Черновой пол – одна из главных составляющих конструкции пола в целом, поверх которой, после проведения необходимых дополнительных предшествующих мероприятий, укладывается выбранная владельцем жилья чистовая отделка. Данная конструкция может иметь разное строение и выполняться из различных материалов.

Вне зависимости от выбранной конструкции, черновой пол будет состоять из нескольких основных слоев, информация о которых приведена в следующей таблице.

Таблица. Строение чернового пола

Слой	Описание и функции
Подстилающий слой	Обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых обустроенными выше элементами конструкции. Является самым нижним слоем «пирога». Традиционно представляет собой плиту перекрытия либо соответствующим образом подготовленный грунт.
Выравнивающий слой	Функции понятны из названия и сводятся к нивелированию неровностей предыдущего слоя. При необходимости на этапе обустройства выравнивающего слоя задается требуемый уклон поверхности. Для обустройства традиционно используются засыпки из песка и щебенки, а также бетонная стяжка.
Промежуточный слой	Берет на себя функции своего рода прослойки, связывающей ниже- и вышеобустроенные слои чернового пола.
золяционный слой	Состоит из влаго-, тепло- и звукоизоляционных материалов. Особенности выбора и обустройства таковых определяются уровнем будущей функциональной нагрузки на конструкцию.

На обустройство такой конструкции вы потратите существенно меньше времени и сил, нежели на заливку стяжки. Помимо этого, укладка деревянных опор не требует использования воды, что исключает вероятность увеличения влажности воздуха в обустраиваемом помещении и дает возможность параллельно заниматься другими запланированными отделочными мероприятиями. Непосредственно лаги укладываются на балки, бетонное основание или другие опоры, о которых будет сказано в дальнейшем.

В данном случае функции опор для настила из досок, фанеры или плит OSB берет на себя конструкция из продольных лаг. Последние могут монтироваться на опорные столбики или балки, а также на закладной венец. При необходимости лаги можно прикрепить даже к бетонному основанию. Конкретный вариант выбирается в соответствии с особенностями обустраиваемого строения.

Если комната имеет внушительную площадь, одного лишь крепления лаг концами к балкам будет недостаточно для обеспечения требуемой прочности конструкции. В данном случае между стенами монтируются опорные столбики для поддержания лаг. Расстояние между дополнительными опорами определяется преимущественно сечением монтируемых элементов. В большинстве случаев достаточно сделать столбики с шагом до 0,8 м. В остальном ориентируйтесь на особенности вашей ситуации.

Непосредственно столбики делаются из бетона или кирпича. В этом моменте также руководствуйтесь своими предпочтениями.

Порядок работы

Последовательнос ть обустройства чернового пола по лагам выглядит следующим образом:

• выполняется горизонтальная разметка поверхности. Определив необходимый уровень установки пола, поперек места будущего монтажа лаг натягиваются шнурки, леска или плотная нить – такая разметка позволит вам сориентироваться в процессе обустройства лаг и разместить их по одному уровню. При желании можете этого не делать, но тогда вам придется проверять горизонтальность опор на каждом этапе работы, тратя больше времени на исправление неточностей;
• поверхность укрывается гидроизоляционны м материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой толщиной 200 микрон. Такая прослойка обеспечит защиту деревянных лаг от влаги из бетона, грунта и прочих источников;
• определяется оптимальный шаг установки лаг. Для этого нужно знать предполагаемый уровень нагрузки на будущую конструкцию. В жилых помещениях рекомендуется придерживаться 35-45-сантиметро вого шага. Если основание не может похвастать идеальной ровностью, лаги придется крепить к предварительно обустроенным подкладкам. В качестве таковых наиболее часто используются куски фанеры;
• в основании просверливаются отверстия для размещения дюбелей. Далее вбиваются непосредственно дюбеля. В завершение останется попросту прикрутить лаги к основанию с помощью саморезов.

При необходимости пространство между лагами заполняется утеплителем. Из засыпок чаще всего используют керамзит, из «монолитных» материалов – минераловатные утеплители. При выборе конкретного варианта учитывайте климатические особенности вашего региона и ориентируйтесь на доступный бюджет.

Настил можно обустроить из фанеры, ДСП, OSB или деревянной доски. Задача предельно проста: элементы чернового настила укладываются перпендикулярно лагам и прибиваются к ним гвоздями.

Весьма эффективный вариант, стремительно набирающий популярность среди отечественных застройщиков. Для выполнения работы используются пластиковые винтовые стойки, характеризующиес я высокими показателями надежности и срока службы.

