Веранды и террасы - это помещения чаще всего примыкающие непосредственно к дому и используемые для летнего отдыха.
Летние пристройки к дому используют в качестве летней кухни, столовой или спальни. На верандах и террасах ставят мебель, спортивные снаряды и всячески обустраивают.
Терраса и веранда немного отличаются по способу строительства и компоновке, но в наших, Подмосковных условиях, выполняют одинаковые функции - служат для отдыха или развлечения на открытом воздухе.
Веранда - это, как правило, неотапливаемое помещение, примыкающее к дому и имеющее собственную крышу или использующее крышу дома.
Веранды делают приподнятыми над землей, оснащают настилом, ограждением с перголами или стеклопакетами, стенками, дверьми.
Терраса - это неотапливаемое строение, приподнятое над землей, имеющее устойчивый к влаге настил и невысокое декоративное ограждение.
Терраса может быть открытой (без кровли), полуоткрытой (часть террасы под кровлей), либо закрытой (терраса с кровлей).
Беседка - это отдельно стоящая постройка. Функционально от веранды и террасы беседка не отличается, отличается лишь отделкой.
Веранды и террасы, возводимые с применением металлического сварного каркаса, отличаются легкостью, прочностью и высокой скоростью изготовления.
Каркас веранды или террасы можно возвести в любом труднодоступном и неудобном для проезда и разгрузки строительных материалов месте.

Заказывая изготовление каркаса веранды, террасы и беседки в сайт, вы получаете индивидуальную, неповторимую и удобную конструкцию.

Металлический каркас веранды, террасы и беседки можно устанавливать на самый непритязательный фундамент.
- Форма каркаса, сваренного из металла, никогда не меняется. Каркасы из металла очень жесткие и прочные. Металлические каркасы веранд и террас не деформируются со временем.
- Сварной каркас веранды, террасы и беседки прост в изготовлении и конфигурировании.
- Металлические каркасы веранд, террас и беседок дешевле, прочнее и долговечнее, чем каркасы из дерева.
- Обшивать металлический каркас веранды и террасы не сложнее, чем обшивать и утеплять каркас из дерева.
- Срок возведения беседок, веранд и террас на металлическом каркасе очень небольшой.

Изготовление металлических каркасов веранды и террасы.

Веранды и террасы это, как правило, не утепленные строения, предназначенные для проведения времени под крышей, но на открытом воздухе.
Размеры, конструкция, конфигурация и форма кровли веранд и террас могут быть самыми разнообразными.

Веранда или терраса может быть небольшим уютным помещением с лавками и столиком, закрытым со всех сторон стенками и деревянными перголами, а может быть значительной по площади приподнятой над землей крытой платформой, на которую можно устанавливать что угодно - хоть лавки со столами, хоть теннисный стол, хоть мангал.

В качестве материалов для изготовления каркаса веранд и террас мы используем профильные и квадратные трубы различных сечений.
Каркас веранды или террасы можно возводить на любом фундаменте. Прочность и жесткость сварного каркаса такова, что он сохранит форму на любом основании, будь то сваи, блоки или легкий ленточный фундамент.
В каркасе веранды и террасы мы заранее предусматриваем проемы и ребра жесткости, позволяющие выдерживать все возможные нагрузки.
Материалом для обшивки веранд и террас чаще всего служит дерево.
Дерево не проводит тепло и холод, поэтому дерево наиболее комфортный и приятный на ощупь материал обшивки каркасов террас и веранд.
Также в обшивке веранд и террас широко применяется как монолитный, так и сотовый поликарбонат.
В проемы между стойками веранд часто устанавливают стеклопакеты, делая это помещение более теплым для использования в межсезонье.

Конструкция и обшивка каркаса веранды или террасы

Конструкция металлического каркаса веранды, террасы и беседки представляет собой набор деталей из профильной трубы, соединенных между собой посредством сварки. Сварка деталей в цельную конструкцию может производиться как в нашем цеху, так и по месту - это зависит только от размеров каркаса и условий установки по месту.

Обшивка металлического каркаса веранды, террасы, беседки это вопрос индивидуальных предпочтений, но с технической точки зрения не представляет ничего сложного. Наиболее приятный материал обшивки это дерево. Дерево не проводит тепло и оно приятно на ощупь. Но древесина подвержена воздействию влаги и периодически нуждается в обработке и покраске.
Чем меньше обшивка веранды или террасы контактирует с дождем и снегом, тем лучше. Именно поэтому террасы и веранды приподнимают над землей и делают значительные свесы кровли.
Для обшивки удобно использовать поликарбонат. Он также не проводит холод и тепло, не нуждается в покраске и имеет эстетичный и современный внешний вид.

