требуется специальная квалификация и навыки;
• достойные показатели технических характеристик на прочность, теплопроводность и влагоустойчивость;
• шлакоблок устойчив ко всем природным воздействиям;
• превышение сроков возведения в отличие от кирпичной кладки в 5 раз;
• этот материал морозоустойчив и не подвержен воздействию ультрафиолета;
• в отличие от кирпичных стен шлакоблочная конструкция значительно тоньше, теплозащитные качества одинаковые;
• разнообразная цветовая гамма;
• имеет небольшую массу, что способствует разгрузить основание фундамента.

Как и любой строительный материал, шлакоблочный кирпич имеет и недостатки:

• шероховатая поверхность, которая требует незамедлительной штукатурки;
• после изготовления шлакоблок необходимо выдерживать под открытым небом около 1,5 лет;
• при проведении через блоки технических коммуникаций возникают трудности;
• слабая звукоизоляция.

Эти недостатки незначительные, но все же их нужно учитывать при возведении жилых и производственных построек.

Вернуться к оглавлению

Нюансы при возведении зданий из шлакоблока

Монтаж конструкции стен производят непосредственно на ленточные фундаменты. Столбчатые фундаменты не используются в целях экономии средств, потому что при монтаже на такое основание придется устраивать дополнительно несущую балку. Также можно еще сэкономить на фундаментах из бутобетона, бута или сплошного бетона, так как он не применяется. При возведении также не требуется устройство цоколя. Если есть желание, то можно его устроить толщиной в 1,5 кирпича, высотой – около 3-4 кирпичей.

Стены из блоков требуют защиты слоем гидроизоляции во избежание проникновения влаги с улицы. Для изоляции чаще всего используется толь или рубероид. Толщина стен должна соответствовать природным условиям, господствующим в том или ином регионе. При этом блоки монтируются в 1 блок, а меняется толщина материала. Ровная поверхность стен достигается путем оштукатуривания, так как края шлакоблоков не такие ровные, как у пено- или твинблоков. Отделке должны подвергаться внутренние и наружные стены. Раствор для штукатурки изготавливается с соблюдением пропорций воды, цемента и песка.

Если для отделки был выбран другой материал, такой как кирпич, сэндвич-панели и пр. то предварительно выравнивать и оштукатуривать стены не требуется. Тогда выравниванию будут подвергаться только внутренние стены, потому что они будут отделываться чистовым материалом (покраска, оклейка обоями и прочее), а поверхность блоков непригодна для этого. Для внутренней отделки можно использовать известковый раствор.

Раствор, необходимый для укладки блоков, изготавливается из просеянного через сито с крупными ячейками песка, обычной воды и портландцемента, марка которого должна быть не ниже 400. При различной пропорции цемента и песка можно получить раствор марки 10, но этим могут заниматься только строители-профессионалы. Монтаж стен начинают с углов или сопряжений и снизу, одновременно выкладывая 2-3 ряда.

Оконные и дверные проемы усиливают швеллерами из металла или используют уголки.

А вот свод или перекрытие из кирпича совсем не желательны.

При возведении стен, кроме готовых блоков, можно использовать шлакоблочную смесь. Используя этот материал, получают конструкцию монолитных стен, которые возводятся при помощи переставной опалубки высотой максимум 60 см.

Опалубка изготавливается из досок толщиной 40 мм. Внутри щиты опалубки застилаются полиэтиленовой пленкой или пергамином и вставляются распорки. С обеих сторон планируемой стенки, соблюдая дистанцию 1-1,5 м, вбивают прочно стоящие стойки. Их сечение – 10-15 см, а длина должна быть равной высоте будущих стен. Именно к этим стойкам и будет прикреплена опалубка. Шлакобетонный раствор укладывается слоями, не превышающими 200 мм. Каждый из них подвергают трамбовке и штыковке.

В 70-х годах 20-го века на рынок строительных материалов пришел шлакоблок. Вначале из этого материала строили подсобные помещения, гаражи. Но, оценив достоинства недорогого материала, пустили его на более серьезные постройки. Сегодня из этого материала возводят частные дома и строения на промышленной основе. Интересно, что существуют противоречивые мнения по поводу готового дома из шлакоблока с плюсами и минусами. Вот с ними и надо разобраться.

Характеристики шлакоблоков

Изначально за основу в шлакоблоках был заложен шлак – продукт, остающийся от сгорания в домнах каменного угля. Со временем состав основы начал меняться. Современный шлакоблок может состоять из гранитного отсева, кирпичного боя, керамзита, щебня, перлита, золы, стеклобоя, опилок, шлака, боя затвердевшего цемента, бетона. Связующим элементом при этом выступает цемент, песок, глина, гипс, пластифицирующие добавки. Грамотно подобранные составные элементы, обработанные методом вибропрессования на специальном виброформовочном оборудовании, приводят к изготовлению промышленного шлакоблока (рис 1). Производство этого материала возможно также кустарным способом с применением деревянных или металлических форм (рис 2). Желая построить дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения определяются хозяевами в ходе эксплуатации, а надо продумать все предварительно.

шлакоблок (рис. 1)
изготовление шлакоблоков своими руками (рис.2)

Виды и размеры

Благодаря подсчетам технологов и разработчиков, созданы стандартные размеры шлакоблоков, как на рис (3). При этом такой материал может быть полнотелым или иметь разную форму пустотелости (от 28% до 40%). Разный процент пустот влияет на вес одного блока и его технические характеристики. Для производства перегородок, блоки изготавливают с меньшей толщиной.

О строительном материале — шлакоблоки.