Такая технология позволяет достаточно быстро обустроить черновой пол, который в дальнейшем не будет скрипеть. При этом вам не придется тратить время на определение нужной толщины подкладок из фанеры и их обустройство – вертикальность ножек с легкостью регулируется до требуемого уровня. После монтажа лаги не будут соприкасаться с основанием, что также является дополнительным преимуществом.

Порядок действий следующий:

• в местах запланированной установки винтовых стоек (обязательно по краям и по длине изделия со средним шагом в 0,5-0,8 м) в лагах подготавливаются отверстия;
• лага укладывается в нужном месте, начиная от одной из стен. Между стеной и опорой нужно оставить 1-сантиметровый зазор;
• опора крепится к основанию, начиная с крайних винтовых стоек. Подобная стойка имеет полую структуру. Для фиксации исполнителю достаточно просверлить в ней отверстие глубиной порядка 4,5 см, вбить туда дюбель, а затем забить гвоздь или вкрутить саморез.

В завершение стойки подкручиваются по уровню, и работа продолжается в соответствии со схемой обустройства чернового пола на стандартных лагах, рассмотренной ранее.

Регулируемые черновые полы из фанеры

Довольно эффективным и интересным вариантом чернового пола является фанерное основание, установленное при помощи специальных втулок, оснащенных внутренней резьбой. Втулки вкладываются в предварительно созданные отверстия в фанере. Для одного листа стандартного размера, как правило, достаточно 16 отверстий. В результате фанера будет как бы стоять на ножках. При этом подобное основание характеризуется впечатляющими показателями стойкости – 1 м2 чернового пола выдерживает нагрузку величиной порядка 5000 кг.

Сухая стяжка позволяет нивелировать все имеющиеся дефекты основания. При этом монтаж такого чернового пола можно выполнять в любое желаемое время года.

Черновой пол сборный с сухой стяжкой. 1. железобетонная плита перекрытия; 2. деревянная лага; 3. настил пола из ДСП, ОСБ или фанеры; 4. пароизоляция (ПВХ пленка); 5. песок керамзитовый; 6. гипсоволокнистый лист Knauf или элемент суперпола. 7. упругая прокладка

Порядок действий следующий:

• основание укрывается слоем пароизоляционног о материала, закрепляемого при помощи клейкой ленты. Пароизоляцию делайте с нахлестом на стены, соответствующим запланированной высоте будущей стяжки;
• между направляющими засыпается состав, выбранный для обустройства сухой стяжки. Если основание имеет большие перепады, имеет смысл предварительно выставить на поверхности реечные маяки по уровню – это будет гарантировать правильность и точность выполнения работы. Помимо этого, присутствие таких маяков существенно упростит дальнейшее крепление настила. Толщина слоя засыпки выбирается с учетом особенностей конкретной ситуации. В среднем она составляет 30-50 мм;
• засыпка разравнивается по уровню при помощи длинного правила или рейки;
• поверх засыпки укладывается настил чернового пола и скрепляется при помощи саморезов и клея. Для обустройства настила традиционно используются листы гипсокартона, ДСП, фанерные листы с влагостойкими свойствами и т.д.

Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий (Кнауф)

Важные нюансы устройства чернового пола в деревянном доме

В деревянных домах черновой пол чаще всего обустраивается по грунту (в противном случае можно использовать подходящий вариант из вышерассмотренно го перечня). Требования к месту работы следующие:

• помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для этого конструкция фундамента дополняется воздуховодными отверстиями. Если в подвальном помещении сырой грунт, поверх него нужно обустроить гидроизоляционны й слой. Традиционно для этого используется глина – достаточно заполнить поверхность материалом и тщательно его утрамбовать, присыпав сверху песком;
• основание должно быть гидроизолированн ым. При работе с фундаментом чаще всего применяется рубероид. При желании можете использовать другой материал с аналогичным предназначением.

Прежде чем приступать к работе, обработайте все используемые деревянные элементы специальным антисептическим средством. Пропитку рекомендуется наносить двойным слоем, выдерживая 5-часовой интервал. Не забудьте надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Доски чернового пола можно укладывать в соответствии с одним из следующих способов:

• поверх предварительно установленных Н-образных балок. В данном случае элементы настила укладываются в пазы опор;
• поверх Т-образных балок. Доски укладываются на заплечики опор;
• на черновые бруски. Наиболее простой в применении, а от того и самый популярный вариант. Достаточно попросту прибить бруски к краям балок и уложить поверх них доски.