Крыша веранды или беседки может быть односкатной, двускатной, вальмовой или арочной.
Форма крыши веранды и террасы это важный фактор, влияющий на эстетику всего сооружения.
Форму крыши надо выбирать исходя из размеров веранды и террасы, а также как эта крыша будет вписываться в окружающую обстановку и сочетаться с формой крыш других строений.
В любом случае, веранду и террасу можно изготовить с абсолютно любой формой крыши. Выбор формы это дело вкуса нашего заказчика.
Материал кровли веранды и террасы может быть абсолютно любым. Главное чтобы он сочетался с кровлей дома и был комфортен. Профнастил и металлочерепица в качестве материала кровли не очень годятся. Профнастил и металлочерепица сильно греются на солнце, трещат из-за температурных колебаний и сильно шумят во время дождя. Поликарбонат - не создает тени и пропускает тепло. Под ним может быть жарко.
Срок возведения металлического каркаса веранды или террасы - 3-8 дней, в зависимости от места, условий установки и особенностей данной конкретной конструкции.

Фундамент для металлического каркаса веранды и террасы

Веранды и террасы, изготовленные на металлическом сварном каркасе, это легкие, и вместе с тем прочные и жесткие сооружения непритязательные к фундаменту. Основанием или фундаментом, на котором мы возводим каркасы веранд и террас могут служить блоки, сваи, малозаглубленный фундамент, а иногда и просто хорошо подготовленная ровная площадка, засыпанная песком или щебнем.
Металлические каркасы отличаются от деревянных каркасов особой жесткостью и прочностью. Поэтому на слабом фундаменте металлический каркас не деформируется, не "играет", а просто незначительно накреняется, что обычно незаметно глазу и никак не влияет на потребительские качества каркаса веранды или террасы.

Веранда или терраса должны быть приподняты над землей на 30-60 см. Это обеспечивает сухость и сохранность деревянной обшивки, настила, и исключает соприкосновение обшивки со снегом зимой.
Каркасы веранд и террас мы чаще всего устанавливаем на собственный свайный фундамент. Это не винтовые сваи, но это надежные и недорогие сваи, изготавливаемые и устанавливаемые по нашей эксклюзивной технологии.

Мы можем изготовить для вас прочный и долговечный металлический каркас веранды и террасы. Как по вашим эскизам и чертежам, так и с учетом нашего опыта и наработок.
Металлический каркас будет изготовлен с учетом всех ваших пожеланий и в кратчайшие сроки.

Изготовление и строительство металлических каркасов веранд и террас в деревне Покровка, Клинский район, Московская Область.

Верандой называется легкая пристройка к дому, примыкающая к одной из его стен. Такая пристройка может быть как открытой, так и застекленной. Помимо увеличения общей используемой площади, веранда выполняет и важную декоративную функцию.

Веранда с кровлей из профнастила

Для летней открытой веранды главным архитектурным элементом является крыша. Одним из наиболее удачных материалов для кровли веранды заслужено считается металлический профилированный лист с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием . При всей своей строгой простоте, этот материал внешне весьма привлекателен. Кроме того, крыша веранды из профнастила хорошо сочетается как с традиционными, так и практически со всеми современными отделочными материалами.

Каркас веранды чаще всего выполняют из дерева. Этот материал легко обрабатывается, а простота конструкции веранды позволяет легко построить ее даже собственными силами.

Как сделать веранду из профнастила?

Построить веранду своими руками - очень легко. Особенно летний вариант , когда нужен только легкий каркас и кровля. Главное - внимательно относится к деталям и строго поэтапно выполнять рекомендации, приведенные ниже.

Фундамент для веранды из профлиста

Начинают сооружение веранды с устройства фундамента. Он может быть столбчатым или ленточным . При строительстве ленточного фундамента , между ним и основным фундаментом здания нужно оставлять небольшой зазор. Он необходим для того, чтобы избежать перекосов конструкций каркаса веранды при неравномерной усадке фундаментов.

Пример столбчатого фундамента под верандой из профлиста

В стенах ленточного фундамента также необходимо оставлять небольшие проемы для циркуляции воздуха. Это позволит предотвратить порчу деревянных конструкций перекрытия и пола от избыточной влажности. Нужно также обязательно укладывать слой гидроизоляции между фундаментом и деревянными балками каркаса основания.

Каркас и стропильная система

После застывания фундамента, на него укладывают каркас из деревянных балок . Он служит основой для монтажа пола и установки вертикальных стоек, на которые монтируются стропила.

Чаще всего веранда из профлиста имеет односкатную кровлю . Одна сторона ее при этом опирается на брус, соединяющий вертикальные стойки , а вторая - на деревянный венец , закрепленный к стене здания.

Каркас и стропильная система из дерева для веранды из профлиста

Расстояние между стропилами и шаг обрешетки выбирается в зависимости от марки профнастила и уклона кровли так же, как и при строительстве любой односкатной крыши из профнастила.

Монтаж крыши веранды из профнастила

После монтажа обрешетки, выполняется обшивка веранды профнастилом. Поскольку на потолке веранды обычно делают декоративную подшивку, поверх стропил желательно уложить слой гидроизоляции для защиты стропильной системы и подшивки потолка от влаги.

Между обрешеткой и стропилами можно подложить подкладки из резины или другого эластичного материала. Это позволить избежать «эффекта барабана», который может возникать на металлических кровлях во время дождя.

