Наличие плинтуса по периметру напольной отделки – привычный для всех фактор. Плинтус отсутствует разве что в помещениях, отделанных керамикой – ванных, душевых, туалетах, если кафель крайних рядов стен и пола тщательно подогнан, и линия сопряжения горизонтального основания с вертикальным представляет собой ровную тонкую черту, оставшуюся после заполнения стыка затиркой. Но напольный плинтус часто встречается и в такой ситуации.

Стены стыкуются не только с полом, но и с потолком, поэтому использовать плинтус по верхней кромке отделки стеновых поверхностей – широко распространённый эффективный приём в выполнении декоративной облицовки потолочного основания.

Примеры использования плинтусов в художественной отделке сопряжений: слева – по полу, справа – по потолку.

Рассмотрим технологии плинтусного оформления оснований, в том числе, подробнее — отдельную подгруппу материалов «плинтуса для натяжных потолков», характеристиками и функциональностью отличающуюся от средств для напольной установки.

Плинтус как элемент интерьера

В ходе выполнения общестроительных работ при строительстве жилья важна правильность стыковки ограждающих конструкций между собой, то есть, соответствие стыков проекту, выполненному с расчётом всех испытываемых зданием нагрузок. По окончании же СМР, когда приступают к отделке, в том числе, сопряжений элементов строения между собой, основным критерием качества работ становится эстетичность и функциональность.

Основным средством, используемым для оформления стыков вертикальных поверхностей с горизонтальными, является плинтус (галтель, молдинг, багет) – накладная деталь, монтируемая вдоль линии сопряжения оснований.

Потолочный молдинг: слева – фрагмент из дерева, справа – из МДФ, установленный и отделанный

Прямолинейность кромок плинтусных багетов в сочетании с декоративной фактурой лицевой части не только скрывает дефекты геометрии сопряжения оснований, но и является важным элементом художественного оформления интерьера.

Назначение галтелей

Плинтусы предназначены, как минимум, для сокрытия визуальных дефектов на линиях стыков соседних плоскостей. Но при выпуске этого отделочного материала минимализм давно не в приоритете, так как производители молдингов ориентируются на спрос потребителя, обуславливаемый эстетичностью, высоким классом декоративного исполнения и функциональностью изделий.

Плинтусные багеты из дерева: классические и декоративного исполнения

Плинтус современного изготовления, в том числе потолочный, используется в следующих целях:

• как дополнительный элемент формирования определённого стиля интерьера;
• для придания отделке законченности;

Потолочные галтели различных классов исполнения: строгий классический и художественный

• в качестве канала для кабельной проводки;
• при декоративном обустройстве струнных карнизов под занавеси;

Примеры функциональности потолочных галтелей: слева – короб под проводку, справа – декорация для карниза

• для оформления щели между полотном натяжного потолка и стенами;
• как средство маскировки следов выполнения точечного ремонта эластичной потолочной облицовки в местах примыкания к стенам;
• для монтажа дополнительного освещения из светодиодных лент.

Молдинги с подсветкой: напольное и потолочное размещение

Виды потолочных плинтусов

Производители плинтусных багетов используют множество вариантов их исполнения, отличающихся размерами поперечного сечения, конфигурацией и конструкцией профиля, декоративным оформлением лицевой части, материалом изготовления, расцветкой и т.д.

Потолочные плинтусы из дерева и полиуретана

Некоторые виды этого элемента отделки могут использоваться как для напольной установки, так и при оформлении потолка, другие же устанавливаются только на потолочных основаниях, не подверженных механическому контакту с интерьером и жильцами.

Образцы плинтусов из дерева: напольные, универсальные, потолочные

Галтели потолочного использования с учётом специфичности их расположения изготавливаются из материалов с небольшим удельным весом, чтобы уменьшить нагрузку на крепление и исключить травмирование жильцов в случае падения изделия с высоты:

• полимеры;
• МДФ (мелкодисперсная фракция);
• прессованный картон с ламинированием;
• гипс;
• древесина.

Материалы расположены в сторону увеличения их стоимости, но в каждой группе диапазон цен достаточно широк, так как зависит от разновидности сырья и класса художественного исполнения элементов.

Потолочные галтели: слева – из МДФ, справа – из прессованного картона с ламинированием

У каждого из перечисленных видов потолочных плинтусов имеются множество подвидов, что позволяет выбрать материал, максимально соответствующий требуемой функциональности и дизайну.

Плинтусные профили из полимеров

Эта группа молдингов включает в себя несколько разновидностей, различающихся видом исходного сырья — полимера и, соответственно, характеристиками. Место применения галтелей из полимеров зависит от индивидуальных прочностных свойств материала изготовления:

• пенопласт (пенополистирол);
• полистирол (экструдированный пенопласт, пеноплекс);
• дюрополимер;
• поливинилхлорид ( , пластик).

Пенопластовые молдинги

Пенопласт (пенополистирол) – это вспененные под воздействием горячего пара гранулы полистирола.

Плинтусный профиль из пенопласта имеет зернистую внутреннюю структуру, но лицевая поверхность, которая может ровной или фигурной, у него гладкая.

Пенопластовый молдинг: с гладкой и фигурной лицевой поверхностью

Данная разновидность галтелей обладает низкими прочностными характеристиками, поэтому используется только на потолках. Такой багет является наиболее бюджетным вариантом оформления стыков потолочных оснований, что обусловлено его низкой себестоимостью, однако из этого не следует, что материал не оправдывает своего применения — имеет широкий ряд достоинств, как общих для всех полимерных галтелей, так и индивидуальных:

• отсутствие вредных выделений в воздушную среду;
• минимальный из всех разновидностей молдингов удельный вес (15–35 кг/м3, 98% объёма – воздух);
• простота резки и подгонки;
• возможность монтажа на бюджетные смеси;
• пригодность к шпатлеванию гипсовыми составами;
• возможность производства точечного ремонта и многократного окрашивания;
• влагостойкость;
• низкий коэффициент влагопоглощения – до 3%;
• не поддерживает горение.