Если работа ведется в нежилом помещении, при желании можно заменить доски горбылем и сэкономить.

Остается лишь уложить поверх досок слои гидро-, тепло- и пароизоляционног о материала. После этого, в зависимости от предпочтений владельца, выполняется либо обустройство чистового настила, либо заливается стяжка.

Пароизоляция крепится поверх лаг

Вы ознакомились с последовательнос тью обустройства чернового пола в соответствии с самыми распространенным и и предпочтительным и методами. Выбирайте вариант, наиболее подходящий для вашего случая, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Устройство чернового пола

Строительство деревянного дома изначально является выбором в пользу экологически чистых материалов. При возведении деревянного дома немаловажным вопросом остается оборудование теплого и ровного пола, который будет способствовать естественному воздухообмену и сохранению благоприятного микроклимата в помещениях. Как можно сделать пол в деревянном доме своими руками, чтобы он отвечал всем качествам надежного покрытия и долго прослужил, сохраняя при этом привлекательный вид?

Основы монтажа

Все возможные варианты полов, приемлемые для деревянного дома, подразделяются на два вида: дощатые и бетонные. Деревянные полы по своему строению похожи на слоеный пирог из нескольких составляющих:

• Черновой пол, изоляция (теплоизоляция, гидроизоляция);
• Чистовой пол, непосредственно напольное покрытие.

При необходимости сооружения между слоями нужно дополнительно уложить все нагревающие элементы и кабели.

Пол в деревянном доме может быть возведен на лагах или на столбах. Последний способ используется, когда сооружение построено без бетонного фундамента. С монолитным фундаментом все намного проще, но если у вас по каким-то причинам нет времени заливать бетонное основание, то придется использовать один из вариантов укладки пола на балки. Применяются либо балки, заводящиеся в стены (ширина пролета 4 м), либо балки с опорными столбами, которые выглядят как столбчатый фундамент.

Укладка на опорные столбы.

Какими бывают полы в деревянном доме, можно увидеть на фото, сделанных при проведении ремонтных работ. По типу конструкции выделяют однослойные и двухслойные полы. Покрытие в один слой устанавливается на лаги или без них – это напрямую определяется толщиной досок и шага между балками. Если межбалочное расстояние не превышает 60 см, то при строительстве дома с доски можно класть на сами балки.

При сооружении двухслойного пола дополнительно монтируется черновой пол. Что это такое? Черновой пол можно считать основанием для чистового слоя. На прикрепленный к нижней стороне балок черновой слой укладывается утеплитель. Для этой роли подходит керамзитный слой высотой в 8 см. Для полного утепления пола в пространстве между черновым и чистовым слоями помещается заполнитель, при этом обязательно оставляется зазор величиной как минимум в 2 см, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

Обустройство и утепление чернового покрытия деревянного дома.

Пол, бетонный или деревянный, который сооружается в доме своими руками, нуждается в . Среди современных утеплителей чаще всего используют минеральные маты и минеральную вату, полиуретан. Стремление максимально утеплить пол должно соответствовать нормам строительства. Нельзя укладывать толстый слой изоляции, который заполняет все расстояние между черновым и чистовым слоями. Зазор в пару сантиметров должен быть обязательно.

Полы в деревянном доме должны характеризоваться высокой прочностью, а также быть хорошо проветриваемыми. Для этого и делают черновой слой. Возведение черновых полов в деревянном доме считается необходимостью по нескольким причинам. Во – первых, обеспечивают каркас жесткости и служат основой для утеплителя, изоляции и настила чистового слоя. Также они создают воздушную прослойку, которая обеспечивает сохранение тепла внутри здания, исключает процессы гниения досок и перекос дома. Все это обеспечивает сохранение и долговечность всего напольного покрытия.

Устройство чернового слоя

Выбор варианта возведения чернового пола своими руками определяется типом основания, сформированным еще при строительстве самого дома. Черновой слой можно устанавливать как на перекрытия в виде железобетонных плит или балок, так и на землю. При любом раскладе сначала требуется осуществить подготовительные работы.

Важный элемент подготовки – сделать вентиляционные отверстия.

Подготовительный этап перед монтажом чернового пола включает в себя устройство вентиляционных отверстий в стенах здания, которые снаружи оформляются декоративными решетками. Все деревянные конструкции, включая стены сруба, необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком.