Подготовка к монтажу профнастила на кровлю веранды – укладка гидроизоляции

Поскольку чаще всего крыши открытых летних веранд имеют небольшой уклон, нужно не забывать о нахлестах между листами профнастила. Особое внимание необходимо уделить примыканию крыши к стене здания. В этом месте необходимо установить специальную кровельную планку. Зазор между планкой и стеной заполняется кровельным герметиком.

Если веранду планируется использовать не только летом, очень хорошо будут смотреться ограждения из такого же профнастила, что и кровля. В этом случае терраса из профнастила, как и крыша веранды, могут быть дополнительно утеплены.

Одним из ультрасовременных, качественных и бюджетных строительных материалов является профилированный металлический лист. Благодаря оцинковке, покраске специальными красками , использованию полимерных материалов при изготовлении профлиста, его срок эксплуатации увеличен до 45 лет . Профнастил используется при покрытии крыш разнообразной конфигурации, постройке навесов, сооружении ограждений. Очень эффективным есть использование профнастила для пристройки открытых и закрытых веранд. Веранды из профнастила комфортные, уютные, никакие погодные катаклизмы не помешают приятно проводить здесь время в любое время года.

Навес из профилированного листа

Доминирующее преимущество в легкости монтажа профнастила, не требующее дополнительных усилий, сложных инструментов и специальных навыков.

Главным достоинством профлиста является его небольшой вес . Поэтому для сооружения веранд из этого материала нет необходимости выполнять трудоемкие работы по подготовке фундамента. Как правило, для пристройки летней веранды к зданию жилого дома необходимо возвести только три стены. Основание достаточно углубить на 20 см, выложить плитами либо металлическими полосами, оптимальным вариантом есть использование тротуарной плитки.

Если же верандой предполагают пользоваться зимой, необходима обшивка профнастилом, то фундамент нужно сделать более прочным. Можно использовать наливной бетонный пол, не забывая о теплошвах. Основание может быть построено из кирпича, деревянных свай. Это обеспечит устойчивость всей конструкции.

Стены из профлиста

Обшивка стен веранды

Монтировать металлопрофиль на стены можно только с наружной стороны , если предполагается, что пристройка будет использоваться только в теплое время года. Для зимней веранды потребуется обшивка утеплителем и в этом случае профлист возможно закрепить и с внутренней стороны. Он будет нести декоративную нагрузку и обеспечит защиту утепляющего материала от внешних воздействий.

При монтаже стен из профнастила необходимо учесть высоту гофры . Она определят стеновой или кровельный тип профнастила. Для монтажа стен возможно использовать листы с менее высоким гребнем волны: от восьми до двадцати миллиметров. Для облицовки подойдет металлопрофиль недорогих сортов.

При обшивке требуется выполнение сплошной обрешетки по всему периметру. По низу постройки устанавливаются закладные из специальной профильной трубы. Крепление профлиста производится при помощи саморезов, которые имеют специальную резиновую прокладку для защиты от воздействия внешних погодных факторов и выполняется через волну для обеспечения большей прочности зданию. Обширная палитра при изготовлении материала дает возможность использовать цвет, который соответствует основному зданию, а также контрастный, он придаст индивидуальности веранде.

Для завершения образа здания можно использовать уголки, обрамление окон сделать с помощью уголков и отливов, изготовленных из оцинкованной стали и окрашенных в тон либо в контрастный цвет.

Какую выбрать крышу?

Монтаж крыши

Чаще всего летняя веранда, пристроенная к зданию, используется как терраса. Постройка крыши веранды из профлиста обеспечит ее долговечность, надежную защиту от осадков и придаст зданию эстетической завершенности. Крыша веранды, как правило, сооружается односкатной, имеет небольшой градус уклона, но является более пологой, нежели крыша здания. При раскройке листов профлиста необходимо использовать только ножницы по металлу, циркулярная пила может повредить оцинковку материала и его полимерное покрытие.

Профлист укладывается с нахлестом в две волны для защиты от осадков

При расчете величины расстояния между стропилами требуется учесть размер гофры профлиста, так как крепление материала производится только в углубление волны.

Кровля несет в себе как декоративные, так и функциональные элементы . Разнообразие цветовой гаммы при изготовлении современного профлиста, его пластичность и легкость в монтаже дает возможность придать пристроенной веранде индивидуальную особенность.

Настил кровли из металлического профильного листа с цветным полимерным покрытием занимает совсем немного времени даже для неопытного строителя. Профлист монтируется на сплошную обрешетку . Крепление выполняется при помощи саморезов, которые можно выбрать в тон, согласно основной цветовой гамме.

Так как постройка будет подвержена постоянному воздействию атмосферных явлений, смене температуры в зимнее и летнее время, укладку кровельного материала необходимо выполнить на слой гидроизоляции из специальной пленки . Поверх создается контробрешетка с небольшим шагом из тонких деревянных пластин. К ней непосредственно и будет крепиться металлопрофиль.