Дом из шлакоблока плюсы и минусы

Шлакоблочный дом может иметь различные размеры и архитектуру. Он обладает небольшим весом, что не утяжеляет всю конструкцию строения и не требует усиленного фундамента. Шлакоблочный дом обладает отличными огнеупорными свойствами. Благодаря большим размерам блоков и их легкости, с таким материалом комфортно работать. Стены возводятся быстро, с меньшими затратами физической энергии. С таким строительством справится любой каменщик, здесь не нужны дополнительные машины и механизмы. При этом расход раствора совсем не увеличивается. Благодаря качественному материалу, дом из шлакоблоков обладает прочностью и надежностью, длительным временем эксплуатации. Шлаковый блок не боится грызунов и плесени. Он устойчив к ультрафиолету и химическим средам. Это все можно отнести к плюсовым сторонам домов из шлакоблока.

виды и размеры шлакоблоков (рис. 3)
шлакоблок для межкомнатных перегородок

Важно №1:

Самым главным достоинством шлакоблочного дома считается его . Покупка материала и возведение «шлакоблочной коробки» не потребует больших затрат. Но с этого момента начинаются минусовые характеристики. Эксплуатация шлакоблочных строений без дополнительного утепления и обшивки возможна на даче (при летнем проживании) и в строениях без отопления, временных постройках, гаражах. Несмотря на то, что некоторые производители расхваливают свой материал со всех сторон, постоянно жить в шлакоблочном доме без дополнительного утепления невозможно. И с этим соглашаются строители – профессионалы и те люди, которые столкнулись воочию с проблемой холода в шлакоблочном доме.

Важно №2:

Для того, чтобы в доме из шлакоблока плюсы и минусы нивелировались, следует провести дополнительное утепление пенополистиролом (для нашего климата выбирают материал с толщиной 50мм) и облицовку:

• сайдингом;
• облицовочным кирпичом;
• деревом;
• штукатуркой.

На этом этапе плюсовая сторона по экономичности шлакоблочного строения перерастает в минусовую. Ведь затраты на утеплитель, облицовочный материал и работы могут превышать себестоимость «шлакоблочной коробки». И этот минус не единственный. К недостаткам шлакоблочного дома можно отнести:

• трудность укладки труб и коммуникаций;
• впитываемость влаги;
• слабую звукоизоляцию и теплоизоляцию (которая улучшается после утепления и обшивки);
• невозможность повесить тяжелые предметы на стены из-за хрупкости блоков;
• не всегда ровную поверхность блоков;
• не всегда приятный цвет;
• сомнительную экологичность и безвредность материала.

формы для изготовления шлакоблоков
схема изготовления своими руками

станок для изготовления шлакоблоков
дом из шлакоблока

Чего надо придерживаться?

В доме из шлакоблока плюсы и минусы станут менее выразительными, если:

• будет соблюдаться технология строительства;
• за работу возьмутся профессионалы;
• дом дополнительно утеплить и обшить;
• строительство будет проходить в сухую погоду;
• кладка будет проводиться на высокий фундамент ленточного типа (в связи с тем, что шлакоблок боится сырости, он быстро напитывается влагой и может разрушаться);
• стены не будут долго оставаться без крыши с парогидроизоляцией.

Вреден ли шлакоблок?

Производственники стараются развеять миф о радиоактивности шлакоблочных строений. Чтобы не было разногласий, следует проверить радиоактивный фон местности и материала. Но, в связи с тем, что в шлаке могут встречаться остатки кислоты и серы, такому сырью лучше выветриться на воздухе в течение года. Только после выдержки и очищения, шлак можно пускать на производство шлакоблоков.

Вывод

Однозначно сказать, что лучше не строить жилых домов из шлакоблоков, мы не можем. Нас не поймут те люди, которые проживают в таком доме и не знают проблем. Пропагандировать этот материал, мы также не будем. Одно можно сказать с уверенностью, этому материалу принадлежит будущее. А о том, из чего строить, решать только вам.

Возвести постройку из шлакоблока самостоятельно вполне реально даже неопытному новичку. Для постройки необходимо приобрести шлакоблок или сделать его самостоятельно. Данный материал позволяет построить жилище за незначительное время, потому что размер блоков достаточно большой, гораздо больше, чем например, кирпич. Само название материала произошло от основного составляющего материала- шлака, но сейчас может использоваться как шлак, так и другие составы. Среди большого разнообразия материалов на строительном рынке, возведение зданий из шлакоблоков занимает лидирующее место. Рассмотрим подробнее, как возвести дом своими руками используя шлакоблоки, как сделать материал самостоятельно, какие нюансы данного вида строительства.

Изготовление шлакоблока самостоятельно

Если для постройки жилища вы решили не покупать стройматериал, а изготовить его самостоятельно, необходимо подготовится к этому процессу и учесть необходимые моменты:

• Найти или сделать специальные формы, куда будет заливаться раствор, их должно быть большое количество, так как сохнуть готовые изделия будут в формах, материал для основы может быть железным или деревянным.
• Цемент самых лучших марок- четыреста или пятьсот, от качества будет зависеть прочность шлакоблока, а значит и качество всей постройки.
• Вода, которая пойдет на замес раствора.
• Различные наполнители, какие именно, решать вам, это может быть песок, керамзит, печной шлак, стружка.
• Приспособления для создания пустот в блоках, для этих целей подойдут бутылки или болванки из любых материалов.

Для получения высококачественного шлакоблока необходимо смешать раствор в пропорциях три к одному и к пяти. Это будут песок, цемент и выбранный вами наполнитель. В форму необходимо вставить приспособления для образования пустот и после этого залить раствор, сохнуть блоки будут некоторое количество дней, что будет зависеть от погодных условий, но убрать болванки рекомендуется через шесть - восемь часов.

