Обручи для деревянных бочек. Бочка своими руками-пошаговое изготовление

Если вы занимаетесь изготовлением собственного вина, солений, то знаете, что лучше тары, чем деревянная бочка нет. Ведь, изготовленная из дерева, она становится одним из главных пунктов в рецепте, это – экологически чистое сырье, которое сохраняет вкус и полезные свойства продуктов. Кроме того, содержащийся в винах или самогоне спирт при взаимодействии с емкостями, изготовленными из синтетических материалов: пластика, капрона может их растворить и продукты взаимодействия смешиваются с напитком.

Приобрести бочонок для своего виноделия или засаливания не сложно, но если вы хотите сэкономить или любите делать все сами, то стоит изучить технику изготовления дубовой бочки своими руками. Это процесс, занимает много времени и сил, но с нашими советами вы увидите, что сделать бочку своими руками не так уж и сложно даже тем, кто никогда этим не занимался.

Изготовление бочек из древа называют «бондарное дело», а мастер, который этим делом занимается – бондарь. Это – целое искусство, зародившееся еще в Древней Греции и популярное до сих пор. Технология не меняется уже тысячи лет, проверена временем и не так сложна в реализации, как покажется на первый взгляд. Но как сделать бочку самому в современных условиях?

Выбираем древесину

Первым делом, конечно, выберите материал, из которого вы собираетесь изготавливать свою будущую бочку. Мы предложим вам основные сорта древесины, которые предпочитают бондари, расскажем, в чем заключаются их положительные и отрицательные стороны, а также поможем выбрать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Дуб

Конечно, первым делом, следует рассказать про изготовление бочек из дуба. Эта древесина по праву заслуживает звание классического материала, используемая мастерами бондарного дела. Обладая высокой прочностью, гибкостью, это дерево содержит в себе «дубильные вещества», которые действуют в качестве антисептика. Влага, действующая на стенки такой бочки, делает их крепче. Поэтому срок эксплуатации бочек из дуба измеряется даже не десятками, а сотнями лет. С напитками хранящимися в такой бочке происходят процессы окисления и взаимодействия с древесиной и они приобретают приятный аромат с оттенком ванили.

Ель, сосна

Эти сорта древесины так же применяются как материал для изготовления бочек. Они мягкие, легче обрабатываются и режутся, но по прочности уступают дубу и многим другим породам. Их минус – это запах смолы, из-за чего этот вид древесины используется редко как материала для бочек.

Кедр

Из представителей хвойных сортов бондари предпочитают именно его, особенно в тех местах, где находится его естественная среда обитания. По свойствам он похож на сосну или ель, но запаха такие бочонки не имеют. Они хорошо подходят для хранения продуктов, особенно для молочных.

Липа

Этот сорт древесины – волокнистый, прекрасно режется и обрабатывается. Крепкий материал, не поддается рассыханию, не пахнет. Бочки из липы признаны лучшими для хранения и транспортировки меда, икры, солений.

Осина

Это дешевый, но долгохранящийся материал, он крепок, устойчив к воздействию влажности, имеет свойства антисептика. Осину признали идеальной для засолки и хранения овощей. Особенность этого сорта в том, что он сильно разбухает, но для бондаря это скорее плюс, ведь благодаря этому клепки плотно смыкаются.

Изготавливаем клепки

Итак, вы определились с сортом древесины, допустим, это будет дуб. Теперь изготавливаем детали бочки, начинаем с клепок. Это – сужающиеся по краям, либо прямоугольные доски (пиленные или колотые). Вторые выигрывают по прочности благодаря структуре волокон, которая при раскалывании не подвергается разрушению.

Форма клепки в зависимости от типа бочки

Для определения точного количества таких клепок, сделайте следующее:

Определить необходимые параметры бочки
Изготовить чертежи вашей конструкции
Создать эскизы клепки и днища натуральных размеров

После этих процедур выполните несложные расчеты, позволяющие не просчитаться с тем, сколько нужно клепок. Оно рассчитывается по формуле: 2*Пи*Р/Ш, где:

Пи – постоянная величина 3.14
Р – радиус днища (если стороны равны) или середины (если бока выпуклые)
Ш – размер ширины клепки

Размеры бочек в зависимости от объема

На изготовление колотых клепок уйдет много времени и трудов, здесь нужны определенные навыки. Главное, что нужно сделать – это расколоть заготовку так, чтобы получились фрагменты с ровной поверхностью.

Схема раскола палена на клепки

Два основных способа раскола:

Радиально (раскол проходит через сердцевину колоды, что требует меньших затрат сил)
Тангетально (не затрагивает сердцевину, не рекомендуем использовать при обработке лиственных пород дерева, это делает процесс более медленным и трудным)

Легче всего обрабатывать сырой материал, лучше всего — свежесрубленный. Если будите использовать готовые доски, смотрите что бы годовые кольца шли по ходу их плоскости, без перепила.

После заготовки нужно высушить, летом, на воздухе, под навесом этот период составит от 3 месяцев. Для искусственной просушки используют следующий способ:

Приклеить на торцы клепок бумагу
Поместить в духовку
Оставить там на сутки

Готовые к клепки для бочки

Заготовки теперь готовы для дальнейшей работы.