Для защиты от дождя и ветра находящихся внутри веранды людей планируется небольшой выступ металлопрофиля.

Практически любой дачный или коттеджный участок, наряду с домом, включает множество небольших построек, которые нужны для комфортной жизни . Среди них весьма популярны сараи, веранды и навесы. Для их постройки также можно использовать профнастил, так как он прочен, пожаробезопасен, имеет привлекательный вид и прост в обращении.

Строим навес из профнастила

Выполняем подготовку

Навес из профнастила возводится из листов длиной от двух до шести метров, высотой 10-44 мм, и шириной в районе 800-1100. Для двухметрового листа рабочая площадь будет составлять 1,68 из-за места для перекрытия листов. Чтобы построить навес из профнастила своими руками, понадобятся такие инструменты и приспособления:

• дрель и шуруповёрт;
• молоток;
• набор гаечных ключей и отвертки;
• уровень.

Вначале необходимо очистить и подготовить место для строительства, сделать разметку. Затем приступают к сооружению каркаса. Для этого нужны опорные стойки в виде профильных труб (40х60), количество которых зависит от размеров возводимой конструкции. Чтобы сделать навес из профнастила, их размещают шагом в один метр, расставляя по всему периметру и контролируя всё при помощи уровня. Теперь трубу углубляют в грунт и заливают бетоном или асфальтом.

Возводим каркас

Следующим этапом идёт изготовление навеса из профнастила. В первую очередь монтируются лаги - здесь это трубы 60х60 и 60х40, которые приваривают к основным стойкам или же крепят болтами там, где вес сооружения это позволяет.

Монтируем навес

Монтаж навеса из профнастила тоже можно сделать самостоятельно. Устанавливаются арки (их может быть и несколько) - они должны опираться на опорные столбы и прогоны. Это обеспечит прочность и эстетичный внешний вид всей конструкции.

Также нужно соорудить обрешетку, на которую будут опираться металлические листы. Для этого берётся труба, длиннее промежутка между первой и последней арками на 20-30 см - из-за этого навес к дому из профнастила будет несколько выступать за их пределы. Прикрепляется навес саморезами, и лучше подбирать их под цвет основного материала.

Это был арочный навес для машин из профнастила, но его можно сделать и простым одно- или двускатным, если требуется больше места. Для автомобиля можно добавить небольшой дополнительный скат на случай сильного дождя.

2. Листы крепят саморезами с прокладками из резины для защиты металла.

3. Листы укладываются внахлёст (на 20 см), а крепление делается «по волне».

Примеры разных навесов для автомобилей вы можете посмотреть здесь:

Как построить сарай из профнастила

Подготовка проходит так же, как и в случае с навесом. Строится сарай из профнастила стенового типа (толщина 4 мм, а длина и ширина = 1х2м). Ещё понадобится пластиковый сайдинг для внутренней обшивки и следующие расходные материалы:

• брус (100х150мм) и доска (50х150), обработанные антисептиками;
• фундаментные блоки и арматура;
• крепёжный уголок;
• саморезы по металлу.

В месте для строительства удалите дерн на 50 см вглубь и на получившейся площадке насыпьте песок с гравием, а сверху утрамбуйте щебнем. Теперь можно разложить арматуру и залить всё бетоном.

Закладываем фундамент и стелем пол

Когда бетон застыл, по его периметру ставят блоки так, чтобы их верх был в одной плоскости (контроль с помощью уровня). На блоки устанавливаем раму из бруса, то есть основу для пола. Сначала делается каркас, после чего кладут поперечные перекладины с расстоянием 30-40 см. Соединяются все детали саморезами, а готовая рама фиксируется дополнительно ещё и уголками. Зашить её можно даже ДСП, но главное, чтобы плотно.

Строим каркас

Для сооружения каркаса подготовьте чертёж и детали из бруса твёрдого дерева . После этого установите стойки в вертикальном положении с шагом в районе 60-70 см. Добавьте горизонтальные бруски, чтобы гарантировать достаточную жёсткость и возможность закрепить листы.

Кроем крышу

Сооружая сарай из профнастила своими руками, крепите листы саморезами (6 штук на 1 м²), начиная с длинных сторон. Затем можно добавить слой пароизоляции и утеплителя в виде пенопласта или минваты. Внутри всё обшивается сайдингом или другим материалом.

Для крыши устраивается обрешётка из бруса либо досок (шаг 50-60 см), на которую укладывают листы с полиэстерным покрытием. Также можно подготовить утеплитель, пароизоляционный слой, а внутри зашить кровлю фанерой. В конце делается пол из досок, которые крепятся к основанию. Затем ставятся двери и окна.

Крышу можно выбрать двухскатную или односкатную, в зависимости от ваших предпочтений. Односкатная однозначно проще, но выглядит чуть менее презентабельно.

Веранда из профнастила своими руками

Веранда из профнастила своими руками - это простое и красивое сооружение, которое замечательно сочетается и с традиционными и с современными жилыми зданиями.