Декоративное исполнение лицевой поверхности галтелей из пенопласта

Но есть у этой разновидности потолочных багетов и недостатки:

• отсутствие стойкости к химии – финишная отделка (шпаклёвка, окраска) возможна только материалами на водной основе;
• низкая поверхностная прочность – вмятины остаются даже от надавливания пальцами при монтаже;
• низкая теплостойкость – близость к мощной лампе чревата оплавлением.

К недостаткам профиля из пенопласта часто относят и отсутствие гибкости.

Если имеется в виду невозможность повторить багетом неровности основания, то гибкость в данном случае неуместна – ещё более подчеркнёт визуально дефекты плоскости, а прямолинейный – наоборот, скроет. Необходимость заделки при этом щелей между молдингом и впадинами на плоскости – лишь составная часть технологии маскировки дефектов, а не неудобство.

Что касается непригодности пенопластовых галтелей для оформления стыков овальной конфигурации, то это является, скорее, особенностью применения данного материала, которая имеется, к стати, и у древесины, но при этом не классифицируется как недостаток.

Полиуретановые галтели

Полиуретан, превосходя по ряду характеристик каучук, схож с дюрополимером, но, в отличие от него, производится без применения таких токсичных веществ, как стирол.

Полиуретановые молдинги обладают гибкостью, высокой стойкостью к ударным и другим механическим воздействиям, не подвержены усадке при длительной эксплуатации и линейным расширениям при температурных колебаниях.

Наглядное представление о свойствах этого полимера можно получить в сравнении со схожим эластиком, например, резиной.

Сравнительная таблица характеристик полиуретана и резины

Полиуретановые галтели выпускаются белыми и цветными, с гладкой лицевой поверхностью или объёмным орнаментом, легко режутся и подгоняются, пригодны к равномерной и прочной окраске.

Важно! При креплении и финишной отделке плинтусов из полиуретана нельзя использовать клеящие и лакокрасочные составы на основе агрессивных растворителей – необходимо использовать специальный клей и краски на масляной или водной основе.

Молдинги из полиуретана: слева – под покраску, справа – оформленные под позолоту.

Полиуретановые профили дороже плинтусов из пенопласта или полистирола, но дешевле потолочной лепнины из гипса, выигрывая при этом у гипсовых изделий в чёткости контуров. Гладкая фактура поверхности упрощает повседневный уход, позволяя бесследно производить очистку бытовыми моющими средствами.

Оформление потолка и дверного проёма потолочными галтелями из полиуретана

Полиуретановые плинтусы — безопасный и экологически чистый отделочный материал, что позволяет использовать его в помещениях всех назначений, в том числе, детских комнатах.

Потолочные багеты из ПВХ (поливинилхлорид)

Плинтусы этого вида ближе по назначению к багетам, так как применяются не самостоятельно, а в качестве контура-обоймы по периметру комнаты под потолком. ПВХ-багет имеет продольный паз для установки в него пластиковой вагонки — панелей, стыкующихся между собой кромками замкового исполнения.

ПВХ-молдинг различного цветового исполнения и пластиковая вагонка

Поливинилхлоридный потолочный плинтус, как правило, имеет малые размеры поперечного сечения, но его лицевая сторона может быть не только однотонной, но и с нанесённым художественным способом орнаментом. Однако оформление такого рода не долговечно, и со временем элементы утрачивают эстетичность.

ПВХ-багет со стыковочным крепежом: декоративный и однотонный

Монтаж плинтусных молдингов на потолочное основание

Установка плинтусов на потолок – ответственная операция, ошибка при выполнении которой чревата утратой эффекта от отделки помещения в целом, так как потолок больше открыт обзору, чем пол. Поэтому при монтаже галтелей одинаково важны все ниже перечисленные составляющие этой процедуры:

• разметка основания;
• резка плинтусов на фрагменты;
• крепление молдингов на основании;
• заделка стыков между фрагментами;
• покраска смонтированного контура.

Универсальной технологии установки плинтусов на потолок не существует, так как способ монтажа зависит от ряда факторов, в том числе:

• способа отделки потолочного основания;
• материала молдингов;
• конструкции галтелей;
• проектной функциональности плинтусного контура.

Одна из составляющих укладки потолочных плинтусов – резка галтелей по размерам с учётом угла стыковки соседних фрагментов производится не зависимо от материала изделий и может быть рассмотрена как общая для установки всех видов молдингов.

Как отрезать потолочный плинтус

Скрывая и декорируя сопряжения стен с потолком, галтели сами должны иметь правильные стыки. То есть, линейная стыковка элементов после финишной отделки не должна быть заметна, а угловые соединения нужно выполнить максимально плотно – без зазоров.

Проектное расположение большинства стыкующихся в помещении ограждающих конструкций — перпендикулярно друг другу, углы между ними делятся на внутренние и наружные. Значит, торцы плинтусов, стыкуемых на углах, обязательно должны оканчиваться срезом под 45 0 – вовнутрь или наружу.

Важно! У молдингов из дерева торцы подрезают под 45 0 , чтобы остыковать потолочный плинтус не только в углах, но и на прямолинейных участках – такая технология облегчает маскировку соединения при финишной отделке.