Изготавливаем обруч

Еще одна деталь – обруч. Он помогает соединить все клепки, создав единое целое, для изготовления обруча используется нержавейка.

Современные бочки имеют три обруча:

Пуковые (ближе к центру)
Уторные (ближе к краю)
Шейные (если у бочки большой объем, дополнительно ставятся между первыми двумя)

Размер обруча зависит от объема емкости (толщина*ширина):

До 25 л – 1,6мм*3см
25 – 50 л – 1,6мм*3,6см
До 100 л – 1,6мм*4-4,5см
120 л и более – 1,8*5см

Обручи из нержавейки для бочки

Вам понадобятся временные металлические обручи, которые изготавливаются по следующему алгоритму:

Вырежьте необходимого размера полосы из листа стали
На концах полосок сделайте дырки, которые скрепите заклепками

Собираем бочку

Теперь мы приблизились к главному этапу – сборке бочки, состоящей из клепок, которые соединены сначала временными, а потом постоянными обручами.

Обработайте инструментом – шлифовка, срежьте неровные концы, высверлите заливное отверстие.

Посмотрите видео как изготавливается дубовая бочка.

Ремонт дубовой бочки

У вас есть старая бочки которую вы не используете потому что она рассохлась, течет или по какой либо другой причине она не пригодна посмотрите видео как делается ремонт.

Вторая часть видео если бочка течет

С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать такую бочку и самостоятельно, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.

Шаг 1. Выбор древесины

Перед созданием бочки своими руками нужно выбрать древесину. Для хранения меда дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.

Шаг 2. Раскол чурки

Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее, в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.

Шаг 3. Сушка заготовки и обработка

Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком. Вначале строгается наружная поверхность клепки. При этом для проверки кривизны поверхности следует заранее изготовить шаблон (рис. 2), вырезав его из тонкой дощечки по уже готовому изделию. Далее строгают боковые поверхности, также сверяя их кривизну по шаблону.

Клепка бывает кадушечной - у которой один конец шире другого, и бочарной - с расширением посредине. Величина этих расширений определяет конусность кадки и выпуклость центральной части бочки. Достаточно, если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клепки составит 1,7- 1,8 (рис. 3).

Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4).

Шаг 4. Обработка клепки с внутренней стороны

На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клепки, стесывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клепку после этого можно считать готовой, а у бочарной еще нужно утоньшить середину до 12-15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клепки могут иметь различную ширину-из каждой заготовки берем все возможное.

Шаг 5. Заготовка обручей

Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идет горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30- 50 мм.

Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке (рис. 8).

По месту расположения на изделии обручи различают на пуковый - центральный обруч на бочке, уторный - крайний и шейный - промежуточный.

Шаг 6. Сборка изделия

Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клепки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свел крайние клепки и закрепил обручем.

Бондари делают это проще.

Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клепки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клепки, доберемся до другой, которая подожмет собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клепки не заполнят весь периметр обруча.

Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клепки. Чтобы добиться контакта клепок по всей боковой поверхности, нужно добавить клепку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клепок не дает желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клепок или же заменить узкую на более широкую.

Подравняв легкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).

Шаг 7. Обрезка остова и финальная стяжка

Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2-3 мм от него и зачищаем концы клепок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.

При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление - ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать ее кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).

Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клепка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому дает трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтет просто сделать новую клепку.

Шаг 8. Зачистка остова изнутри

Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова - рубанком - горбачом (рис. 13).
Теперь в остове нужно сделать уторный паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а еще лучше- из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).

Шаг 9. Изготовление донного щита

Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнезда глубиной 15- 20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1 - 1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трех миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм - это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазу (рис. 18).

Шаг 10. Примерка донного щита

Делаем первую примерку - ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем легкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идет туго, нужно еще ослабить обруч, а если слишком свободно - поджать.

После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течет между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстрогать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придется разобрать остов и сузить одну из клепок.

Шаг 11. Установка второго дна

Перед установкой второго дна в нем следует просверлить наливное отверстие диаметром 30-32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота ее должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.

Шаг 12. Покраска

Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.

Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Черный раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.

Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый -отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.

Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.

Деревянные бочки - это не только удобно, но и красиво. Несмотря на то, что сегодня легко найти другую посуду, их все равно продолжают использовать для воды и сыпучих веществ, засола овощей. Современные технологии изготовления бочек по чертежам из дерева различных пород шагнули далеко вперед, но во многом остались верны традициям старины. В этой статье мы поделимся своим опытом и расскажем о том, как начать осваивать бондарское дело в домашних условиях. Возможно, уже скоро вы своими руками сделаете первую бочку.

Немного истории

По мнению некоторых исследователей, о бондарном ремесле знали еще древние греки, которые хранили в больших бочках воду, вино и масло. Однако сведений о той эпохе немного, а фактические доказательства относятся к более позднему периоду - 1-2 вв. нашей эры. Первые достоверные данные, позволяющие говорить о бондарском деле на Руси, относятся к 8 веку н. э. При этом ученые предполагают, что начало этому ремеслу было положено гораздо раньше.