Заливаем фундамент

Начните его устройство, заранее подготовив место. Если он ленточный, то следует оставить зазор между ним и основным фундаментом дома, а в случае со столбчатым оставляйте проёмы для циркуляции воздуха. Между фундаментом и каркасом ещё нужно класть гидроизоляцию.

Вот вам полезная информация об организации фундамента для веранды:

Занимаемся каркасом и крышей

На готовый фундамент ставится каркас из деревянных балок. При постройке веранды из профнастила он является основой для пола и стоек, на которые потом будут ставить стропила.

Перед тем, как обшить веранду профнастилом, советуют уложить гидроизоляцию. Вначале монтируется обрешётка, а затем уже делается обшивка веранды профнастилом. Обычно крыша веранды из профнастила односкатная, так как одна сторона опирается на деревянный венец, крепящийся к стене дома, а вторая - на брус, которым соединены вертикальные стойки. Поставьте кровельную планку в месте примыкания конструкции к зданию, и дополните результат использованием герметика.

1. Между обрешеткой и стропилами лучше положить эластичный материал, чтобы во время дождя не было слишком шумно.

2. Помните о нахлестах между листами кровли. Здесь они играют особенно важную роль, ведь, как правило, летние веранды имеют уклон.

3. Можно добавить ограждения под цвет крыше и утеплить веранду, чтобы использовать её в любое время года.

Этот пост последний в этом сезоне. По крайней мере о последних работах в этом сезоне, все-таки холода пришли в наши земли) А какой бы наша бытовка утепленной ни была, а ночевать совсем холодно стало. Ну слава богу успели доделать все веранду правдами и неправдами.

Тут уже видно, что все укосины сделаны. Предполагалось, что помимо жесткости конструкции они также будут выполнять эстетическую функцию. Наверное об этой стороне дела, нужно будет судить после окрашивания)

Промежуточные стойки мы сделали уже конечно из 50-ки, а не сотки, и так хватит. Довольно долго решал как сделать лучше вторую слева стойку: во всю высоту, но тогда перила будут разрываться, или наоборот сделать целым перило, а стойку разделить на две части. Решил все-таки в пользу перило...

Задние укосины решено было сделать просто волной (а не крест-накрест), чтобы не городить лишних досок. По идее двух угловых укосин, стоящих зеркально достаточно для жесткости всей конструкции.

Крепил укосины наискосок саморезами-сотками, по два на каждое соединение. Сначала сверлим 4-кой укосину, потом загоняем саморез. Тут очень помог второй шупуповерт, который старенький-дешевенький - Practyl) Им заворачивал, новым сверлил. Кстати, несмотря на то, что саморезы 5.0х100, сверлил сверлом 4мм, чтобы та часть самореза, которая остается в присоединяемой части не болталась. Ведь ножка самореза, где нет резьбы несколько тоньше резьбовой части:

Установили стропила. Изначально по плану было 9 штук, но папка меня отговорил, посоветовав сделать 7 штук. Ну 7 я и сделал - хватит.

Карниз я решил делать 40 см. С учетом инфы с сайта про профнастил, его свес над обрешеткой составляет 5-10 см для нашего типа (С21), т.е. 7.5 см - в самый раз. Значит стропила должны торчать на (40 - 7.5 = 32.5) см. Так и сделали.

А вот с этими вырезами все никак не получалось. Несколько раз мы (а скорее я) умудрялись делать вырез не в ту сторону. Да еще не было при себе инструментов - транспортира или хотя бы обычного ученического угольника. А так приходилось все делать наобум, путем каких-то невероятных расчетов и постоянных подстановок заготовки на место для примерки. Потом Аня предложила использовать один и выпиленных треугольничков, как шаблон. Но и тут я несколько раз ошибался, приходилось подпиливать, подрезать.

Прикручивал опять же наискосок саморезом 100-кой, по одной штуке на соединение, т.е. стропилина крепится всего двумя саморезами. Всякий раз кажется, что этого недостаточно, но в конечном итоге вместе вся конструкция целиком становится весьма прочной - все детали держат друг друга. Сначала думал крепить гвоздями 100-ками, но в очередной раз убедился, что при заколачивании гвоздя наискосок, доска смещается, поэтому все-таки саморезы.

Обрешетка далась нам довольно легко. Можно сказать основной проблемой было закинуть первую доску. Проблема была в том, что нас всего двое, а там высоко и была вероятность соскальзывания доски по стропилам, когда мы ее туда задвигали. Потом ее прикрутили и остальные доски было намного проще закинуть, потому что им соскользнуть мешала первая доска.