В лучшем случае через сутки можно будет освободить формы для блоков для изготовления следующей партии. Освобожденные блоки укладываем стопкой для окончательной просушки, примерно с месяц шлакоблоки должны выдерживаться и только после окончательного высыхания можно возводить стены. Но идеальным вариантом будут все-таки не самые свежесделанные изделия, а те, которые готовились за несколько месяцев, а еще лучше из предыдущего сезона.

Преимущества домов из шлакоблока

Постройка, возведенная из шлакоблока, служит сто лет, и это не просто слова. Существуют постройки из этого материала, которым уже век, а их качество по прежнему идеально.

Почему постройка из шлакоблоков считается приоритетной? Давайте проанализируем:

• одним из самых основных плюсов таких построек - пожаробезопасность;
• если при строительстве шлакоблочного дома не проигнорировать вопрос армирования, то постройке не страшны ни природные катастрофы, не климатические изменения;
• материал является хорош тем, что прекрасно держит тепло, защищает от перепадов температуры;
• произвести ремонт строения легко;
• кладка производится быстрее в силу того, что размер блоков достаточно большой, можно изменять толщину стен и использовать кладку в один, полтора или два блока;
• для строительства не нужно специальные познания;
• в интернет можно найти разнообразные предложения по проектированию домов из шлакоблоков;
• стройматериал не подвергается биологическому разрушению и может служить более века;
• блоки представляют собой отличную звукоизоляционную систему;
• цены на стройматериал доступные.

Особенности шлакоблока

Шлакоблок может встречаться в трех видах - стандартный блок, размером двадцать на сорок сантиметров, полублок и блок с внутренними пустотами. Поэтому блоки для строительства бывают двух вариантов:

• монолитный;
• пустотелый.

Пустотелые различаются по объему полостей внутри изделия:

• две полости прямоугольной формы;
• четыре полости прямоугольной формы;
• две или три полости округлой формы;
• три ряда пустот произвольной формы.

Прочность материала маркируется величиной нагрузки. Если блок невысокой несущей способности, его использование во многоэтажных постройках запрещено, высокая гигроскопичность влечет за собой такие требования:

• заниматься кладкой только при хорошей сухой погоде;
• производить кладку только на достаточно высокий фундамент - более полуметра;
• наносить финишное наружное покрытие сразу же после постройки стен, толщина слоя должна быть не менее двух - трех сантиметров;
• каркас дома необходимо покрыть крышей в максимально короткие сроки.

Недостатки шлакоблока

Несмотря на большое количество достоинств шлакоблока, как материала для постройки жилых строений, существуют и отрицательные моменты использования материала:

• внешний вид возведенных стен не очень привлекательный и требует финишного покрытия, который сможет украсить здание;
• при использовании блоков с декоративной структурой, требует дополнительной гидроизоляции, что усложняет строительство и требует дополнительных денежных вложений;
• непросто провести водоотведение и энергоснабжение;
• необходимо утепление стен, так как материал имеет высокую теплопроводность;
• экологическая безопасность часто под большим вопросом, если производители использовали нелицензионные марки наполнителей, то может быть вероятность радиоактивного излучения.

Наружная отделка дома из шлакоблока

Возведение жилых домов из шлакоблока пользуется все большей популярностью, такое строительство можно осуществить быстро, при этом шлакоблок- недорогой материал, но рыхлость стен, поглощение воды, плохое перенесение перепадов температур делают необходимым наружное утепление стен или нанесение декоративной отделки.

Строители утверждают, что если провести качественную внешнюю отделку поверхностей стен, то это не только защитит материал от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и поможет утеплить дом. В таком случае внутреннее утепление не нужно.

Облицевать дом можно многими материалами, хозяин сам решает, какой выбрать, опираясь на стоимость, предпочтения.

Можно выделить такие виды внешней отделки дома из шлакоблока:

• навесной фасад или сайдинг;
• облицовка камнем;
• декоративная штукатурка;
• облицовка кирпичом.

Самыми недорогими считаются работы по утеплению дома при помощи пенопласта и нанесения штукатурки с покраской.

Выбор шлакоблока для дома

Если вы самостоятельно изготавливаете шлакоблоки, то тщательно проверяйте качество материалов. Такое вспомогательное вещество как шлак, гранотсев или другое сырье, должно быть с сертификатом качества. Опасным моментом при использовании шлакоблочного строительства, есть вероятность радиоактивного излучения. Также при покупке готового материала проверяйте документы и сертификаты. Обратите внимания на такие рекомендации при выборе шлакоблока:

• покупая блоки, отдавайте предпочтение экологически безопасным наполнителям - щебню, ракушечнику, стружке;
• покупая готовый материал, проверьте все связки со шлакоблоком, чтобы они был идентичные и целые;
• проверяйте характеристики сырья, которые напрямую влияют на плотность, устойчивость к морозам, теплопроводность и прочность;
• качество изделия можно проверить при помощи полутора сантиметрового гвоздя, если он войдет в нижний блок - качество стройматериала сомнительное;
• при изготовлении обязательно должна использоваться вибромашина, иначе блоки будут годится только для хозяйственных построек, но не для жилых помещений;
• обратите внимание на цвет шлакоблока - серый указывает на большое количество цемента, если преобладает цвет наполнителя, необходимо проверить качество блоков с особым вниманием.

При выборе шлакоблока прислушайтесь к советам профессионалов, которые рекомендуют:

• отдавайте предпочтение блокам, изготовленным на заводе, а не в неизвестных местах по неизвестной технологии, вы так будете уверены в качестве стройматериала и в надежности его характеристик;
• есть способ, проверить качество шлакоблока - если он упадет с полутораметровой высоты и не разобьется, не раскрошится, а останется целым или слегка отобьются края, значит блок очень хорошего качества, в обратном случае к качеству материала есть большие вопросы.