Расчет и приобретение материалов для чернового слоя производят исходя из имеющегося основания для его укладки. Если пол укладывается на землю, то необходимо использовать конструкцию, предполагающую двойной настил чернового пола. Изначально лаги устанавливают на подпорки (можно использовать кирпичи), на них стелют в качестве амортизатора небольшие куски доски и только потом укладывают бруски и лаги. Каждый этап работы должен сопровождаться постоянным контролем за уровнем горизонта, чтобы смонтированный пол не имел уклона.

Для того чтобы деревянный пол служил долго нужно обработать все детали антисептиком.

Материалы, используемые для черновых полов в деревянном доме, обычно требуют дополнительной обработки. Лаги и брус предварительно обстругивают или обрезают на станке, убирая скосы и уклоны. В идеале они должны быть абсолютно ровными. Перед монтажом все детали подвергаются обработке антисептическими препаратами для исключения образования грибка и преждевременного разрушения дерева.

Черновой пол в деревянном доме собирается из следующих материалов:

• Кирпич – из него делаются столбы с параметрами 40х40х20 см, которые ставятся на раствор цемента;
• Гидроизоляционный материал – для этого выбирают плотный полиэтилен или другой аналогичный материал, способный предотвратить гниение лаг;
• Доски или фанера – применяются непосредственно для настила слоев чернового пола (первый слой можно сделать из досок, второй – из фанеры);
• Углы и болты (металлические) – на них к кирпичным столбам крепятся лаги;
• Утеплитель – укладывается вместе с еще одним слоем гидроизоляции на нижний слой чернового пола.

Количество всех материалов рассчитывают на основании площади постройки и параметров устанавливаемых лаг.

Монтаж чернового пола

Как сделать пол в деревянном доме самостоятельно? Начинать следует с монтажа черновой части. Лаги обязательно устанавливаются, если балки изначально закреплены по стенам сруба, причиной тому – большое расстояние между самими балками. Для придания будущему полу жесткости под лаги заранее устанавливаются опоры из кирпича.

Монтаж лаг для чернового пола.

Крепление лаг является важнейшим этапом при сооружении пола. От качества проведенных работ будет зависеть качество будущего полового покрытия. Лучше всего прикреплять лаги к фундаменту. Для этого сначала по всему периметру делают обвязку из длинных досок, а затем уже на нее металлическими углами или болтами прикрепляют сами лаги.

На этом этапе установки черновых полов в деревянном доме от каждой стены требуется отступить на 2 см. Все образовавшиеся щели прокладываются утеплителем. Жесткого крепления лаг в этот момент не требуется, они должны быть закреплены так, чтобы не было смещения в процессе работы.

Этот способ применяют, когда расстояние опоры лаги превышает 10 см, если это расстояние меньше, то лаги устанавливаются также, но сверху дополнительно кладется брус, который и крепят в стенах дома. Места, где брус соединяется со стеной сруба, замеряют, после чего делают врез в соответствии с размерами, добавляя 2 см на расширение дерева от влаги.

Когда лаги установлены, можно крепить черепные бруски, которые по размеру меньше лаг. Бруски крепятся сбоку в нижней части лаг. Затем на них кладутся доски, которые не закрепляются. Подобный настил обеспечивает дереву возможность естественного расширения.

При соблюдении технологии укладки чернового пола даже при расширении деревянных элементов от влаги конструкция не повредится.

После укладки первого слоя черновых полов своими руками осуществляется настил изоляции. Сначала на всю поверхность пола укладывают гидроизоляцию, которую закрепляют на стенах. Ширина ее слоя на стене должна быть равной высоте всей конструкции пола вплоть до чистовой отделки. Рекомендуется сделать закрепление гидроизоляции выше этого уровня, а потом просто отрезать лишнее. Места соединения материала скрепляются строительным степлером.

Теплоизоляция – обязательна.

Все уложенные слои накрываются пароизоляцией, которую также прикрепляют к стенам сруба. Стыки материала проклеиваются скотчем, а его крепление осуществляют строительным степлером. Если утеплитель был уложен так, что остался вентиляционный зазор, то после окончания монтажа пароизоляции можно переходить к настилу второго слоя чернового пола. Если утеплитель был уложен по уровню лаг, то сначала требуется становить по бокам специальные рейки – они будут придавливать утеплитель, чтобы образовывался необходимый зазор. Подробное руководство о том, как укладывается пол в обычном деревянном доме, можно найти на различных видео-уроках.

Настил второго слоя чернового пола из досок или фанеры делается аналогично тому, как были закреплены лаги. От стен также отступается 2 см, в получившиеся зазоры укладывается утеплитель.