Тут был небольшой нюанс с размером досок. Ну во-первых, сначала я думал распустить доски 125-ки вдоль пополам и сделать обрешетку тоньше, но чаще, а потом решил и так сойдет - 5 широких досок . Во-вторых, размер доски в 6 метров не позволяет накрыть одной доской всю ширину крыши с карнизом, что составляло по моим нынешним подсчетам около 7 метров. Это значит, что вдоль планка должна быть составная. Значит мы берем длинную часть и отмеряем ширину крыши от левого края (включая карнизный свес) до второй справа стропилины. У нас это получилось что-то около 5.2 м. Соответственно короткий кусок будет равен расстоянию от края карнизного свеса с правой стороны до второй справа стропилины, что составило около 1.6 м. И размещаем их по всей крыше так, чтобы стыки были в шахматном порядке. На фото видно их без коротких частей. Кстати, еще надо учитывать размер кровельных материалов при устройстве обрешетки и необходимый их нахлест. В нашем случае, с нашим наклоном крыши нахлест вдоль ската должен быть от 20 см. Размер листа у нас 2х1 метр, с длинной стороной вдоль ската. Я решил сделать один целый кусок пониже и половину куска повыше, и нахлест сам собой получится необходимым. Идея в том, чтобы короткий лист лежал, как минимум, на двух обрешётинах, что позволило выявить количество их вдоль ската, т.е. 5)

Прикручивал доски к стропилам поочередно саморезами 4.0х45 и 5.0х60, всего по два самореза на соединение. Особенно делая упор на крайние соединения, потому что на них будет приходиться основная подъемная сила ветра, чтобы не улетела крыша к чертям) Тут тоже приходилось предварительно высверливать отверстия в досках, чтобы их не раскололо саморезом.

Когда закончили с обрешеткой, настал черед профнастила. Это было самым страшным)) Поскольку тут уж никак снизу, с лестницы не обойдешься, надо лезть наверх. Т.е. это был мой вообще первый вылаз на крышу нашей бытовки. К тому же я был уверен, что стоит мне чуть надавить на профнастил, как он подо мной прогнется и я вместе с ним шлепнусь с 2-метровой высоты. Ну или же просто соскользну с него.

Хорошо, я еще когда крепил обрешетку убедился, что она в принципе совершенно спокойно выдерживает мой вес, даже если держаться за нее посередине между стропилами. Это было когда, мне лень было в очередной раз спускаться, чтобы передвинуть стремянку и я решил повиснуть на обрешетке, как на брусьях, а ногами передвинуть лестницу под собой. Это мне удавалась раза три без проблем, но когда я в очередной раз это делал и решил продемонстрировать свои умения Аньке, лестница опрокинулась и я остался висеть в воздухе)) Тут уж без помощи Ани не обошлось, которая подбежала и поставила лестницу подо мной)

Ну вернемся к профнастилу. Кое-как мы затащили его наверх, кажется, в тот раз мы еще оба находились снизу и только потом я залез на крышу. Было ужасно стрёмно! Но постепенно я понял, что совместно с обрешеткой, профнастил настолько прочен, что по нему разве что скакать нельзя с моим весом. Все равно конечно оставалась вероятность соскользнуть с него, но и это оказалось не так, потому что он практически не скользил подо мной.

Укладывали профнастил с нахлёстом в одну волну, хотя, как я понял, достаточно даже 1/4 волны. Главное тут уложить, правильно ориентировав, первый лист, что мы сделали слегка не так и нижний его край был не совсем параллелен обрешетке. Это привело к тому, что предпоследний лист пришлось сдвигать вниз, потому что нижний свес из 7 см превратился в кое-как 3...

Когда мы покупали в свое время материалы для веранды, нам тупо не хватило денег на еще пару необходимых листов профнастила, т.е. их должно было быть не 9, а 11, ну и еще один на всякий случай. Но так мы их и не купили, потому что заказывать машину за 2400 ради 3-х листиков профнастила было жлобно, а на себе везти их - багажника не было. Всего на крышу ушло 12 листов: 7 целых нижних листов + половинка, 7 верхних половинок + последняя верхняя половинка половинки. В этот раз мы решили уложить 7 целых листов + 4 верхних половинки, чтобы накрыть максимальную, как нам показалось, площадь.

Крепилось все специальными кровельными саморезами с прокладкой под шляпку, чтобы через крепежное отверстие не проникала вода. Я выбрал обычные оцинкованные 4.8х38:

Они имеют специальную сверлильную часть на конце, для лучшего вхождения в жесть профнастила и закручиваются головкой на 10, вместо отвертки. Так удобнее, можно все делать одной рукой, саморез вполне удерживается в головке, его не надо придерживать, как в случае с отверткой. Единственный косяк, то ли моей насадки, то ли этих саморезов, они не держались, если опустить шуруповерт вниз патроном или даже наклонить более 45°. И, кажется, я даже пробовал использовать намагничивающий переходник - толку не было и я их постоянно ронял вниз. Кстати, примерно полкило этих саморезов хватило прям точно на все запланированные на этот раз листы + осталось 3-4 самореза. Надо брать с запасом!

Кстати, насчет расхода этих саморезов. Везде пишут, что должно быть 6-8 штук на квадрат. Я делал через волну, в каждую доску обрешетки. Каждый лист накрывал 4 доски, а нижних волн в листе - 10 штук. Это получается 5-6 саморезов на доску умножить на 4 доски = 20-24 штуки на лист, значит 10-12 на квадрат.