Инструменты для самостоятельного возведения дома

Построить дом можно своими руками, не привлекая к данному процессу строительную бригаду. Для этого, необходимо подготовиться теоретически, если вы неопытный аматор. Наверняка, в вашем окружении найдется человек, который даст дельный совет, как построить дом из шлакоблока. Для начала необходимо запастись необходимым инструментом:

• мастерок, чтобы накидывать раствор;
• уровень, чтобы проверять правильность кладки;
• отвес для того, чтобы выложить стену ровно;
• бадья, для замеса раствора;
• совковая лопата, для набирания сырья;
• кирка, для выравнивания блоков по уровню;
• ведро, носить воду;
• носилки, переносить тяжелые материалы;
• средства защиты, это может быть респиратор и очки для защиты глаз.

Чтобы сэкономить силы, опытные строители рекомендуют арендовать бетономешалку, так как замешивать раствор вручную очень тяжело и на один замес тратится очень много времени. Сутки аренды стоят недорого, но вы ощутимо сэкономите силы, здоровье и время.

Также необходимо заранее подумать о лесах, с которых возводить дом будет намного удобнее и быстрее. Укладывать шлакоблок со стремянки очень тяжело, так как вес блока в среднем двадцать восемь - тридцать сантиметров.

Технология строительства дома из шлакоблока

Инструменты собраны, материал закуплен, можно приступать, но осталось еще раз убедится в некоторых моментах:

• перепроверить количество блоков, удостоверится, что их достаточное количество;
• проверить наличие всего необходимого инструмента;
• тщательно изучить технику кладки и способы связки рядов;
• рассчитать силы и время, чтобы произвести возведение стен при максимально подходящей температуре;
• перед началом строительных работ по возведению стен, убедится, что фундамент выровнен, при необходимости используется кирпич;
• нельзя забывать о гидроизоляции фундамента перед укладкой первого ряда.

Кладка блоков может производится несколькими вариантами:

• в один блок;
• в половину;
• в полтора блока;
• в два блока.

Особое внимание уделяется первым рядам, именно от них зависит ровность всей постройки. После каждого блока проверяется ровность кладки при помощи отвеса, уровня. Начинается строительство с кладки сразу четырех углов, выгоняется высота в четыре ряда. Прокладывать ряды необходимо при помощи натянутого шнура.

При работе с пустотелыми блоками следует помнить, что пустоты не нужно заполнять раствором, их предназначение в теплоизоляции.

Важно не забывать о связке рядов и использовать арматуру. Армирование рекомендуется проводить каждые четыре ряда.

Если после того, как возведены стены, планируется облицовка внешних стен, то расшивать швы не стоит. Но если вы не планируете декоративную облицовку, каждые два - три ряда необходимо удалять излишки раствора со швов.

Дом из шлакоблока своими руками можно построить за небольшой промежуток времени. Если тяжело придумать, каким должен быть будущий дом и сделать чертеж, можно обратиться к специалистам, которые помогут спланировать, учитывая ваши желания. Чертежи дома из шлакоблока можно найти на просторах интернета или придумать самостоятельно. Полет фантазии и реализация своих желаний помогут создать дом мечты.

Перед строительством дома из шлакоблока необходимо досконально изучить теоретические вопросы и взвесить свои силы. Если вы готовы, то просмотр видео как построить дом из шлакоблоков, поможет разобраться с основными вопросами приобретения строительных материалов, этапов и правил строительства. По окончанию стройки вы сможете обустраивать собственноручно построенный дом, который позволит наслаждаться жизнью в нем не только вам и детям, но и следующим поколениям.

Если вы захотели сделать красивее и привлекательнее свой гараж или дом, построенный из шлакоблока, то его можно облицевать кирпичом. Например, можно взять облицовочный кирпич «фагот» узкий, изготовленный под дикий камень. Кроме того, необходимо подготовить материал (песок, цемент). Консистенция раствора для данной работы, следующая: 1 ведро цемента на 3 ведра песка. Лучше всего использовать просеянный песок через мелкую сетку. На своём опыте убедился, что когда в растворе попадаются мелкие и не очень мелкие камешки, то это отнимает время, да и раздражает сильно. Можно самому сделать сеялку. Для этого сбивается четыре доски и к ним крепится металлическая сетка.
Что касается подрезки кирпича, то не рекомендую ломать кирпич молотком. Используйте болгарку с диском по камню. Если основная часть кирпича будет подрезана, то очень легко отбить остальное. Но этот навык придёт в ходе работы. Раствор на кирпич кладётся тонким слоем, используя шаблон или положив на край кирпича квадратную рейку 7мм. Чтобы раствор не доходил до края кладки 1 - 1,7 см.

Таким образом, получается пустой шов, что смотрится намного красивее. Кроме того, важно следить за раствором, чтобы он был немного жёстким, тогда кирпич не поплывёт после кладки. Но сколько добавлять воды выяснится уже в ходе работ. Если раствор сухой, добавляете немного воды в ведро и подмешиваете.
Кирпич можно использовать двух цветов, жёлтый и красный. Основная площадь облицовывается жёлтым цветом, а вставки выполняются из красного кирпича. Например, красным цветом можно выделить двери или окна. Укладываем красный кирпич вдоль двери: один - целый, на следующем ряде половинку, на третьем ряде опять целый, и т.д.