Большинство плинтусов крепится к основанию не плашмя, а под углом, поэтому выполнить их правильный рез, уложив на плоскость и используя транспортир, не получится.

Так как вырезать стыковочный угол на потолочном плинтусе можно несколькими способами,

начнём с наиболее эффективного – резки с помощью простого приспособления под названием «стусло», представляющее собой короб П-образного сечения из трёх панелей, на двух противоположных стенках которого имеются шаблонные пропилы под распространённые величины углов. У простых устройств они расположены под 90 0 и 45 0 (иногда и 30 0) к стенкам, у более совершенного инструмента угол пропила может быть выставлен любой величины.

Стусло: фиксированное и поворотное

Использование стусла для нарезки потолочного или напольного плинтуса позволяет под нужным углом и качественно выполнить рез профилей из любого из выше перечисленных материалов, даже из гипса, если габариты поперечного сечения фрагмента позволяют установить его в приспособление.

Зубья режущего полотна должны быть мелкими, для резки можно использовать даже ножовку по металлу. Полимерные молдинги допустимо резать и ножом, но тонким и лучше — с зубчатым лезвием, так как ровная режущая кромка будет сминать материал.

Нарезку фрагментов начинают с углового – укладывают профиль в стусло и выполняют рез его торца под углом в 45 0 – в направлении, зависящем от того, внутренний угол или наружный.

Для исключения ошибок при резке на стенках стусла возле шаблонных пропилов часто делают отметки, обозначающие вид угла (внутренний или наружный) и положение на нём плинтуса (левый или правый).

Использование для резки молдингов стусла с разметкой

Важно! Верхняя и нижняя грани в рабочем положении отличаются по длине, поэтому расположение плинтуса в стусле при резке должно соответствовать рабочему на отделываемом сопряжении, и обе стороны плинтуса – прилегать к полкам приспособления.

Выполнив рез, аналогично поступают с ответным фрагментом молдинга, после чего их срезы обрабатывают мелкой наждачной бумагой на бруске, и правильность выполнения операции проверяют стыковкой элементов по месту.

В более сложных случаях, когда стыковку фрагментов плинтуса выполняют на углах, отличных от традиционных значений, лучше пользоваться стуслом с поворотным основанием, позволяющим выполнить рез под любым углом, и механическим угломером.

Получить более полное представление об этой операции поможет этот видеоролик:

Выполнить рез галтелей для стыковки в углу можно и без помощи стусла, в видеоролике описан и этот способ. С помощью листа бумаги получают оттиск угла на потолке, после чего чертят его биссектрису. При прямом угле разметку на бумаге выполняют без оттиска с потолка.

Лист укладывается на рабочий стол впритык к вспомогательной вертикальной плоскости – например, упаковочному ящику. К стенке ящика прижимается плинтус в проектном положении, и биссектриса совмещается с отметкой на фрагменте, после чего ножовкой выполняется рез в вертикальной плоскости – выдерживая полотно строго над линией.

Вспомогательная разметка резки галтелей без помощи стусла

Вырезать стыковочный угол на потолочном плинтусе можно и по месту – на потолке. Для этого непосредственно на основания наносятся карандашом линии контура молдингов и биссектриса угла на потолке. После чего галтель прикладывается к проектному месту в рабочем положении, и на её поверхности карандашом проводится черта – визуальное продолжение линии, по которой и выполняется рез.

Качество стыковки фрагментов, выполненной таким способом, чаще всего уступает методу с использованием стусла, и приходится дорабатывать стыки выравнивающими смесями.

Выполнение разметки реза галтелей на потолке: внутренний и наружный угол

Существует ещё один способ стыковки плинтусов на углах, когда торец одного фрагмента упирается в лицевую часть второго, для чего ему ножом придают соответствующий профиль. Но эта технология применяется редко – когда требования к качеству соединений не высоки.

Нарезав багеты по размерам, приступают к их установке, технология которой зависит от следующих факторов:

• вид финишной отделки потолка и стен;
• материал галтелей.

Возможных сочетаний этих факторов, отличающихся ещё и нюансами, может быть множество, поэтому рассмотрим наиболее распространённые из них.

Как клеить потолочный плинтус

Установка галтелей на клеящие составы – самый популярный вариант монтажа, позволяющий закрепить большинство видов лёгких плинтусных молдингов. При этом, в первую очередь, важно правильно выбрать клей, чтобы он был совместим с финишной отделкой оснований и материалом профиля, обеспечивал необходимую прочность крепления и не вредил эстетичности отделки.

Больше всего вопросов по технологии работ возникает при наличии на потолке эластичной декоративной облицовки, которая является самонесущей оболочкой.

Для натяжных потолков пригодно большинство видов потолочных плинтусов, за исключением, разве что, гипсовых.

Самый бюджетный вариант оформления технологической щели в крепёжном багете по периметру комнаты – заполнить её специальным молдингом из ПВХ или полиуретана, подобранным по размеру, цвету и профилю.

Образцы цветных уплотнительных лент для монтажного профиля натяжного потока

Такой пластмассовый плинтус просто плотно вставляется в щель и стыкуется по углам способом подрезки торцов или с помощью вспомогательной соединительной фурнитуры. При желании этот аксессуар можно окрасить автомобильной синтетической эмалью, если нужного цвета в продаже не оказалось.

Разновидности сечения щелевых молдингов для натяжных потолков

Аксессуар удобен и как временное средство отделки – его всегда можно демонтировать и заменить плинтусом больших размеров поперечного сечения или же выполнить установку поверх профиля.