Вот и промежуточный итог наших работ. Видите, уже начало темнеть) Честно говоря, не думал, что мы хотя бы успеем в этот раз распилить верхние куски, не говоря уже о том, чтобы их установить, но все получилось. Мы остались довольны таким итогом, рассчитывали в следующий раз все закончить)

Вот мы и купили наконец багажник, а с ним и профнастила оставшиеся 3 куска привезли наконец. Это, кстати, был мой первый опыт езды с негабаритным грузом на крыше. Было боязно за самую эту крышу, потому что профнастил все время спереди задирался от ветра, а значит задняя часть наоборот опускалась, но вроде обошлось без разрушений) Ехали, кстати не более 60 км/ч на аварийке, чтобы все понимали, что мы дачники, везем негабарит, едем медленно и лучше нас поскорее обогнать, благо у нас там частенько широкие асфальтированные обочины, на которые мы выезжали, чтобы пропустить торопящихся на однополоске. (Как это делают, я верю, все нормальные водители)

Да, то был уже конец октября, приморозило и выпал снег. Это было весьма неприятно. Мне ведь еще предстояло лазать по крыше, прикручивать оставшиеся листы, а там снегу дофига. Еще проблемой стали ненакрытые профнастилом куски обрешетки - они сплошь покрылись ледяной коркой, которую пришлось соскабливать.

Влезать на крышу тоже стало ужасно неудобно. Ведь все более менее широкие прогалы теперь оказались закрыты профнастилом. И если раньше я вставал на перила и подтягивался, держась одной рукой за обрешетину, другой опираясь на крышу, то теперь это стало опасно делать, потому что вся крыша была сплошь покрыта снегом и льдом. Но все-таки кое-как я наловчился.

По профнастилу теперь тоже было совсем невесело лазать, т.к. он со снегом стал весьма скользским, да и просто все штаны промокли, пока там корячился. На Аньку еще зазря наорал, потому что было жутко неудобно, тяжело и все кругом раздражало, ну а тут робкая Аня попалась под руку, вот и сорвался(Почти до самых сумерек я потом делал все сам, и пока не стало совсем темнеть, Аня начала мне помогать, потому что надо было все-таки все доделать в этот раз...

Ну вот, теперь наконец-то все готово. Больше дождь со снегом не будут теперь нам угрозой))

Ну а эт снежок на нашей дачке) Вот кстати, осталиьс на земле лежать блоки бетонные, на которых у нас все доски лежали в свое время) Остатки (брус 100-ка, две 50-ки, одна 125-ка и рейка 40-ка) мы сложили под навес веранды, там вроде целее будут...

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

   

   Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

5. Строите фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

   

   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
11. Собирают стропильную систему.
12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки?

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности или достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

• Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше —). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
• Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на . От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

• закрепить стойки и потом обвязку;
• сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

• К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
• К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
• Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
• Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

Веранда — вариант пристройки, логичное продолжение загородного дома. Построенная по каркасной технологии веранда может стать комфортным местом отдыха, использоваться в качестве тамбура или дополнительного места для хранения вещей. Декорированная или остекленная веранда – украшение малоэтажного дома, придающее ему неповторимый стиль.

Преимущества каркасной веранды

Каркасная веранда возводится в самые короткие сроки и имеет следующие преимущества:

• создание дополнительного многофункционального пространства;
• усиление стен ;
• улучшение звукоизоляции основных помещений;
• сохранение тепла в доме;
• эргономичный внешний вид.

Веранда может использоваться как прихожая, гостиная, летняя кухня, оранжерея. Ее можно разделить на несколько зон, например для отдыха и хранения садового инвентаря и пр.

Какие бывают каркасные веранды?

Внешний вид и назначение каркасной веранды дают возможность реализовать самые инновационные дизайнерские решения. По форме они могут быть как классические прямоугольные, квадратные, так и радиальные, Г- и П-образные, многоугольные и пр. Как и веранды из других материалов, каркасные конструкции могут быть:

1. открытые, на которых крыша держится на опорных балках, а одна или несколько стен отсутствуют;
2. закрытые, представляющие собой полностью закрытые стенами или остеклением пространство.

Также веранды различают по материалу, из которого они построены. Самый оптимальный вариант — каркасная веранда из бруса. Такое строение отлично подойдет не только для брусового дома, но и коттеджа из кирпича, пеноблоков, силиката. По уровню экологичности и простоте постройки деревянная каркасная веранда не имеет равных. Единственное условие — дерево, используемое для строительства должно быть обработано эффективной огне- и биозащитой.

Проектирование каркасной веранды

В идеале каркасная веранда должна быть включена в проект на стадии его разработки. Это позволит сразу сделать фундамент нужной площади, сохранить благоустройство территории и снизить стоимость пристройки. Но ничего страшного, если вы решили построить веранду через несколько лет после эксплуатации дома.