Так как стена не сплошная (на одной стене находится ворота в гараж, через метр дверь в помещение, и рядом окно), в кладке получаются разрывы. В таком случае не стоит укладывать кирпичи отдельно по фрагментам. Необходимо натянуть леску, лучше цветную (зелёную или красную) вдоль всего ряда. Натягивается леска от одного угла стены до другого после проверки стены строительным уровнем по вертикали.
Может, случится, так что в одном углу будет тонкий слой раствора, а в другом толстый в основании. Так как расхождения в фундаменте будут в любом случае, используйте водяной или лазерный уровень, чтобы максимально выровнять основание для кладки. Во время укладки первого ряда кирпича, постарайтесь сделать общий уровень всей кладки по горизонтали. Да, кстати, лучше всего дать хорошо подсохнуть и схватиться первому ряду кирпичей в особенности, если под ним толстый слой раствора.

В идеале, лучше продолжить работы на следующий день. Тогда точно первый ряд не осядет и не поплывёт. Ну, это если вы не торопитесь в работах.
Для скрепления рядов можно использовать тонкую проволоку, укладывая её в шве между кирпичами, на каждом третьем или четвёртом ряде. Благодаря этому будет меньше проблем в будущем. Уровнем или отвесом нужно проверять каждый угол или те кирпичи, где заканчивается ряд (вдоль ворот или дверей). Но если дверь поставлена чуть криво и не по уровню, а ты стараешься класть кирпич по уровню вдоль обналички, то расхождения будут некрасиво смотреться. В таком случае кладка будет наплывать на обналичку или наоборот удаляться от неё. Поэтому в таких случаях необходимо найти золотую середину. И для того чтобы было красиво визуально, нужно укладывать облицовочный кирпич вдоль обналички.

Следите за толщиной вертикального шва, чтобы он был на одном уровне по всей высоте стены. То есть используйте одинаковый шаблон (штапик, квадрат). Для лучшего укрепления стены связывайте вашу облицовку с основной стеной дома или гаража. Для этого используются анкера, которые крепятся в шлакоблок основной стены, после чего к нему подвязывается проволока, которую укладывают вдоль кладки вправо и влево. Если есть пространство между облицовкой и шлакоблочной стеной не стоит его заполнять раствором. Будет теплоизоляционный слой. Хотя существует много мнений и споров на этот счёт.

6 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Жилище из шлаковых блоков по своему внешнему виду и прочности сильно напоминает замок средневекового барона или герцога. И чтобы переделать его в уютную и энергоэффективную загородную резиденцию, необходимо знать, как утеплить дом из шлакоблока.

Сегодня я хочу рассказать вам, как выполнять теплоизоляцию такой постройки своими руками. Причем сделать это с минимальными затратами сил, средств и времени.

Особенности теплоизоляции шлакоблочной постройки

Стены из шлакоблока отличаются высокой прочностью и долговечностью. Поэтому дом, построенный из этого материала, будет хорошо противостоять внешним негативным факторам и иметь длительный срок эксплуатации.

Однако если рассматривать шлакоблок с точки зрения теплоизоляционных свойств, то его коэффициента теплопроводности будет недостаточно, чтобы эффективно сохранять тепло внутри помещения и защищать комнаты от летнего зноя.

Согласно СНиП под номером 23-02-2003, чтобы обеспечить комфортный для проживания микроклимат, необходимо возвести стены из шлакоблока толщиной от 150 до 200 см (в зависимости от района Российской Федерации).

Естественно, ограждающие конструкции такой толщины будут иметь множество минусов:

• увеличивается сметная стоимость постройки;
• увеличивается вес дома, что вынуждает делать более прочный фундамент;
• ухудшается внешний вид дома (особенно странно смотрятся оконные и дверные проемы).

Выход из этой ситуации достаточно прост – выполнить утепление стены из шлакоблоков с помощью какого-либо теплоизоляционного материала. О выборе последнего я расскажу чуть позже, а сейчас самое время определиться, с какой стороны необходимо монтировать утеплитель – изнутри или снаружи.

Сразу отвечу, что я предпочитаю выполнять утепление стены из шлакоблока снаружи, так как этот метод имеет несколько важных, на мой взгляд, преимуществ:

1. Стена из шлакоблоков, контактирующая с теплым воздухом комнаты, при нагревании способна аккумулировать тепловую энергию, а затем, при изменении внешних условий, отдавать ее. Следовательно, увеличивается тепловая инерционность жилища и при кратковременных заморозках отпадает необходимость в дополнительном обогреве.
2. Утеплитель, установленный снаружи, защищает шлакоблок от температурных колебаний. Материал не будет постоянно испытывать последовательных циклов замерзания и оттаивания, что положительно отражается на сроке его эксплуатации.
3. Наружный теплоизоляционный слой смещает точку росы так, чтобы влага не конденсировалась внутри стены. Излишки водяного пара собираются на поверхности материала и испаряются.
4. Утеплитель, защищенный внешним декоративным материалом (облицовкой или штукатуркой) дополнительно предотвращает повреждение ограждающих конструкций в результате воздействия внешних деструктивных природных факторов (снега, дождя, ультрафиолета, мороза и так далее).
5. Утепляющий слой, установленный на наружной поверхности шлакоблочных стен, не уменьшает полезной площади комнат.

Я могу привести еще много подобных причин, однако думаю, что перечисленных выше достаточно, чтобы вы пришли к единому со мной мнению в вопросах выбора места установки утепляющего материала.

А я тем временем перейду к выбору подходящего теплоизолятора.

Выбор утеплителя

Итак, мы определились, где ставить теплоизолятор. Теперь определимся, чем утеплить дом из шлакоблока снаружи. Я не буду сейчас перечислять все возможные варианты, так как это займет большое количество времени. Скажу только, что всем им в описываемом мною случае я предпочитаю пенополистирол или пенопласт.