Если помещение просторное, то плинтус для натяжного потолка лучше использовать не только в качестве скрыващего зазор средства, но и как дополнительный элемент декора.

К натянутому эластичному полотну ничего крепить нельзя, поэтому приклеить потолочный плинтус необходимо к стенам, выдерживая с плёнкой фиксированный зазор величиной в 3-5 мм.

Схема расположения молдинга относительно натяжного полотна

Галтели для такого способа монтажа должны быть из материалов с небольшим удельным весом – полистирола, пенопласта, полиуретана, дюрополимера. Но и для этих материалов площадь приклеивания тыльной части профиля к стене должна быть достаточной, поэтому следует выбирать изделия с профилем сечения, в котором вертикальная часть приблизительно вдвое больше горизонтальной. Монтаж небольших галтелей из пенопласта и полистирола можно выполнять точечным креплением, причём, даже на обои, для молдингов же из полиуретана и дюрополимера необходима сплошная полосовая фиксация элементов на стене.

Рассмотрим подробнее, как без контакта с натяжным потолком приклеить к стенам без обоев потолочные плинтуса из пенопласта.

Расположение галтели при эластичной облицовкой потолка, справа – вариант с подсветкой

Поверхность стен должна быть предварительно загрунтованной и сухой. Пример грунтовки – водный раствор латекса пропорции 1:5.

Если галтели после установки планируется покрасить, то первый слой лучше нанести до монтажа – это уменьшит объём работ по трудоёмкой покраске на высоте.

Приложив галтель к стене под потолком и опустив её вниз до образования необходимого зазора с потолочной плоскостью, простым карандашом проводят черту вдоль её нижней кромки. Эту линию продолжают по периметру всего помещения, контролируя её горизонтальность пузырьковым уровнем.

Разметка стены под укладку молдингов

Из потолочного плинтуса с помощью стусла и ножовки по металлу нарезают фрагменты, предназначенные для установки в углах.

Прикладывая нарезанные фрагменты к проектным местам расположения, на стенах выявляют впадины глубиной более 3 мм. Если таковые имеются, на тыльной стороне галтелей наносят риски, указывающие границы углублений – при монтаже на эти участки плинтусов клей «жидкие гвозди» не наносится.

На нижнюю часть тыльной стороны угловых фрагментов наносятся согласно инструкции по применению «жидкие гвозди». Если монтажная поверхность стен имеет впадины, то клей «змейкой» наносится на участки молдингов, контактирующие с ровными промежутками.

Нанесение клея на тыльную часть и торец молдинга

При отсутствии дефектов на основании можно в целях экономии нанести «жидкие гвозди» точечно – точками или полосами по 3-5 см с интервалом в 15-20 см, а между ними промазать плинтус клеем ПВА пастообразной разновидности.

На стенах со впадинами угловые фрагменты прикладываются к основанию и без приложения значительных усилий прижимаются к ровным его участкам. Выступившие излишки клея сразу же удаляются насухо чистой ветошью, шпателем, пальцем.

Удаление излишков клеящей смеси

Важно! После того, как будет смонтирован весь плинтус, и «жидкие гвозди» окончательно застынут, зазоры между галтелью и стеной напротив впадин нужно заполнить шпаклевкой и окрасить под цвет молдинга – таким образом дефекты поверхности будут скрыты сохранённой ровностью багета, а не подчёркнуты его кривизной при повторении профиля стены.

Если стена не имеет дефектов поверхности, задача упрощается – пенопластовый профиль по всей длине приклеивается к основанию вертикальной частью контактной площади тыльной стороны.

Монтаж потолочных молдингов из полистирола на гипсовую шпаклёвку

В зависимости от габаритов и веса галтелей, вместо «жидких гвоздей» можно использовать шпаклёвку на гипсовой основе, нанося её сплошным слоем на монтажную плоскость тыльной стороны плинтуса и до застывания удаляя излишки после прижатия к стене.

После окончания отделки углов приступают к укладке пенопластового профиля на прямолинейных участках, которая производится по той же технологии, но на стыкуемые торцы фрагментов перед их установкой также наносится клеящий состав.

Установка галтелей между угловыми фрагментами профилей

Из описания технологии видно, что приклеить плинтус к натяжному (плёночному или тканевому) потолку – выражение образное, так как фактически галтели крепятся к стене, а технологический зазор с потолком используют рационально — для установки подсветки из светодиодных лент.

Покраска потолочного плинтуса

Подобрать галтели нужного цвета удаётся далеко не всегда. Для упрощения решения этой проблемы группа наиболее востребованных изделий – плинтусы из полистирола и пенопласта выпускаются белого цвета, чтобы потребитель мог сам подобрать оптимальное цветовое исполнение финишной отделки этих элементов декора.

Рассмотрим подробнее, как красить потолочный плинтус из лёгких полимеров, так как именно они чаще всего оформляются таким способом.

Часто возникает вопрос, нужно ли вообще красить полимерную галтель, если её штатный белый цвет вписывается в интерьер помещения.

Представим обоснование покраски таких молдингов:

• потолочный плинтус из пенопласта нужно покрасить, прежде всего, для того, чтобы скрыть его крупнозернистую структуру, которая просвечивает сквозь гладкую поверхность лицевой части;
• окраска скроет на стыках фрагментов следы выравнивания шпаклёвкой, которая заметна даже на белом фоне;
• лакокрасочное покрытие защитит пористую поверхность галтелей от стойкого загрязнения и облегчит текущий уход.