Разрабатывая проект будущей каркасной веранды в первую очередь необходимо определиться с местом ее размещения. В большинстве случаев конструкция располагается с передней стороны дома, заменяя крыльцо. Можно также сделать веранду с торца или сорудить Г-образную пристройку вдоль двух стен дома.

При проектировании определяются:

• Размеры веранды. Стандартная ширина 2,5-3 м, но можно сделать мини-веранду или наоборот — большое помещение, на котором разместиться летняя кухня и зона отдыха.
• Тип фундамента. Для возведения пристройки используются незаглубленные или мелкозаглубленные ленточные основания, а также столбчатые фундаменты. Выбор типа основания зависит от гидрогеологических характеристик участка и типа существующего фундамента под коттеджем.
• Заполнение стен. Если речь идет не об открытой веранде, то для заполнения стен выбирается легкий экологичный материал, например вагонка или ОСП-щиты. Эффектно смотрятся стеклянные или зеркальные стены, которые можно комбинировать с другими материалами.
• Кровельное покрытие. Оптимальный вариант — выполнение кровли из того же материала, что и крыша дома. В этом случае веранда будет эргономично вписываться в архитектуру строения. Однако для покрытия пристройки может использоваться любой другой материал: недорогой шифер или ондулин, мягкая черепица и пр.

Веранда должна выдерживать все планируемые на нее нагрузки. При разработке проекта предусматривается:

• совместная работа каркасных стоек и перекрытий;
• устройство стенок жесткости;
• монтаж специальных распорок;
• надежное крепление всех узлов.

Особое внимание уделяется созданию надежного соединения веранды с домом.

Фундамент для каркасной веранды

Каркасные конструкции устанавливаются на нижнюю обвязку вертикально и объединяются верхней обвязкой. Дополнительно на высоте 1-1,5 м от нижней точки устанавливается ряд горизонтальных балок, которые связывают каркас, придавая ему прочность и устойчивость. Высота веранды зависит от высоты потолков в доме. При монтаже каркаса важно расположить его так, чтобы кровля располагалась под уклоном. Правильность установки каркасных опор следует проверять строительным уровнем.

Врубка опор, как правило, выполняется методом «прямой замок в 1/2 дерева». Качественно сделать соединения горизонтальных и вертикальных элементов, чтобы получилась прочная и безопасная конструкция — ответственная задача, которая под силу только квалифицированному специалисту. Места соединений усиливаются болтами, уголками, шурупами и прочими элемента крепежа, предусмотренными проектом. Для предотвращения деформации и сдвига каркаса он крепится к элементам фундамента при помощи анкеров или хомутов.

Для связки каркасной веранды с домом используются выпускные балки перекрытий или части стропильной системы. После сборки каркаса производится заполнение стен, гидро- и теплоизоляция, наносится финишная отделка.

Крыша каркасной веранды

Роль мауэрлата в каркасной веранде выполняет верхняя обвязка, на которую устанавливаются наслонные или висячие стропила. Крыша веранды может быть одно- или двухскатной. При устройстве односкатной крыши необходимо сделать такой наклон, который будет позволять осадкам не скапливаться на поверхности кровли.

В качестве кровельного покрытия используется тот же материал, что и для кровли дома. Также крыша веранды может быть покрыта легким и прочным поликарбонатом. Кровля крепится на предварительно установленную обрешетку. На крыше веранды следует установить элементы водосточной системы. Их необходимо соединить с водостоком дома для эффективного отвода воды.

Декоративная отделка веранды

Оптимальный вариант исполнения стен каркасной веранды: снизу обшивка ОСП-плитами или другими материалами из дерева, сверху — остекление.

При установке высоких панорамных окон на веранду будет попадать много солнечного света. Такой вариант позволит обустроить оранжерею или зимний сад.

Каркасная веранда должна гармонировать с обликом дома. Декорирование веранды зависит только от фантазии владельца! Деревянные резные стойки и перила, покрытые лаком или краской, станут отличным эксклюзивным украшением. Можно заказать резные балясины или изготовить их самостоятельно. Вариантов декора веранды существует очень много, поэтому рекомендуется рассмотреть разные стили и направления и выбрать то, что вам понравится больше всего.

Для отделки пола каркасной веранды можно также использовать разные материалы. Самое эргономичное решение — террасное доска. Из недорогих материалов можно использовать ламинат высокого класса.

Отапливаемая каркасная веранда

Превратить веранду в полноценное помещение, которое можно использовать круглый год можно при правильной организации отопления. Как правило, система отопления дома не позволяет разместить дополнительные радиаторы на веранде. В этом случае можно установить небольшую дровяную или твердотопливную печь, если позволяет площадь помещения.

Также для отапливаемой веранды необходимо качественное утепление стен, крыши и пола. В качестве утеплителя используется минеральная вата, отвечающая все требованиям по экологичности и пожарной безопасности. Стеклопакеты для такой веранды лучше использовать тройные, предотвращающие потери тепла.

Стоимость обустройства отапливаемой веранды намного выше, чем обычной, но зато вы получите полноценное помещение, которое может использоваться в качестве холла, столовой или комнаты отдыха.