На протяжении истории бондарей высоко ценили, ведь полноценной альтернативы деревянной посуде нет и сейчас.

Традиции бондарного дела

Испокон веков эта работа считалась уделом мужчин. Это связано с тем, что для нее требуется недюжинная сила. Даже сейчас, когда мастер может использовать достижения науки и техники, женщин в ремесле практически нет.

Еще одна традиция связана с тем, что бондарное дело так слабо изменилось с течением времени: оно не признает ничего искусственного и синтетического. Любое изделие из дерева сегодня можно надежно склеить специальными безвредными составами и покрыть слоем вещества, защищающего материал от влаги и других внешних воздействий. Однако в бондарском деле ничего из перечисленного не применяется. Как и несколько веков назад, в нем используется только натуральное дерево. Для надежного крепления не требуется ни клей, ни металлические обручи, любое соединение можно сделать с помощью деревянных шкантов.

Будьте внимательны: бондарные изделия в традиционном представлении могут быть сделаны только из дерева.

Древесина

Она является основой бондарного дела. Древесина подбирается с учетом изделия. От источника зависят не только ее физические свойства, но и состав. Кроме того, опытные мастера учитывают и сезон заготовки дерева и условия, в которых оно росло. Они знали, как тот или иной фактор влияет на пластические свойства древесины, ведь было важно, чтобы древесина легко кололась, резалась, гнулась при распаривании. Все это влияло на то, какой тип посуды можно было из нее изготовить.

Какую древесину используют бондари?

За многие века мастера выбрали те деревья, которые обладают лучшими свойствами и больше других подходят для ремесла. Именно они считаются самыми удобными, а изделия из них - наиболее качественными:

Лиственные деревья:

Дуб . Для многих мастеров его древесина считается непревзойденной. Она тяжелая и прочная, как и само дерево, а по твердости сравнима разве что с эбеновым деревом. Режется она с трудом, а вот колется легко. Если древесину дуба хорошо распарить, то она станет гибкой, а для изготовления бочек - это главная характеристика. Уже давно мастера заметили интересную закономерность: чем суровее климат, в котором рос дуб, и чем хуже почва, тем лучше древесина, а потому предпочтение отдают деревьям, выросшим в северных широтах. Даже сегодня они ценятся гораздо выше других.

Древесина дуба не боится сушки, но не любит, если ее пытаются искусственно ускорить. Мастера сушат дерево только в естественных условиях. Чтобы придать древесине декоративный вид, ее опускают в воду на несколько лет. Достигнуть такого эффекта при помощи лаков не получится - они оставят некрасивые пятна. С течением времени дуб в воде не растрескается и не подвергнется воздействиям грибка, а напротив, станет только прочнее.

Из такой древесины строили колодцы, в результате вода в них всегда оставалась чистой и студеной. Из них также делали сваи, которые не гнили даже спустя десятилетия. Бочки из такого материала дорогие и тяжелые, но прослужат вам верой и правдой не один год.

руками сделаете первую бочку.

Осина . Это второе по распространению дерево в России. Уступает она только березе. Ее древесина похожа на тополь - отличается высокой плотностью и однородностью. Она легко режется и обрабатывается на токарном станке, легко раскалывается, зато почти не трескается. Посуда из осины получается легкая и прочная. Важно и то, что древесина отлично подходит для декоративной резьбы, а потому из нее можно создавать настоящие произведения искусства. Осина не боится воды, поэтому применяется для изготовления бочек. Люди давно заметили, что в такой кадушке капуста долго сохраняет белый цвет и упругость. После длительного воздействия воды древесина разбухает, но в бондарском деле это считается преимуществом, так как дощечки со временем смыкаются так, что их становится сложно различить.

Липа . Существует более 50 сортов этого дерева, которые встречаются по всей России. О свойствах липы знали давно. Бондарям известна легкость, с которой это дерево поддается обработке, его нежный блеск и однородный белый цвет. Липа легко режется, раскалывается как вдоль слоев, так и в радиальном направлении. Она отличается гибкостью, почти не трескается, мало весит и прекрасно сохраняет тепло, поэтому ее используют для изготовления бочек и кадок для бани и других изделий, не требующих особой прочности. Любители высоко ценят и то, что древесина липы не подвержена влиянию микроорганизмов, а также за ее приятный аромат.

Лиственница . Ее древесина прочнее дубовой при практически одинаковой плотности, что является одним из главных преимуществ. При этом требования к обработке она предъявляет серьезные. Из-за плотности ее нельзя долго держать в воде, так как во время сушки в древесине возникнет сильное напряжение. Ее практически невозможно пропитать защитными составами, а высокое содержание смол затрудняет работу даже с профессиональным станком. При этом спрос на лиственницу был и остается высоким. Изделия из нее считаются элитными и стоят дорого, но работают с такой древесиной обычно профессиональные компании и картели.

Сосна . Это дерево - одно из самых распространенных не только в России, но и во всем мире. Хорошие показатели плотности и твердости делают ее крайне удобным для обработки материалом. Работу может осложнить лишь низкая гибкость древесины. Важно и то, где произрастает сосна. Деревья из северных широт обладают большей прочностью, а потому для производства бондарных изделий они предпочтительнее.