Установка чистового пола

После того, как черновой пол в деревянном доме установлен, можно переходить к обустройству чистового слоя. Для настила чистового пола рекомендуется использовать доски, изготовленные фрезерованием. Этот слой пола укладывается на высоте до 5 см от чернового настила.

Для проведения работ берутся доски толщиной 4-5 см и шириной в 10-15 см, изготовленные с соединение типа «паз-шип» – такое соединение облегчает монтаж и гарантирует надежность укладки пола. В досках с обратной стороны изначально делают специальные выемки – продыхи, которые обеспечивают свободный воздухообмен под покрытием. Для чистового пола подойдут и другие виды досок: шпунтованная с фальцем или с трапециевидным или прямым сегментным шипом. Собирать чистовой пол из таких досок в деревянном доме сложнее, потому что они не имеют продыха с обратной стороны, а их тыльные части не обработаны, вследствие чего будут неплотно прилегать к лагам.

Пол, установленный из такого материала, будет менее надежным. Наиболее сложным вариантом в плане трудозатрат считается установка чистового покрытия из необрезной доски. В этом случае лучше всего потратить время на обработку лицевых сторон материала.

Доски чистового пола кладутся на лаги, их необходимо размещать годичными слоями в разные стороны, это сделает ваш пол ровным, прочным и долговечным. Часто для чистового пола применяют листы ДВП. В этом случае пространство между стенами и полом придется закрывать рейкой.

Плинтусы стыкуют по прямым углом, затем по длине и углам их обрезают и соединяют под углом в 45 градусов. Их прибивают к стенам гвоздями на расстоянии в 70 см, дополнительно крепятся места стыков.

Извините, ничего не найдено.

После окончания всех работ по монтажу чернового и чистового пола можно постепенно заниматься финишной отделкой. Итоговая отделка пола в деревянном доме может быть осуществлена разными способами. Для деревянного дома логичным будет выглядеть выбор напольного покрытия из такого же материала. В этом случае у вас есть три варианта отделки пола: паркет, паркетная доска или ламинат.

Паркетное покрытие называют не только самым респектабельным, но также и одним из самых долговечных. Элементы паркета прикрепляются к основанию пола на клей, при необходимости дополнительно фиксируются саморезами. После проведения работ по укладке паркета он покрывается специальным лаком, для наибольшей защиты от истирания лак можно наносить не в один слой, а в несколько. Грамотная произведенная укладка паркета гарантирует его эксплуатацию на протяжении 20 лет.

Паркетная доска является разновидностью паркета, но делается не из массива дерева. Это особая конструкция их трех слоев, верхний из которых – шпон ценных пород дерева, обработанный лаком. Такую доску легче монтировать, при необходимости гораздо легче провести и демонтаж.

Третий вариант отделки пола для деревянного дома – ламинат с рисунком «под дерево». В его основе – панель ДВП, защищенная снизу влагостойкой бумагой. Над панелью из ДВП располагается декоративная бумага, имитирующая рисунок древесины, которая сверху покрывается акрилатной смолой. Ламинат является самым бюджетным вариантом отделки пола из всех вышеперечисленных.

Чтобы изготовить черновой пол в деревянном доме своими руками без нарушения технологий, необходимо соблюдать требования нормативов СП 31-105 (Энергоэффективный каркасный дом одноквартирный).

Используется черновой пол по деревянным балкам исключительно в качестве подосновы для напольных покрытий, не обладающих проектной прочностью для планируемых эксплуатационных нагрузок (например, линолеум, ковролин, ламинат).

Кроме того, настил обеспечивает ровную поверхность для мелкоформатных облицовок (например, паркет, плитка ПВХ) по аналогии со сплошной обрешеткой крыши для гибкой черепицы. Либо защищает от чрезмерного нагревания напольные покрытия при монтаже под него контуров теплого пола (например, линолеум).

Единственным руководством, как сделать черновой пол внутри деревянного коттеджа, в настоящее время является СП 31-105.

Фундамент и перекрытие деревянного дома

Коттедж из сруба, бруса или построенный по каркасной технологии, может опираться на фундамент любого типа в зависимости от рельефа и грунтовых условий:

Важно! В последнем варианте устройство чернового пола в деревянном доме производится по технологии холодного или утепленного перекрытия над подполом. Поэтому внутри него необходима естественная вентиляция, защита от радона и влаги. Материалы должны укладываться с учетом увеличения паропроницаемости изнутри наружу.