Учитывая, что полистирол и пенопласт разрушаются при контакте с агрессивными растворителями и лакокрасочными материалами на их основе, окрашивать полимерные галтели нужно составами на водной основе – акриловыми, латексными. Можно использовать даже водный раствор гуаши, если после высыхания покрыть изделие акриловым лаком.

Важно! Если при приготовлении финишного лакокрасочного состава используется добавка колера, то количества готового состава должно хватить на 3 слоя – повторить дважды цветность при колеровке не получится.

Чтобы облегчить себе работу, загрунтовать и нанести первый слой краски можно ещё до установки плинтусов. Грунтовку лучше выполнить той же краской, которая запланирована для их окончательного оформления, но разбавленной на треть водой.

Предварительное грунтование и нанесение первого окрасочного слоя

Высохшие после грунтовки галтели монтируются по месту, после чего стыки фрагментов, щели между ними и стеной заполняются шпаклёвкой на гипсовой основе (финишного предназначения). После высыхания выравнивающей смеси сопряжения шлифуются мелкоабразивной наждачной бумагой, не оставляющей царапин на гипсе. Ремонтные участки очищаются от пыли и повторно грунтуются.

Прежде, чем приступать к дальней шей покраске плинтусов, необходимо защитить натяжной потолок от сопутствующего загрязнения. Использование для этой цели малярного скотча нежелательно – его клейкая сторона может оставить на плёнке трудно удаляемые следы. Поэтому лучше использовать нарезанную полосами белую бумагу (не газету) — смочить в мыльном растворе и наклеить на полотно вдоль плинтуса.

Защита виниловой оболочки потолка от краски

Окраску галтелей выполняют малярной кистью с ворсом средней длины и жёсткости. Как правило, нанести два дополнительных слоя бывает достаточно, чтобы полностью оформить поверхность, скрыв следы присутствия выравнивающих смесей.

Важно! Чтобы избежать появления полос при покраске, первый слой наносится по направлению к свету (окну), второй – по солнечным лучам. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Полимерные галтели после финишной окраски

После высыхания краски бумажные защитные полосы смачивают водой и легко удаляют с виниловой плёнки или ткани.

Заключение

Не смотря на то, что в статье рассмотрены основные виды потолочных галтелей, монтаж каждой разновидности требует индивидуального подхода, наличие которого зависит от опыта исполнителя. Поэтому, сделав выбор в пользу одного из материалов и приняв решение установить его самостоятельно, лучше проконсультироваться с профессионалом, так как отдельные нюансы технологии при отсутствии опыта проявляются неожиданно и могут стать причиной порчи материала.

Основная суть статьи

1. Плинтус – отделочный материал, не только маскирующий визуальные дефекты сопряжений ограждающих конструкций, но и являющийся самостоятельным элементом оформления интерьера.
2. Потолочные галтели – визуально полностью доступные элементы отделки, поэтому качество их исполнения и установки должно быть высоким.
3. Зная характеристики производимых потолочных плинтусов не сложно выбрать материал, технически соответствующий условиям эксплуатации, но ошибки при его установке приведут к снижению эффектности отделки помещения в целом. Поэтому каждому виду потолочного молдинга соответствует определённая технология монтажа.
4. Натяжной потолок – самонесущее основание, но этот фактор не исключает возможности применения галтелей. Использующаяся при этом технология не сложна, но требует соблюдения требований к материалу профиля, точности при стыковке фрагментов и крепеже.
5. Большинство ошибок при установке полимерных молдингов не критичны – исправить их поможет выравнивающая шпаклёвка и окраска.
6. Совет профессионала при самостоятельном монтаже потолочных плинтусов избавит от неожиданных нюансов, связанных с особенностями вашего жилья.

Среди основной продукции лесопильных предприятий особняком стоит погонаж, и в частности плинтусы. Предназначены они для маскировки технологических зазоров во внутренних углах. Это не обязательно зона примыкания стен и пола, аналогичные по форме деревянные изделия монтируются под потолком или между смежными стенами.

В основном домовладельцы предпочитают купить такие погонажи, если в интерьере используется много древа. Сразу заметим, что устанавливать деревянные плинтусы из массива несколько сложнее, чем полимерные или, например, из МДФ. Но оно того стоит, ведь качественно воссоздавать природную текстуру пока не научились, даже натуральный шпон не всегда даёт необходимый эффект.

1. Когда можно приступать к установке плинтусов?

Плинтус, из какого бы материала он ни был изготовлен, монтируют на заключительной стадии отделочных работ. Естественно, необходимо, чтобы финишное напольное покрытие было уложено. Также должны быть полностью завершены стены - поклеены обои, нанесена и покрашена декоративная штукатурка…
Кроме того, необходимо наличие дверного блока на своём месте, так как плинтус монтируется от наличника, который, в свою очередь, доходит до самого пола.

2. Как правильно подготовиться к установке плинтусов деревянных?

В центре комнаты нужно организовать рабочее место. Делать это можно на полу, но лучше из пары столов создать верстак длиной около 3-4 метров.
Из инструмента понадобится:

• Торцовочная ножовка по дереву.
• Стусло или поворотный инструмент на станине для зарезки углов.
• Угольник столярный. Если в комнате много непрямых углов, то для определения их градуса пригодится угломер.
• Карандаш и рулетка.
• Шуруповёрт/дрель/перфоратор + буры, свёрла.
• Отвёртка, желательно, с переключением на реверс.
• Молоток.
• Шпатель, кисть, малярная ванночка. Краскопульт.