Кедр . Его древесину мастера бондарного дела любят за то, что работать с ней просто, а результат получается отличным. Она мягкая и податливая, легко режется и обрабатывается, практически не подвержена гниению. Отдельно стоит отметить приятный цвет и аромат, насыщенный смолами. Бочки из нее выходят крепкие и красивые, не боящиеся перепадов температур и влаги. Обрабатывать древесину какими-либо составами не нужно, а потому она долго сохраняет свой природный цвет и аромат.

Почему мы столько внимания уделяем древесине? Потому что настоящие мастера знают, что каждое дерево влияет на качество и свойства готового изделия. Например, прочный дуб не подходит для изготовления бочек для меда, потому что он в них темнеет, приобретает посторонний аромат. Зато для хранения коньяка, вина и виски такие бочарные изделия подходят прекрасно, ведь они позволяют открывать новые ароматы и оттенки в алкогольных напитках.

Если вы решили освоить новое для вас ремесло, кроме знаний, вам потребуется еще и оснащение.

Инструменты

Без них мастеру как без рук. Сегодня инструменты можно купить в любом магазине, но многие бочары, как в старые времена, предпочитают изготавливать их самостоятельно, чтобы они сидели как влитые. О том, какой вариант стоит выбрать, мы рассуждать не будем, это личное дело каждого мастера и зависит от его мастерства, количества свободного времени и собственных предпочтений. Расскажем о том, что понадобится вам для начала работы.

Столярный верстак. Позаботьтесь о том, чтобы он был оборудован тисками и ящиками для инструментов, а также подходил вам по росту.
Фуганок. Представляет собой рубанок с двойным ножом и служит для конечной обработки древесины.
Инструмент для строгания кромок.
Станок-ворот или цепная стяжка. Пригодится для стягивания клепок.
Струг, скобель.
Зажимы для сборки остова.
Уторник.
Набойки.
Скоба бондарная.
Собственные лекала и шаблоны.

Бондарные изделия изготавливаются из дощечек, которые называются клепками или ладами. Их форма будет определять параметры будущего изделия. Сложность работы будет зависеть от желаемого результата и выбранной древесины.

Еще один важный момент - это выбор материала для обруча, который будет стягивать лады, чтобы бочка не распадалась и не давала течи. Вариантов у вас два: металл и дерево. Первый прочнее, и работать с ним легче, а древесина позволяет получить такой же результат и сделать бочку еще красивее, особенно если ее правильно подобрать. Выбор материала также остается за вами.

После того как все инструменты подготовлены, а материалы выбраны и приобретены, настало время приступить к изготовлению вашей первой бочки. Работать вы можете как в домашних условиях, так и в мастерской. Только позаботьтесь о том, чтобы помещение было просторное и вам было легко и удобно собирать мусор.

Процесс работы

Начнем с того, что определимся с формой бочки. Важны не только ваши личные предпочтения, но и практические соображения.

Традиционной формой для бочек является желобчатая (стенки которой изогнуты по параболе). Она удобная в использовании, но процесс ее изготовления сложен для новичка.
Бочку цилиндрической формы проще сделать, но сложнее использовать. Во-первых, соединить клепки обручами постоянного диаметра сложно, а во-вторых, при усыхании древесины они перестанут удерживать лады. В результате такие бочки используются редко.
Форма конуса является золотой серединой - удобны в эксплуатации и предъявляют достаточно демократичные требования к производству. На примере такого изделия, а именно - кадушки для солений, мы и разберем инструкцию.

Изготовление бочки по этапам

Шаг 1: Заготовки.

Вы должны подготовить и обработать все составные части кадки. Давайте пойдем по порядку.

1. Клепки . От их качества зависит успех вашей работы. Обычно их выкалывают топором из спиленного дерева, обычно из его нижней части. Процесс работы при этом практически одинаков и слабо различается в зависимости от древесины. Чаще всего применяется дуб, но вы можете выбрать другое дерево, основываясь на том, что мы рассказали выше.

Итак, приступаем к выколке. Она бывает однорядной и двухрядной. Первый тип подходит для тонких чурбанов, второй - для более массивных колод. Этапы в обоих случаях одинаковы: необходимо расколоть кряж пополам так, чтобы линия прошла через его середину, затем разделить на равные части каждую из получившихся плах, затем снова расколоть четвертинки. В результате должно получиться восемь заготовок. Для тонких чурбанов этого достаточно, и вы можете переходить к следующему этапу. Если же вы работаете с колодой большого размера, то придется прибегнуть к двухрядной выколке. Для этого каждую из восьми заготовок расколите пополам вдоль годичного кольца. Получившиеся поленья бондари называют гнатинниками. Каждое из них необходимо расколоть в радиальном направлении, при этом из меньшего получается 1-2 заготовки, а из большего - 3-5. После этого остается только подготовить получившиеся заготовки: убрать клиновидные выступы и заболонь, а затем просушить. Это можно сделать естественным способом, в этом случае процесс займет около трех месяцев в зависимости от древесины, или ускорить высушивание за счет специального оборудования.