Этот материал имеет немало положительных свойств, которые я описал в приведенной ниже таблице:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Пенополистирол блочный является самым теплым материалом среди всех популярных на рынке утеплителей. Для эффективной теплоизоляции шлакоблочных стен достаточно приклеить слой пенопласта толщиной не более 10 см.
Высокая прочность	Утеплитель, имея низкую плотность, хорошо переносит внешние нагрузки (прочность при 10% сжатии составляет 80кПа), поэтому теплоизоляционный слой выдерживает оштукатуривание и не повреждается при внешнем механическом воздействии.
Гигроскопичность	Пенопласт поглощает не более 4% жидкости от собственного объема, поэтому теплоизоляция не требует дополнительной защиты с помощью гидроизоляционных мембран.
Антисептичность	Поверхность пенополистирола не подвержена биокоррозии даже если ее не обрабатывать фунгицидами. Причем это свойство сохраняется в течение всего срока эксплуатации.
Небольшой вес	Утепляющий слой пенополистирола весит немного, поэтому не оказывает дополнительной нагрузки на несущие стены здания и фундамент, служащий опорой для них.
Доступность	Цена строительного пенополистирола для утепления ниже, чем стоимость других популярных утеплителей. Не менее доступна с точки зрения стоимости и сама технология теплоизоляции шлакоблока.
Простота монтажа	Установить утеплитель можно самостоятельно, даже если вы не имеете большого опыта работы. Инструкция, подробно описывающая все этапы работ, представлена ниже.

Для работы я рекомендую использовать плиты пенополистирола ПСБ-С-25. Плотность материала 25 кг на кубометр, толщина 10 см, ширина 50 см, длина 100 см. Литера С свидетельствует о наличии в составе утеплителя противопожарных добавок. Производителя пенопласта можете выбирать на свой вкус.

Используемые материалы и инструменты

Выбранная и описываемая мною технология утепления предусматривает, что помимо пенополистирола будут использоваться и другие материалы:

1. Грунтовка для предварительной обработки основания. Она улучшает адгезию стеновых блоков, обеспыливает их и снижает расход клеевой смеси, с помощью которой закрепляются блоки пенополистирола.
2. Клей для приклеивания пенополистирола. С его помощью крепятся плиты утеплителя и выполняется их поверхностное армирование.
3. Стекловолоконная сетка для армирования. Не забудьте удостовериться, что покупаете сетку, которая предназначена для внешнего (не внутреннего) армирования.
4. Профили для армирования и декорирования. Речь идет о пластиковых перфорированных уголках, с помощью которых укрепляются наружные углы утепляющего слоя и оконные откосы. Также я буду использовать пластиковые канавки, которые украшают фасад дома.
5. Стартовый профиль. Перфорированная оцинкованная деталь, на которую опирается пенополистирольный теплоизоляционный слой. Монтируется в нижней части стены.
6. Дюбели-зонтики. Детали забивного типа с пластиковым сердечником. Я не люблю использовать дюбели с шурупами, так как металлическая деталь может привести к образованию мостика холода на закрепляемом участке.
7. Декоративная фасадная штукатурка. Необходима для финишной фасадов шлакоблочного дома.

Теперь по поводу инструментов. Обязательно нужен перфоратор, чтобы сверлить отверстия для дюбелей, а также полный набор приспособлений для оштукатуривания (мастерки, терки, правила и так далее).

Технология монтажа

Теперь рассмотрим, как выполнять утепление дома из шлакоблока снаружи. Я разбил всю работу на несколько шагов, которые изображены на схеме ниже:

Однако каждый из этих шагов состоит из множества последовательных этапов, которые я постараюсь описать наиболее подробно и досконально.

Шаг 1 — Подготовка стен

1. Выравниваю поверхность шлакоблочной кладки. Необходимо удалить выступающие детали и заделать впадины с трещинами:
   • С помощью зубила или перфоратора следует удалить куски раствора, который использовался для кладки шлакоблока.
   • Затем нужно заполнить монтажным раствором сквозные швы в шлакоблочной кладке.
   • Большие сколы стеновых блоков необходимо также выровнять заподлицо с поверхностью с помощью цементного ремонтного состава.
   • Если будут обнаружены значительные дефекты (трещины, перекосы), необходимо избавиться от них до монтажа теплоизоляционного слоя.

1. Очищаю поверхность шлакоблочных стен от пыли и мусора. Для этого можно воспользоваться обычной щеткой. Если не выполнить очистку стен, могут возникнуть сложности при последующем грунтовании ограждающих конструкций.

1. Грунтую поверхность стен проникающей грунтовкой. Для работы в описываемом мною случае я использовал состав MajsterGrunt. Работа производится в такой последовательности.
   • Сначала следует налить в ведерко грунтующий состав, после чего разбавить его чистой водой в соотношении 1 к 1. Этим раствором я выполняю предварительную обработку стен, чтобы уменьшить впитываемую способность поверхности.

• Первый слой я наношу на стены жилища с помощью распылителя. Таким образом существенно сокращается время на обработку шлакоблочной кладки. После этого необходимо дать грунтовке 2-3 часа на частичное высыхание.
• Затем грунтую стены второй раз с помощью кисти-макловицы, которой тщательно втираю жидкость в шлакоблок. Глубоко проникающая улучшает адгезию стен, выравнивает впитывающую способность шлаковых блоков, укрепляет основание и обеспыливает стену.

1. Монтирую стартовый профиль, на который будет опираться весь утепляющий слой. Он представляет собой перфорированную оцинкованную металлическую деталь, которая устанавливается в месте стыка цоколя и стен дома и поддерживает пенополистирол во время его наклеивания. Еще одно назначение планки – защита утепляющего слоя от повреждения грызунами. Устанавливается он следующим образом:
   • С помощью лазерного или водяного уровня вокруг всего дома по стене проводится строго горизонтальная линия, которая и будет служить ориентиром для монтажа стартового профиля для утеплителя.
   • Профиль крепится к стене шурупами с дюбелями, которые вставляются в заранее просверленные отверстия.