Расходные материалы:

• Пробки полимерные (как для дюбелей) - целесообразно иметь разного типоразмера в ассортименте.
• Саморезы, гвозди.
• Наждак в лентах разной зернистости + наждак, закреплённый на бруске.
• Грунтовка/краска/лак по дереву.
• Шпаклёвка по дереву или цветной восковой карандаш.
• Малярная лента.

Деревянные плинтусы отличаются наибольшей жёсткостью, по сравнению с изделиями из других материалов. Поэтому их очень сложно смонтировать на неровные поверхности без образования зазоров. Стоит очень тщательно подходить к выполнению отделки пола и стен. Причём не только к реализации финишных слоёв, но также черновых работ.

Стандартной ошибкой является локальный подъём стяжек или нивелирмасс в районе внутреннего угла. Именно возле пола штукатуры и маляры допускают больше всего неровностей (существует страшная фраза «плинтус перекроет»). Плоскость стены необходимо делать чётко до самого низа, ведь «перекрываемые» бугры не дают нормально прижать плинтус к стене и закрепить его. Если в комнате есть наружный угол, то, как правило, не очень корректно шпаклёвкой сводится перепад с перфоуголка на стену. В любом случае, пол и стену в зоне монтажа плинтусов рекомендуем проверять правилом длиной от 2 метров.

Если монтаж будет производиться клеевым методом на минеральные поверхности (допустим, стену с покраской или декоративной штукатуркой), то полосу контакта необходимо обеспылить и прогрунтовать. Если производятся такие работы поверх обоев, то полотна должны быть надёжно проклеены в самом низу.

Также стоит осмотреть все плинтусы, отбраковать повреждённые, загрязнённые и искривлённые. Их можно использовать в слепых зонах или раскраивать для дополнения целых планок на периметре.

Заказывать плинтусы лучше не по общему погонажу периметра комнаты, а с учётом длины планок - то есть поштучно, желательно, с запасом минимум в одно изделие.

3. Когда нужно красить плинтус, до установки или после? Как это делают?

Этот вопрос из разряда подготовительных, но лучше рассмотрим его отдельно.
Удобнее всего - выполнить полную малярную обработку заготовок на верстаке, а не по месту. Можно, конечно, красить после монтажа, но тогда придётся предпринимать трудоёмкие и затратные меры по защите уже готовых полов и стен. Такой вариант оправдан только в одном случае, если пол/стены неровные, и планируется обширная заделка щелей шпаклёвкой, которую нужно окрасить вместе с плинтусом.

В идеале плинтус нужно заранее прогруновать, чтобы снизить впитываемость древесины и выровнять её по всему изделию. Потом наносится необходимое количество слоёв ЛКМ, причём после высыхания первого слоя, изделие лучше «протереть» мелким наждаком с зерном №120 и выше - это позволит сгладить поднятые кистью волокна. Кстати, если позволяет вязкость состава, то самое высокое качество получается с применением распылителя, а не кистей.
Не забывайте, что пользователю всегда доступны варианты с тонирующей пропиткой, чтобы имитировать дорогую породу. Берите недорогой хвойный пиломатериал и экспериментируйте.

После прирезки каждой планки, базовым окрасочным составом следует обрабатывать торец плинтуса. Обязательно оставьте немного лака, чтобы можно было произвести мелкий ремонт во время эксплуатации или в процессе монтажа. По крайней мере, перед утилизацией тары выпишите себе точную маркировку примененных лакокрасочных материалов.

4. Как прирезать плинтус?

Кройку деревянного плинтуса можно выполнить ручной ножовкой с мелким зубом. В углах делаем запилы под 45 градусов, для этого нужно иметь стусло, оно же поможет торцевать планки под прямым углом. Если в помещении есть углы, отличающиеся от 90 градусов (на практике идеальный прямой угол вообще встречается довольно редко - в силу низкой культуры отделочных работ), тогда добиться качественного сопряжения поможет инструмент с поворотной станиной, причём чище всего режет дисковая торцовочная пила, которой даже можно «подчёсывать» и подправлять угол в доли градуса.

На плоскости стены практически всегда приходится делать один-два стыка, так как длина плинтуса редко превышает 3 метров. В основном соединяют планки под прямым углом. Однако, имея технологичный инструмент для запиливания, лучше использовать взаимную прирезку планок под 45 градусов. Такое соединение получается более надёжным и малозаметным. Кстати, есть смысл планировать место расположения стыка, чтобы он оказывался не на видном месте, а, например, за элементами мебели.

При прямоугольной стыковке плинтусов обе планки рекомендуем оторцевать. Удалив пару сантиметров планки (где часто имеются загрязнения, трещинки, вмятины, перекосы поперечной опиловки), вы добьётесь более качественного и малозаметного сопряжения.

Часто спрашивают о порядке замера и прирезки. Чего точно не следует делать - то это до монтажа полностью покроить весь материал, так как во время установки могут появиться подвижки, потребоваться подгонки. В результате - имеем досадные зазоры, на которые уходят килограммы герметика.

Лучше пилить по мере установки. Начинают цельными планками из внутренних углов. Выполняют зарезку стыкующихся в углу плинтусов и производят примерку (можно прирезать все углы комнаты). Потом монтаж по принципу «по кругу - одна планка за одной».

Когда исходящая от угла планка уже закреплена, на своё место без фиксации устанавливается соседняя, идущая от другого угла. Если длина стены меньше 6 метров, то они перехлестнутся (напоминаем, что длина деревянного плинтуса обычно 3 метра). Карандашом делается отметка для реза по линии перехлёста. По рулетке в данном случае качественно получить размер - очень трудно.