После того как заготовки полностью высохнут, из них можно сделать клепки. Для этого вам потребуются шаблоны и лекала, которые вы можете сделать самостоятельно в соответствии с параметрами изделия.

разметить заготовки;
округлить и скосить топором наружную поверхность;
обработать ее прямым стругом, также подойдет и рубанок;
прострогать внутреннюю сторону галтелем или горбатым скобелем;
кромки ладов обтесать топором;
с помощью фуганка выровнять все поверхности.

Результат должен получиться следующим:

Сколько клепок понадобится? Давайте посчитаем. Сначала нужно найти наибольший периметр кадки. Для этого диаметр широкого основания необходимо умножить на 3,14 (число 𝝅). Так вы получите сумму ширины всех клепок. Но ведь они не всегда получаются одинаковыми! Чтобы не тратить время на измерение каждой, мы рекомендуем отложить отрезок прямой на плоской поверхности, равный сумме ширины, и выкладывать клепки на него до тех пор, пока не заполните полностью.

2. Обручи . Мы рассмотрим самый простой вариант, для которого нам понадобится горячекатаная стальная лента. Работаем по следующей схеме:

Измеряем необходимую длину ленты. Рассчитываем периметр кадки в месте расположения обруча, прибавляем двойную ширину полосы.
Сгибаем полосу в кольцо, концы внахлест. Для этого можно пользоваться молотком. Делаем два отверстия 4-5 мм, устанавливаем заклепки.
Развальцовываем один край обруча с внутренней стороны ударами молотка.

Для небольшой бочки, которую мы делаем, достаточно двух таких обручей.

Шаг 2: Сборка . Когда все заготовки собраны, остается соединить их вместе. У опытного мастера этот процесс может занять несколько минут, но вам может потребоваться больше. Порядок действий таков:

Берем малый обруч и прикрепляем три клепки на равном расстоянии. Получаем треногу, которую затем ставим в вертикальное положение.
Вставляем остальные лады поочередно, заполняем пространство между клепками.
Берем набойку и молоток, с их помощью осаживаем малый обруч так, чтобы он надежно зафиксировал все детали.
Надеваем нижний обруч и так же осаживаем его.
Рейсмусом проводим линию у торцов, опиливаем по ней.
Убираем неровности внутри остова. Это легко сделать с помощью скобелки.
Обрабатываем торцы рубанком-горбачом.
Снимаем фаску внутри остова со стороны торцов. В этом вам поможет прямой струг.
С помощью уторника нарезаем паз, куда будет вставляться дно.

Шаг 3: Установка дна . Для этой детали пригодятся самые широкие и толстые заготовки, так как будет меньше стыков. Порядок действий будет следующим:

Кромки дощечек фугуем, собираем и совмещаем их на верстаке.
Определяем радиус днища. Для этого ставим ножки циркуля в паз-утор и подбираем такой раствор, который делит периметр на 6 частей.
Вычерчиваем с помощью него окружность на совмещенных дощечках.
В пределах круга наносим метки для установки шпилек.
Освобождаем дощечки и просверливаем в обозначенных местах отверстия, вставляем шпильки.
Состыковываем дощечки на шпильках как можно плотнее.
Прострогаем днище с обеих сторон.
Наносим окружность такого же радиуса из центра.
Выпиливаем дно окружной пилой, оставляя запас за пределами круга.
Снимаем фаску с обеих сторон прямым стругом.
Ослабляем крепление клепок, переворачиваем кадку, вставляем дно и снова набиваем большой обруч.

На этом этапе наша бочка почти готова - остается только проверить ее на наличие течи, сделать крышку и кружок. Эти задачи сложности не представляют, поэтому расписывать их в этой статье мы не будем.

Вот и все, ваша первая бочка готова к засолке овощей на зиму.

5,190.00 руб.

Люди, занимающиеся производством собственных вин, а то и просто солением огурцов, прекрасно знают – нет лучшей тары, чем деревянная бочка. Почему? Во-первых, дерево – экологически чистый материал, во-вторых, вина содержат спирт, значит, взаимодействуя с синтетическими материалами – пластиком или капроном, он может растворить химический состав тары, и она смешается с компонентами вина.

Процесс производства дубовой бочки не сложный, но он требует четкого соблюдения инструкции, аккуратности и внимательности.

Купить бочку не проблема, однако если есть желание и владелец домашней винной фабрики радеет за качество, то деревянная бочка своими руками будет главным доказательством, что вино и коньяк сделаны с применением правильной технологии. Кроме того, изготовление деревянных бочек – процесс трудоемкий и долгий, но без премудростей.

Этапы проведения работ

Дуб, ясень и вишня считаются наиболее подходящими деревьями для производства из них бочек.

Общеизвестно, что самым надежным материалом для изготовления деревянных бочек будет дуб. Он подойдет как для вин и коньяков, так и для солений. Дуб – природный антисептик, закись и плесень там не возникнет. Но если с этим проблема, можно поменять дуб на вишню или ясень – в этих деревьях содержится синильная кислота, которая тоже не даст развиться болезнетворным организмам, хотя их свойства слабее, чем у дуба. Не нужно бояться, что кислота попадет в продукты: во-первых, бочка тщательно вымачивается перед заливкой вин, а во-вторых, какой-то процент синильной кислоты содержится и в самих винах, организму он не опасен.