• Стыковать соседние детали вплотную не нужно. Между отдельными элементами стартового профиля должен быть промежуток шириной в 2-3 мм для компенсации возможного термического расширения металла.
• После установки рекомендую еще раз проверить правильность монтажа детали с помощью длинного водяного уровня.

На этом подготовку стен из шлакоблока к последующему утеплению можно считать законченной. И самое время переходить к наклеиванию пенополистирола.

Шаг 2 — Установка теплоизоляции

Приступаю к монтажу теплоизоляции. Инструкция по проведению работ следующая:

1. Приготавливаю клеевой состав. От того, насколько правильно будет выполнен этот незначительный, казалось бы, этап, зависит правильность выполнения всей последующей работы:
   • Для приклеивания пенополистирола в описываемом мною случае я буду использовать сухую строительную смесь Styrolep K, который можно использовать для приклеивания и армирования пенопласта внутри и снаружи здания.

• Для приготовления раствора нужно налить в ведро определенное количество воды (в моем случае 6 литров), после чего насыпать туда порошок из мешка и размешать с помощью низкооборотистой дрели с миксером.
• Как только раствор станет однородным, нужно оставить его в покое на 5 минут, чтобы активизировались различные добавки, улучшающие его качество и эксплуатационные свойства. По прошествии этого времени массу следует еще раз перемешать.

1. Наношу клей на листы пенополистирола. Этот процесс существенно влияет на надежность установки плит утеплителя. Поэтому я расскажу о процессе нанесения клея на утеплитель более подробно:
   • Готовый клеевой состав с помощью кельма наносится на край плиты пенополистирола. При этом нужно работать так, чтобы раствор не попадал на торец детали (то место, которое будет образовывать шов).
   • После этого в середину плиты утеплителя помещается 3 горки клея таким образом, чтобы после его распределения во время приклеивания было покрыто более 40% поверхности пенопласта.

1. Приклеиваю панели утеплителя на стену из блоков. Суть процесса, думаю, понятна и без особых объяснений. Я лучше остановлюсь на тех нюансах, которые неочевидны для начинающего мастера:
   • При приклеивании первого ряда его следует опирать на стартовый профиль, тщательно следя за правильностью монтажа (по вертикали и горизонтали). Все последующие ряды опираются на первый, поэтому если вы криво приклеите первый пояс утепления, остальные тоже будут смонтированы неправильно.

• Швы верхнего ряда не должны совпадать со швами нижнего, а располагаться в шахматном порядке со смещением относительно друг друга на расстояние не менее 15 см.

• При стыковке листов необходимо следить, чтобы они прилегали друг к другу как можно плотнее. При необходимости торец утеплителя можно немного зачистить теркой по пенопласту или крупнозернистой наждачной бумагой. В противном случае возникает опасность появления мостиков холода, снижающих энергоэффективность жилища.
• При приклеивании плит пенополистирола в районе окон нужно располагать листы так, чтобы швы утепляющего слоя не были продолжением откоса оконного проема. Для этого из пенопласта нужно вырезать Г-образные детали, которые и приклеить по углам окна.

• На углах здания плиты теплоизоляции устанавливаются методом зубчатого зацепления. Это значит, что плита верхнего слоя должна нависать над плитой нижнего и так далее по порядку до самого верха. Причем часть плиты, которая выступает за шлакоблочную стену, не должна быть большей того участка, на который наносится клей. Это сложно описать словами, но вы наглядно все можете увидеть на иллюстрации.

• По прошествии 12 часов (время частичного застывания клеевого состава) необходимо герметизировать швы между листами пенопласта с помощью полиуретанового клея для пенопласта (например, Церезит). Герметизировать швы нужно с помощью пистолета так, чтобы пена заполняла все пространство стыка – от шлакоблочной стены до поверхности пенополистирола.

• После застывания пены необходимо срезать излишки герметизирующего состава вровень с поверхностью, а затем окончательно зачистить поверхность утепляющего слоя теркой. Необходимо сделать так, чтобы на пенопласте не было выступов и неровностей (особенно в районе швов).

1. Дополнительно закрепляю пенополистирол на шлакоблочной стене с помощью дюбелей. Дюбеля можно использовать только на тех поверхностях, которые испытывают повышенную ветровую нагрузку. Обязательно применение дюбелей на здания с ослабленным основанием или имеющим стены более 12 метров в высоту. Правила работы следующие:
   • К установке дюбелей необходимо приступать по прошествии 72 часов после приклеивания плит пенополистирола.
   • Расход дюбелей должен составлять 4 штуки на один квадратный метр утепленной поверхности в центральной части стены и 6 штук – около углов и оконных проемов.
   • Перед закреплением в пенополистироле сверлится отверстие специальным сверлом с круглым диском, который делает в поверхности углубление, достаточное для помещения туда головки дюбеля.
   • После этого внутрь вставляется дюбель, в который забивается пластиковый сердечник. При этом шляпка дюбеля должна быть утоплена в поверхность пенополистирола.
   • Затем отверстие закрывается кружочком из пенопласта. Все это выглядит следующим образом:

Следуя приведенным выше советам вы без особых трудностей выполните оклейку шлакоблочных стен листами пенополистирола. После чего можно спокойно переходить к армированию слоя утеплителя и заключительной декоративной отделке.

Шаг 3 — Армирование и финишная отделка

Для армирования понадобится клей, которым я приклеивал пенопласт, стекловолоконная сетка для наружных работ и разнообразные профили. Однако расскажу обо всем по порядку.