Почти всегда для идеальной стыковки после любой пилы приходится ещё что-то подгонять - особенно в углах. Для этого можно применить нож (делаем срезы на торце в сторону тыльной стороны планки) и наждак на бруске для тонкой притирки.

5. Какой способ крепления деревянного плинтуса лучше?

Есть несколько способов монтажа деревянного плинтуса. Каждый из них имеет свои достоинства и минусы, выбор нужно производить в зависимости от:

• Характеристик основы (материал, качество подготовки);
• Характеристик плинтуса (форма сечения, качество профилирования и т.п.).

Клеевой вариант

Можно с уверенностью сказать, что универсальные монтажные клеевые составы, типа «жидкие гвозди», обеспечивают надёжную фиксацию плинтуса на любых основах. Практика показывает, что можно клеить плинтус даже на обои и при этом не применять механическую фиксацию. Такой способ удобен, он не создаёт мусора и пыли, сравнительно недорог. На лицевых поверхностях нет ничего кроме стыков, отсутствуют следы крепежей, которые нужно маскировать.

Но есть у приклеивания ряд ограничений и пару недостатков:

• Крайне сложно крепить на стены и полы с неровностями.
• Основа должна быть крепкой на отрыв.
• Начальной клеящей способности у жидких гвоздей немного, поэтому нужно запастись какими-то компактными и тяжёлыми (к тому же чистыми, чтобы не пачкать обои) элементами для пригрузки установленного плинтуса. Эксплуатация и доработка установленного плинтуса возможна не сразу.
• Наружные углы часто отрываются, особенно в помещениях/местах с интенсивной проходимостью. Тут нужно подстраховаться гвоздиками или винтами.
• Монтаж получается неразборным, точнее трудноразбираемым (при демонтаже повреждается стена).
• Из-за малой площади контакта плинтус с сечением «лодочка» приклеить надёжно практически невозможно.

Чтобы не было пропусков, деревянный плинтус с клеем прижимают к стене и кратковременно отводят. Если необходимо, на «пустые» места ещё добавляют немного клеевой массы. Используя клей, обязательно нужно промазывать им торцы планок, особенно это актуально на наружном угле.

Механическая фиксация

Гвоздики для финишных работ применяют, только когда стена обшита массивным деревом, вагонкой или, например, фанерой. Бьют их через тело, при этом их узкая шляпка утапливается в массив. Эти места потом заделывают восковым ремонтным карандашом.

Саморез даёт более надёжное крепление, в том числе планку можно с умеренным усилием притянуть к полу/стене, устраняя таким образом щели от возможных неровностей. Но его шляпку труднее прятать. Проще, когда плинтус имеет вынимающуюся полоску на лицевой стороне, однако такие модели встречаются редко.

Тип самореза, как и его длина, выбирается в зависимости от материала и конструкции стены, толщины плинтуса. Если стена собрана на каркасе из оцинкованных профилей, то берётся саморез по металлу. При монтаже на массивные деревянные стены (в том числе собранные на деревянном каркасе), а также при установке на минеральные основания - используют самонарезные винты по дереву с большим шагом резьбы. Если облицовка сделана из одного слоя ГКЛ, применяют винты длиной 30-35 мм, если из двух листов гипсокартона, то 40-50 мм.

В любом случае, деревянный плинтус, закрепляемый саморезами, нужно предварительно сверлить. Отверстие делают чуть больше, чем диаметр крепежа - например, 4 мм, если стержень винта в сечении 3,2 мм. Также следует зенковать отверстие, чтобы головка утапливалась, и её можно было замазать шпаклёвкой или закрыть деревянной пробкой. Возможно, проще будет купить саморезы с буром и самозенкующейся головкой под потай.

• Мастеру необходимо сначала посверлить плинтус и приставить его к стене. Следите, чтобы планка своими тыльными контактными поверхностями чётко стыковалась с полом и стеной. Обращайте внимание на точность стыковки соседних плинтусов, так как потом вариантов корректировки положения практически не будет.
• Через полученные отверстия грифелем карандаша на стену наносятся отметки.
• Плинтус убирается, производится бурение стены на необходимую глубину.
• Устанавливаются полимерные пробки подходящего размера и конструкции (зависит от материала стены). Сверлить лучше с пылесосом, чтобы не пачкать готовые поверхности.
• С пола и стены производится удаление продуктов бурения.
• Плинтус возвращается на место, и через тело производится вкручивание саморезов. Момент затяжки должен быть умеренным, чтобы не колоть древесину.

У пользователей часто возникают проблемы с креплением плинтусов на полые стены, в частности из ГКЛ. На самом деле там нет ничего сложного. Если гипсокартон нашит на металлический каркас, то нужно применять саморезы по металлу и крутить их в стоевые профили CD,CW. Желательно до шпаклевания возле пола сделать метки, обозначающие места, где находятся оси профилей/брусьев. Если меток нет, то металл под гипсом легко обнаружить, например, магнитом или специальным детектором.

Чуть труднее, если ГКЛ приклеен к стене на состав типа «Перлфикс». Тогда монтаж производится, как в случае с каменными стенами, только пробки (кроме обычных, которые попадают на маяки из клея) используются специальные, либо винтовые дюбели для гипсокартона. Вариантов практичных эффективных крепежей для ГКЛ сейчас очень много.
Кстати, такая же техника применяется как дополнение - в ситуациях с разряжёнными каркасами, когда между осями стоек имеем расстояние в 600 мм.

В заключении отметим, что крепление деревянных плинтусов на гвозди и саморезы производится с шагом в 300-400 мм. Возле торцевых стыков планок и углов - ставятся дополнительные крепёжные элементы. Если используются жидкие гвозди или другие универсальные составы, то их наносят маяками с аналогичной дистанцией, либо сплошной полосой/зигзагом - по всей планке.