Расчет древесины. Доски, носящие название клепки, имеют двояковыпуклые стороны для придания бондарному изделию выпуклости. Чтобы их сделать такими, нужно взять нижнюю часть ствола дерева и расколоть подобием рубки дров. Если его аккуратно пилить, то нарушится природная целостность волокон, что плохо для такого изделия. Сразу приступать к фигурному выпиливанию не стоит – поленья нужно просушить в течение 2 месяцев. Причем сушить не под палящим солнцем, а в темном прохладном помещении.

Обработка поленьев для будущих бочек делается с помощью рубанка. Придавая им нужную форму, верх и низ нужно делать толще середины. Насколько – решит хозяин. Обычно это 1,5 см. Движения рубанком усиливаются к середине полена, тогда можно получить такую форму, как у классических бочек. В основном форму бочкам можно придать любую – пузатую, колодную, трапециевидную. Главное, все сделать правильно.

Подготовка скрепляющих обручей. Они могут быть как железными, так и деревянными. Деревянные имеют преимущества по красоте, защите от коррозии, однако не так прочны, как железные, а ведь хозяину винного погреба будет важно сохранить вина и бочки, в том числе от механического повреждения. Поэтому железо предпочтительнее. Итак, нержавеющая сталь режется на полоски, для лучшего скрепления ее можно проковать в местах соединения друг с другом. После этого на концах пробиваются отверстия для гвоздей, которые будут играть роль заклепок.

Набивка готовых обручей и подготовка остова. К малым в диаметре обручам с помощью фиксаторов цепляют три подготовленные доски. Расположить их нужно на одинаковом расстоянии друг от друга. Если расчет был верен, оставшиеся доски войдут впритык. После полной вставки, используя молоток и насадку, следует осадить обручи до того момента, когда их уж нельзя будет снять. Постукивая с противоположных концов, можно добиться хорошего эффекта.

Но нельзя переусердствовать: приготовленные долгим способом доски треснут, процесс придется начинать заново. Также треснуть подготовленные плашки могут и от долгого пересушивания. Так подготавливается один край бочки. Обруч большего диаметра нужно надеть сразу после первого края, действуя молотком. Теперь очередь второго края: заготовка перед монтажом второго конца долго парится. Делается это для того, чтобы дерево стало мягким и податливым. После этого заготовку переворачивают раскрытой стороной вверх и на распаренное дерево накидывают веревку, которую скручивают, чтобы концы клепок сошлись. Не отпуская веревки, нужно надеть обруч. Такая работа не делается в одиночку – кто-то скручивает веревку, а кто-то надевает обруч.

Завершение работы

Когда остов готов, его закаливают.

Способов много, в основном это обжиг. При этом запах и терпкость жженого дерева передастся вину, что тоже будет оценено. Делается это так: внутрь на бок готового остова кладут стружку какого-либо плодового дерева – предпочтительнее вишня. Поджигают и медленно перекатывают с боку на бок для равномерного тления. Костров внутри заготовки разводить не надо, по неопытности можно и спалить изделие. Нельзя применять никаких жидкостей для розжига – они в своем составе имеют химические элементы, которое дерево впитает. Можно применить паяльную лампу, но с осторожностью – сильный огонь может оставить в остове незамеченные тления, отчего изделие сгорит.

Завершающим этапом создания бочки считается ее шлифовка снаружи, высверливание отверстий для залива и прорезание желоба для доньев.

Далее процесс изготовления бочки заключается в следующем: заготовку обрабатывают инструментом – обрезают неровные концы, шлифуют снаружи, высверливают отверстие для залива и прорезают желоба для доньев. Днища бочек представляют собой два круга, вырезанные из подобия щитов. Щиты готовятся так: сколачиваются доски внахлест и скрепляются дополнительно скобами. Круги затачиваются так, чтобы их края уходили в скос. Нужно точно рассчитать диаметр доньев. Это делается после окончательной сборки остова, потому что сразу этого сделать не получится. Затем днища вставляются, посредством ослабления крайних обручей. После вставки одного нужно снова набить обруч, затем точно так же поступить и со вторым дном.

Проверка на герметичность. Естественно, бочка проверяется жидкостью, то есть водой. Она первое время даст течь, пока дерево не разбухнет. Отводится времени на то, чтобы бочка перестала протекать, не более часа. Если же она все равно течет, нужно найти щель и заделать ее. Бондари используют для таких целей стебли камыша. Их затыкают между клепками острым и тонким предметом, к примеру, ножом. Кроме того, покрыть бочку можно снаружи – воском. Только нужно взять действительно пчелиный – продукты не должны быть с химией.

После того как изготовление бочки практически закончено – она закалена, обожжена и проверена на герметичность, ее парят или дают отстояться с водой, чтобы из дерева ушли все посторонние запахи, которые может перенять и вино. Можно обработать внутреннюю поверхность бочки перекисью водорода или марганцовкой.