1. Армирую внешние углы здания. Для этого используются специальные перфорированные профили со стекловолоконной сеткой, прикрепленной по краям. Процесс укрепления осуществляется в следующем порядке:
   • Угол здания промеряю с помощью уровня, после чего срезаю все выступающие части плит пенополистирола, которые не были удалены в процессе приклеивания.

• После обрезки поверхность еще раз зачищаю с помощью перфорированной металлической терки или крупной наждачной бумаги.
• Угол здания промазываю клеевой смесью. Наношу слой толщиной в 1 см и шириной в 10-15 см. Здесь можно не бояться переборщить с клеем, так как его излишки будут удалены через перфорацию в уголке.
• К намазанному участку прикладываю угловой профиль, после чего вдавливаю вглубь клея и плотно прижимаю к поверхности из пенополистирола.

• Излишки клея с профиля удаляю, а закрепленную к нему сетку вдавливаю в клей, после чего раствор разглаживаю гладилкой по стене.

1. Армирую оконные и дверные проемы. Это участки стен, которые подвергаются повышенным нагрузкам во время эксплуатации. Поэтому их укреплению необходимо уделить повышенное внимание. Последовательность действий такова:
   • Устанавливаю косынки из стекловолоконной сетки под углом в 45 градусов относительно горизонтали по углам оконного проема на поверхности стен. Для этого нужно промазать участок стены армирующей смесью, приложить к нему кусок сетки, после чего гладилкой вдавить ее в раствор и разгладить поверхность.

• К оконным блокам приклеиваю самоклеящиеся армирующие профили с уже прикрепленной сеткой. Для этого необходимо действовать по следующей схеме:
  • Очистить оконный блок от пыли и мусора, чтобы обеспечить плотное прилегание деталей друг к другу.
  • Обезжирить поверхность оконного блока спиртосодержащим раствором
  • Удалить защитную ленту и плотно прижать деталь к окну. Сделать это можно будет один раз. Если приклеите неровно, придется менять деталь на новую.
  • Промазать поверхность оконного откоса клеевым составом, после чего приложить к ним сетку от профиля, а затем гладилкой заглубить ее в клей таким образом, чтобы стекловолокно не возвышалось над поверхностью клея.

• Укрепляю углы оконных и дверных проемов с помощью перфорированных профилей. Процесс подробно описан в пункте 1, поэтому повторятся не буду.

1. Устанавливаю декоративные элементы. Речь идет о специализированных профилях в виде буквы П, которые монтируются в пенопластовый слой и выполняют роль украшения фасада. Закрепляются они следующим образом:
   • На стене с помощью строительного уровня провожу строго горизонтальную линию, которая будет служить ориентиром для дальнейшего выпиливания канавки в пенополистироле.
   • Выпиливаю канавку. Для этого я использовал специальное устройство, но его вполне можно заменить обычным канцелярским ножом или другим подходящим инструментом. Хотя в последнем случае трудоемкость процесса немного увеличится. Сразу отмечу, что если декоративный профиль проходит через угол здания, то его нужно закрепить до приклеивания угловой усиливающей детали (пункт 1)

• Внутрь канавки вставляю специальный алюминиевый или пластиковый профиль. Для соединения деталей друг с другом и обустройства угловых поворотов используются фасонные детали. Фиксируются детали на пенополистироле с помощью клеевого раствора.

1. Армирую всю поверхность стен здания. Использую для этого стекловолоконную сетку для наружных работ, которая предотвращает разрушение декоративного слоя вследствие температурных колебаний утепляющего слоя и внешних механических воздействий. Схема работы следующая:
   • Очищаю поверхность пенополистирола от пыли и гранул пенопласта, прилипших к стенам в процессе монтажа плит теплоизоляции.
   • Покрываю всю поверхность пенополистирола армирующим составом Styrolep Z, после чего равномерно распределяю его с помощью шпателя с зубчиками. Наносить раствор нужно начиная с верхней части стены полосками, ширина которых равна ширине используемой армирующей сетки.

• Прикладываю к стене полосу сетки, после чего вдавливаю ее в раствор с помощью штукатурной терки. На внутренних углах утепляющего слоя и в местах стыка соседних элементов сетки ее нужно располагать так, чтобы образовывался нахлест шириной в 10 см. Во время работы рекомендую соблюдать особую аккуратность, чтобы не повредить стекловолокно рабочей частью терки для штукатурки.

• После вдавливания сетки в армирующий состав сверху я наношу еще один слой раствора и разглаживаю таким образом, чтобы стекловолоконная сетка не была видна на поверхности стены.

1. Грунтую стены перед нанесением декоративной штукатурки. Делать это необходимо после полного высыхания армирующего слоя на утеплителе. Грунтовку я подобрал таким образом, чтобы ее цвет был максимально приближен к оттенку будущей фасадной штукатурки. Грунтование армирующего слоя необходимо для улучшения адгезии поверхности, обеспечения равномерного схватывания штукатурки и выравнивания впитывающей способности стен.

1. Выполняю окончательную декоративную обработку стен. Для этого я взял силиконовую фасадную штукатурку типа «барашек» торговой марки MajsterTynk. Ее особенности – высокая паропроницаемость, устойчивость к деструктивным внешним явлениям и хорошие антисептические свойства.

Процесс оштукатуривания фасадов подробно описан в других статьях на этом сайте, поэтому подробно останавливаться на нем я не буду. Лучше покажу домик, декоративная отделка которого была уже почти окончена. Остались только мелкие детали.

Резюме

В заключение хочу отметить еще один момент, по поводу того, чем и как утеплить: утеплить дом из шлакоблока, помимо пенополистирола, рассмотренного в этой статье, можно минеральной ватой. Об этой технологии вы можете узнать из видео в этой статье.

Свои вопросы и пожелания по теме, изложенной в этом материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!