Что такое «черновой пол»

Следует начать с того, что в отсутствие профильного образования незнакомые с профессиональной терминологией индивидуальные застройщики называют черновым полом разные конструкции:

Указанные конструкции не всегда встречаются в перекрытиях парно. Например, в садовом домике и прочих сезонных постройках без отопления подшивки по черепному бруску может не быть, поскольку утеплять перекрытие в этом случае не имеет смысла. Зато при выборе ламината в качестве напольного покрытия монтаж чернового пола в деревянном доме в этом примере необходим для обеспечения прочности основания облицовки.

Технология чернового пола

В регламенте строительных норм указано, как правильно уложить черновой пол по деревянным перекрытиям или балкам по бетонной плите, земляному полу. Настил изготавливается из плитных материалов (фанера, ДСП, OSB), обрезной доски и шпунта. Основными требованиями являются:

Важно! Крепление осуществляется саморезами, за исключением подосновы для упругого напольного покрытия. В этом варианте можно использовать только гвозди с ребрами или ершовой насечкой.

Изоляционные материалы располагаются внутри пирога перекрытия следующим образом:

• гидроизоляция – размещается под балками/прогонами, поверх настила по черепичному бруску, предотвращает впитывание влаги деревом из бетона, изготавливается из диффузионной/супердиффузионной мембраны;
• пароизоляция – сразу под черновым полом поверх всех остальных слоев, лучше применить фольгированную, отражающую часть тепла обратно в помещение;
• теплоизоляция – снижает или полностью ликвидирует теплопотери в полах;
• звукоизоляция – в деревянном доме обычно монтируется только на верхних этажах.

Пирог деревянного перекрытия с черновым полом.

Пропитывать древесину антисептиками, антипиренам или комплексной огнебиозащитой рекомендуется перед кроем материалов. После распиливания, сверления и прочей механической обработки необходимо обработать место реза кистью.

Даже если пропитка указанными веществами не производилась из-за дефицита времени или по забывчивости застройщика, можно это сделать уже после монтажа. Однако прежде, чем обработать черновой пол антипиреном и антисептиком, следует очистить поверхность и по возможности обеспылить ее.

Выбор материала

Допускается применение плит ОСБ и прочих материалов, обладающих достаточной жесткостью и прочностью. В деревосодержащих плитах класс эмиссии формальдегида должен быть низким – только Е0 или Е1.

Толщина конструкционного материала выбирается по таблице:

Шаг балки, м	Толщина материала, см
	ЦСП, фанера	ГВЛ	доска	ДСП
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Совет! Толщину ГВЛ и фанеры можно снизить до 1,2 см, если чистовым покрытием пола будет шпунтованная доска толщиной 1,8 см минимум, уложенная строго перпендикулярно балкам с шагом в пределах 0,6 м.

Изготовление деревянного перекрытия

Основными задачами при сооружении этой конструкции над не обогреваемым подпольем являются:

• гидроизоляция – диффузионная/супердиффузионная мембрана;
• вентиляция – продухи в цоколе здания, защищенные от проникновения грызунов сеткой, размер каждого окна 20 х 20 см минимум, общий размер 1/400 от площади фундамента, закрывать на зиму запрещается, отмостку следует очищать от снега, который способен перекрыть продухи;
• утепление – отмостки для ликвидации морозного вспучивания на глубине 0,4 м, наружных граней фундамента/ростверка.

Важно! Обычная полиэтиленовая пленка вредный радон пропускает полностью, из-за чего не может использоваться в качестве гидроизоляции при наличии подпола. Этот материал разрушается от холода, обладает низким эксплуатационным ресурсом.

Поэтому в настоящее время используются исключительно пленочные мембраны следующих типов:

Если перепутать какой стороной укладывать гидро- и пароизоляцию, вся влага останется внутри конструкции перекрытия, что приведет к быстрому разрушению древесины.

Расположение мембран внутри перекрытия под черным полом.

Монтаж прогонов и балок

Классическая схема чернового пола на лагах деревянного перекрытия имеет вид:

• брус 10 х 15 или 15 х 15 см с шагом 0,8 – 1 м;
• черепной брусок 4 х 4 см либо 5 х 5 см по нижней грани балок;
• подшивка сплошная из доски, плит ДСП, ЦСП толщиной 2,5 см;
• крафт-бумага или пергамин в качестве гидроизоляции;
• минвата толщиной 10 – 15 см;
• пленка (полиэтилен или винил);
• доска черного пола 3,8 – 5 см.