Подведение итогов

Бочку своим руками сделать несложно, если внимательно следовать рекомендациям. Уход за ней крайне прост – нужно регулярно ее пропаривать или кипятить, а затем высушивать очень тщательно, если ее применение откладывается.

Еще одно важное правило: если бочка предназначена для жидких продуктов – рассолов, алкоголя или воды, то ее нельзя надолго оставлять сухой. Если же она применяется для складирования сухих продуктов, то ее нельзя мочить.

В домашнем хозяйстве большим спросом пользуются бочки и кадки. В них держат в рассоле сало, окорока, заквашивают капусту, мочат яблоки. С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас.

Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать самому, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам. Расскажем подробнее об изготовлении этих нужных в хозяйстве ёмкостей.

Прежде всего нужно выбрать древесину. Для хранения меда, дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой.Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.

Определится с размерами Вам поможет вот такая таблица.

Наружные размеры				Ширина и глубина уторного паза	Расстояние от уторного паза до торца
Емкость бочки (л)	Высота	Диаметр в пуке	В голове	Ширина и глубина уторного паза	Расстояние от уторного паза до торца
15	345	295	262	3*3	20
25	420	340	300	3*3	20
50	535	420	370	3*3	25
100	670	515	450	3*3	25
120	770	525	460	3*3	25

Заметьте, здесь приведены размеры бочек, чтоб подобрать размер для кадки, высота и диаметр головной остается тот же. Диаметр в пуке бочки (диаметр в центре) для кадки переходит в диаметр дна.

Когда размер выбран, нужно приступить к заготовкам клепки, основной составляющей части бочки.

Приведу размеры клепок

Емкость	Ширина клепки	Толщина клепки	Толщина доньев	Ширина доньев
15	40-90	14	16	50 и более
25	40-90	14	16	50 и более
50	40-90	17	19	50 и более
100	40-100	18	19	50 и более
120	40-100	18	19	50 и более

Есть еще один способ, определится с размером. Соотношение диаметра высоты кадки или бочки должно быть в пропорции, например, 350:490 мм (рис. 1-6). Увеличивая или уменьшая высоту, изменяют диаметр емкости. Количество клепок для бочки или кадки подсчитывают по формуле 2*Пи*R/Ш, где R - радиус кадки в нижнем сечении (для бочки - в середине); "Пи" - постоянная величина, равная 3,14; Ш - ширина клепки по низу кадки (для бочки - в середине).

Клепки

Обычно на клепки идет нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клепки из сырой древесины. Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее в зависимости от толщины чурки, чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.

Разметка клепки.

Берут дощечку шириной от 30 до 100 мм, по наружной стороне проводят линию, делящую клепку пополам по ширине (для бочки - и по длине). Для конусности кадки (бочки) необходимо выдержать конусность клепки. Она должна быть около 8°. Это значит, что при ширине клепки по низу кадки (для бочки - посередине) 100 мм, вверху она должна быть на 8 мм уже, т.е. 92 мм. А для бочки вверху и внизу - 92 мм. Фиксируют установленную ширину клепки точками и соединяют 4 точки линиями - для кадки и 6 точек - для бочки. Это ориентиры строгания клепки, определяющие конусность. Плоскость отрезка радиуса на шаблоне, её направленность к центру совместно с уже определенным уклоном будущего остова бочки или кадки является основным требованием для прилегания клепки одна к другой при острожке. Поэтому нужно чаще прикладывать шаблон к обрабатываемой клёпке, проверяя правильность строгания.

Острожка клёпки.

Строгают клепку рубанком, подгоняя каждую по толщине, и сразу же определяют, какая сторона будет наружной. Для этого заполуваливают левую и правую стороны клепки по длине. Шерхебелем с овальным основанием и железкой строгают по шаблону (рис. 5) внутреннюю сторону начисто и проводят карандашом линию, делящую клепку пополам по длине. Затем ножовкой торцуют клепку по длине и выносят разделительную линию на торцы. Полуфуганком (фуганком) обрабатывают начисто наружную и боковые стороны клепки, правильность строгания проверяют шаблоном. Его изготавливают по радиусу сборочного обруча для кадки, а для бочки - по радиусу пупового обруча, изготовленного заранее. Для бочки с двумя доньями заготавливают две пары обручей - 2 упорных и 2 пуповых. Пуповый обруч должен свободно проходить через упорный.

Особенно тщательно проверяют правильность острожки боковых сторон клепки для бочки. Шаблон должен плотно прилегать к боковой и наружной сторонам клепки, особенно - у средней линии, делящей клепку пополам по длине. При строгании боковых сторон нельзя допускать отклонений от линии, вынесенной на торец и делящей клепку пополам.

ОБРУЧИ

Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм. Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке.

Сборка остова

Сборочный обруч изготавливается средним между верхом и низом кадки и чуть меньшего диаметра по средней линии для бочки. На чистом деревянном основании ставим вертикально сборочный обруч и кладем внутрь него 5-6 клепок наружной стороной к обручу. Слева одну из клепок и обруч зажимаем струбциной. Слегка приподнимем обруч и разложим остальные клепки. Зажмем обруч. Плотное прилегание клепок по всей длине (для кадки) и до средней линии (для бочки) - результат тщательной острожки и подгонки. Таким же образом собираем остов для бочки, но здесь сборочный обруч снимаем после насадки пупового обруча, затем набиваем упорный обруч. Если он набивается плотно, значит, мы правильно строгали и правильно подобрали последнюю клепку по ширине.