Фиксируется плинтус исключительно к стене. Крепление к напольным покрытиям является нецелесообразным, даже при возможности это сделать. Дело в том, что за редким исключением (штучный паркет), современные деревянные полы и жёсткие финишные покрытия (ламинат, паркетная доска) в основном выполняются по плавающей технологии, а закреплённые к ним плинтусы, упираясь в стены, будут сковывать расчётные подвижки. Кроме того, плоский «европлинтус» или компактный «сапожок», скорее всего, вообще не получится нормально прибить/прикрутить к полу.

Учебное пособие

Штукатурные работы

§ 14.6. Вытягивание наличников и устройство плинтусов

При вытягивании наличников (рис. 79) много времени затрачивается на разделку углов. Чтобы ускорить эту операцию и повысить производительность труда, верхнюю часть наличника 1 вытягивают несколько длиннее, чем требуется, чтобы срезать затем тягу под углом 45° и разделывать угол не с двух сторон, а только с одной. Нижние части боковых наличников 2 и 3 надо дотянуть до полного соединения с подоконной тягой 5.

Рис. 79. Вытягивание наличников:
1 - верхний наличник, 2, 3 - боковые наличники, 4 - правйло, 5 - подоконная тяга, 6 - шаблон

При вытягивании подоконной тяги 5 верхнюю отмазку на профильной доске желательно делать как можно уже и вытягивать не по двум, а только по одному широкому нижнему правйлу 4, которое придает устойчивость шаблону 6.

В банях, прачечных, на лестничных площадках, в холлах жилых домов и других подобных местах иногда устраивают цементные плинтуса. Шаблонами их вытягивать неудобно и долго. Лучше всего сделать профильный полутерок и им натереть плинтус по правйлу. Еще проще отлить плинтус. Для этого на некотором расстоянии от стены устанавливают деревянный плинтус с обратным профилем н в промежуток заливают густой раствор.

На другой день деревянный плинтус вынимают. Чтобы он легче отходил от раствора, его до установки слегка смазывают машинным маслом или другой смазкой. После распалубки плинтуса исправляют.

Плинтус можно установить и из заранее заготовленных бетонных деталей.

Ниже излагается технология производства 4-х отделочных работ, применённых при отделке здания.

7.1. Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню

1. Состав работ :

1.Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.

2.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

3.Оштукатуривание откосов ниш отопления.

4.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных составов в следующей последовательности:

При улучшенной штукатурке:

а) нанесение обрызга из обычных растворов;

б) нанесение слоя грунта из обычных растворов с последующим его разравниванием и выверкой;

в) разделка углов, лузг, усенков;

г) разделка потолочных рустов;

д) нанесение накрывочного слоя с последующей затиркой.

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание заключается в очистке поверхности от потерявших сцепление и вяжущие свойства штукатурок, продуктов разрушения кирпича, старых отслоившихся окрасочных слоев, пыли и грязи. Методы и средства очистки зависят от химического состава очищаемого материала, характера загрязнений и наслоений. Требования к качеству очистки определяются видом проектируемой отделки.

Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных или штукатурных составов. При необходимости должны быть произведены насечки поверхности.

От качества подготовки поверхности под оштукатуривание зависит сцепление (адгезия) штукатурного покрытия с основанием. Для внутренней отделки потолков, стен и перегородок этот показатель согласно таблице 8 СНиП 3.04.01-87 должен быть не менее 0,1 МПа.

На подлежащих оштукатуриванию поверхностях не допускаются жировые, битумные и масляные пятна (следы смазки), высолы, выступающая арматура, ржавчина. Поверхности стен очищают от наплывов раствора, срубая их скребками и штукатурными молотками, после чего ветошью очищают поверхность от пыли.

Способы нанесения и обработки слоёв штукатурки.

Улучшенную штукатурку выполняют по маркам без дополнительных исправлений. Марки чаще устраивают «под шнур», т.е. не придерживаясь строгой вертикальности. После подготовки поверхности устраивают марки и маяки. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, равняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему легкие удары молотком, после чего на стене остается полоса раствора, называемая маяком. В углах делают по два маяка, чтобы образовать лузги. После оштукатуривания верхней части стен выполняют падугу с помощью обычного или фасонного полутерка.

Работу можно выполнять и так. Верх стен оштукатуривают до подмостей, накрывают стены, заглаживают и затирают. Затем оштукатуривают нижние части стен. В процессе оштукатуривания работу проверяют, исправляя неточности. Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной должно быть не более 3 мм. Чтобы не было больших отклонений на стенах с оконными проемами, стены провешивают, устраивают маяки, к ним прикладывают правило, отмеряют от него расстояние, равное ширине откоса, и на этом расстоянии укрепляют оконные коробки. Это мероприятие обеспечивает точную ширину откосов. Верх коробок на одной стене должен быть на одном уровне.

Машины и механизмы, используемые при выполнении работ:

для транспортировки материалов на рабочее место - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

для нанесения слоёв штукатурки - Растворонасосы 1 м 3 /ч

Наименование и перечень материалов, необходимых для выполнения работ

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

Гипсовые вяжущие Г-3

Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм

Технологические свойства материалов (подвижность растворных смесей для штукатурки).

Назначение раствора	Погружение стандартного конуса, см
	для ручного способа нанесения	для механизированного способа нанесения
Раствор для обрызга
Раствор для грунта
Раствор для накрывки:
с гипсом
без гипса

Наименование и перечень основного ручного и механизированного инструмента