В настоящее время конструкция усовершенствована:

• доска 5 х 20 см на ребро с шагом 0,4 – 0,6 м;
• сетка полимерная или проволочная вместо сплошной подшивки;
• гидроизоляция из многослойной мембраны;
• базальтовая вата толщиной 20 см;
• пароизоляция;
• черный пол из хвойного 3 – 3,5 см шпунта, 1,6 – 2 см ЦСП, фанеры, ДСП или ОСБ-3;
• демпферная лента по периметру или полоса пенополистирола, каменной ваты.

Благодаря демпферному слою, конструкция становится плавающей, разгружаются стены, повышается эксплуатационный ресурс. Однако при увеличении высоты балок и снижении ширины ухудшается устойчивость. Поэтому применяются распоры, горизонтальные и вертикальные связи между соседними досками 5 х 20 см, установленными на ребро.

Если в проект заложены балки 10 х 15 см или 15 х 15 см с большим шагом между ними, застройщику дешевле обойдется вышеописанная схема перекрытия по современной методике по следующим причинам:

• доска 5 х 20 см на ребро через 0,6 м (стандартная ширина утеплителя) обойдется дешевле доски толщиной 5 см для всего чернового пола, которую придется укладывать при расстоянии между балками больше 1 м;
• брус большого сечения редко имеет идеальную геометрию, поэтому досками можно выровнять горизонталь черного пола;
• увеличивается ширина утеплителя, закладываемого между балками;
• для ликвидации структурного шума между прогонами и балками достаточно проложить специальный материал.

Плавающее шумоизолированное деревянное перекрытие.

Различные способы опирания балок на стены приведены на нижнем рисунке.

Для самостоятельного выбора сечения балок необходимо знать нагрузки и размеры пролетов. В этом поможет таблица:

Варианты подшивки

В межэтажных деревянных перекрытиях владелец обычно использует в своем доме сплошную подшивку из доски или плитного материала.

В цокольном перекрытии нет нижнего этажа, поэтому декорирование потолка подполья не требуется. Это позволяет снизить расход материалов и время строительства:

Совет! В межэтажных перекрытиях подшивку перекрытия можно сразу сделать из блок-хауса или евровагонки, эксплуатировать в качестве потолочной облицовки.

Черновой пол

После укладки всех изоляционных слоев в сделанный собственными силами деревянный каркас перекрытия изготавливается настил чернового пола:

• однослойный для крупноформатных облицовок;
• двухслойный для паркета и ПВХ плитки.

Для большинства существующих облицовок не существует особой разницы, из чего сделан черный пол. Однако для керамогранита, кафеля и мозаики необходимо применять ЦСП или ГВЛ, с которыми плиточный клей имеет нормальное сцепление.

Важно! Для листовых материалов рекомендуемый шаг крепления шурупов, гвоздей или саморезов составляет 15 – 30 см. Шляпки обычно утапливаются заподлицо, затем шпаклюются. Плиты ДСП, шпунт и панели из гипсоволокна с замковыми соединениями обеспечивают идеальную плоскостность пола, но стоят дороже обрезной доски, ОСБ и фанеры без замков по краям.

Материалы для обработки дерева

Поскольку влага может проникать в основание напольного покрытия из грунта снизу и из помещения сверху, материалам чернового пола необходима пропитка антисептиком. Кроме того, для обеспечения пожаробезопасности пиломатериалов и деревосодержащих плит их следует покрыть антипиренами, повышающими предел огнестойкости.

Наиболее востребованы следующие антисептики:

• на органической основе – проникают глубоко, но обладают резким запахом, необходимо проветривание комнат;
• на водной основе – водоотталкивающие добавки присутствуют в дисперсиях в виде взвешенных частиц, проникают не глубоко, зато допускают обработку влажной древесины.

Важно! При использовании антисептиков на органической основе технология нанесения аналогична окрашиванию, допускается окунание материалов в эти жидкости. Воднорастворимые антисептики и дисперсии следует интенсивно втирать в пиломатериалы кистью до возникновения пены, свидетельствующей о начале реакции с материалом и нормальном качестве пропитки.

Для экономии бюджета строительства достаточно выбрать бюджетный «профилактический» водорастворимый антисептик для внутренних работ. В отличие от «лечебной» гидрофобной жидкости он не исправляет существующие в древесине дефекты, не имеет декоративных свойств и не требует дополнительной обработки лессирующим составом, подчеркивающим структуру волокон. Зато быстрее впитывается и высыхает, легче отмывается с инструмента и спецодежды.