Остов для бочки от середины или чуть выше веерообразно расходится к его низу. Для стягивания распущенного конца остова применяют различные способы и приспособления. Конец стального многожильного троса диаметром 6-8 мм закрепляют за неподвижную опору. Второй конец набрасывают на горячий, распаренный распущенный остов, надетый на выступ столба из земли, вкопанного для этой цели, или приподнятую часть бревна и методом «удавки», с помощью крепкого кола, вставленного в петлю на конце троса, «скручивают» остов и надевают пуповый, а затем и упорный обручи.

После сборки остов проверяют на горизонтальность и вертикальность и осаживают окончательно все обручи. С внутренней стороны остова (бочки или кадки) зачищают провес, а у торцов клепок срезают на 1/3 толщины (рис. 6) и на 2-3 мм с наружной стороны. Окончательно зачищают наружную и внутреннюю стороны остова, заполуваливают верхние и нижние торцы.

Установка донцев в остов

Для этого выполняется несколько операций.

1. Нарезка уторного паза в остове. Уторником нарежем уторный паз. Ширина развода зубъев стальной пилочки 4-5 мм. Поэтому ширина прорезаемого уторного паза должна быть 4-5 мм. Пилочка выступает из заполуваленного бруска уторника на 4-5 мм. Поэтому глубина паза утора не может быть иной. Толщина бруска уторника является ограничителем расстояния прорезки утора от верха остова до низа дощечки, на которой закреплен брусок, т.е. 40-50 мм. Обязательно с двух сторон уторного паза надо снять фаски 2-3 мм или чуть больше, чтобы предотвратить скол клепки остова при вставке доньев и сжатии их обручами.

2. Сборка донных щитов . Их собирают на деревянных или металлических (желательно нержавеющих) шпильках-гвоздях из 4-6 дощечек. Крайние называются косяками, средние - тетёрками. На косяки берутся дощечки, что пошире. Мы ещё пока не знаем диаметр окружности по утору. Берем циркуль (рис. 4) и разводим его ножки примерно на радиус предполагаемой окружности по утору, вставляем острие ножки циркуля в утор, делим окружность на 6 частей. Таким образом мы определим радиус окружности по уторам для донца. Переносим полученный радиус на донный щит и вычерчиваем окружность.

3. Выпиливание донцев. Лучковой пилой или выкружной ножовкой выпиливаем требуемое донце. При этом пропил должен быть по внутренней стороне линии, прочерченной окружности при разводе зубьев пилы 2-2,5 мм. Этим мы уменьшим диаметр окружности на 0,14 постоянной величины "Пи".

4. Обработка донцев. Положим донце-круг на верстак, начисто с двух сторон острогаем, на торце карандашом посередине прочертим линию толщиной 3-4 мм. Радиусом на 25-30 мм меньшим, чем донце, прочертим на двух его сторонах окружности. Это границы снятия фасок. Стамеской или рубанком снимем фаски и проследим, чтобы уторный паз и снятые фаски донца хорошо подходили. Линию на торце донца оставляем нетронутой.

5. Установка донцев. Это завершающая операция по изготовлению бочки или кадки. Переворачиваем остов кадки широкой частью вверх и слегка сбиваем нижний обруч. У бочонка сбиваем упорный, а пуповый обруч смещаем настолько, чтобы донце вошло в уторный паз. Удерживать донце в горизонтальном положении при установке в уторы поможет капроновая нить, крестообразно обвязывающая донце. Когда донце установлено в уторы, нить вытягивают, обручи ставят на место. Перед установкой второго донца в остов бочонка в нем просверливают два шпунтовых отверстия напротив друг друга и в 4-5 см от внутренней стороны остова диаметром 20-25 мм, в которые ставят шпунты, чтобы в бочонок не попал мусор. После установки второго донца окончательно набивают обручи и следят, чтобы донца обжались клепками в уторах, а клепки между собой не имели бы зазоров. Если правильно строгали клепки и выдержали уклон по шаблону, выпилили аккуратно донца, изделие будет качественным.

Возьмите на заметку.

1. Перед сборкой остовов для бочки или кадки начисто обработанная клепка должна быть подсушена до 17-20 %-ной влажности.

2. Вымачивать дубовую, еловую, сосновую, осиновую бочки и кадки нужно не менее 10 дней, меняя воду через 2-3 дня. Одновременно вымачиваются косяки и дощечки, которыми прижимается заквашиваемая продукция.

3. Для уменьшения образования плесени на клепках кадки при хранении в погребе ее протирают тампоном, смоченным в прокаленном растительном масле. Косяки, дощечки и прижимной камень один раз в неделю промывают горячей водой.

СКОЛЬКО БОЧКЕ СЛУЖИТЬ

Но сколько бы ни послужила изготовленная своими руками бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.