Антипирены редко продаются отдельно, обычно входят в состав комбинированных средств. Например, в продукте огнебиозащита присутствуют и антипирены, и антисептики, что сокращает время обработки конструкционных материалов.

Нюансы технологии

Черный пол позволяет использовать декоративный напольный облицовочный материал, не обладающий самонесущими свойствами, жесткостью и прочностью к изгибающим нагрузкам. Основные сложности возникают с устройством перегородок и выносных консолей.

Перегородки и стены

Для обеспечения эксплуатационного ресурса перегородок их установка должна производиться вдоль балок перекрытия. Если внутренняя не несущая стена проходит между балками, их необходимо усилить перемычками из доски или бруска по нижеприведенной схеме. Чтобы дерево настила черного пола выдержало нагрузки, необходимо соблюдать условия:

• шаг перемычек в пределах 1,2 м;
• минимальное сечение бруска 40 х 90 мм.

Важно! Перемычки не нужны, если перегородки проходят перпендикулярно балкам.

Внутренняя капитальная стена деревянного коттеджа должна опираться на нижнюю стену или прогон перекрытия. Ее можно сместить на 0,6 м в любую сторону относительно опорного узла балки перекрытия между этажами и на 0,9 м на чердаке.

Эркеры и проемы

Если размер стороны проема в перекрытии, перпендикулярной осям балок, больше 1,2 м, то они должны делаться двойными. Аналогичным образом усиливаются перемычки, ограничивающие проем параллельно балкам, если размер отверстия в перекрытии превышает 0,8 м.

При наличии в проекте деревянного коттеджа эркеров перекрытие может выходить за периметр стен консольно. В этом случае необходимо выполнить условия:

В последнем варианте балки сращиваются «в пол дерева», пропилы нужно обрабатывать ручным или электроинструментом.

Таким образом, черновой пол для укладки напольного покрытия следует рассматривать, как часть деревянного перекрытия, а не настила из обрезной доски. Перед укладкой шпунта или плит ГВЛ, ДСП необходимо проверить правильность расположения прочих слоев, обработать материалы огнебиозащитой и выбрать рациональную схему балок.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Многие начинающие строители, которые только еще приступили к постройке своего дома, уже прикидывают какой линолеум или ламинат они будут стелить в будущей комнате.

И вскоре, перед ними встает вопрос – Как и на что, стелить этот линолеум. Конечно, мы все понимаем, что для начала нужно сделать так называемый черновой пол — основу, на которую, в последующем можно постелить любое понравившееся напольное покрытие. Но, как правильно сделать пол «с нуля», что бы он был надежным, ровным и самое главное теплым. Ответ Вы найдете в этой статье.

Чтобы сделать черновой пол своими руками, не нужны какие-либо профессиональные навыки или специальный инструмент. Главное, что Вам понадобиться, это хорошая физическая сила и голова на плечах, а так же некоторый, самый обычный инструмент. Но об этом позже, сначала Вам необходимо определиться, какой строительный материал необходимо будет приобрести для возведения чернового пола. Выбор материалов для пола, на строительном рынке сейчас огромен, но мы рассмотрим самый распространенный вариант – не менее надежный и одновременно не дорогой.

Используем следующие пиломатериалы:

— деревянный брус с размерами 100 на 150 мм (или 150 на 200 мм) и длиной 6000 мм;
— деревянный брусок с размерами 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и длиной 3000 мм;
— строганные доски толщиной 50 мм и длиной 6000 мм;
— листы OSB с размерами 1250 на 2500 мм и минимальной толщиной 12 мм.

В качестве утеплителя желательно использовать базальтовый утеплитель (по-простому стекловата). Для защиты пиломатериалов от плесени и гниения нужно приобрести специальный раствор (антисептик). Возможно, в процессе строительства пола Вам понадобится еще и цементный раствор. Теперь рассмотрим все используемые пиломатериалы по отдельности, а так же какую роль они играют в черновом полу.
Используемые пиломатериалы.

Деревянные брусья, с размерами 100 на 150 мм используются в качестве несущих лаг, на которые, в последующем, будет опираться весь пол в комнате.

Бруски с размерами 50 на 50 мм предназначены для размещения утеплителя в полу.

Стоимость бруса, в среднем составляет около 6500 рублей за один куб. Чтобы посчитать общую кубатуру всех брусьев Вам потребуется высчитать объем одного бруса и умножить на необходимое количество брусьев. Объем любого бруса считается, как объем параллелепипеда.

Выбираем правильную доску
Доска играет важную роль, поэтому в качестве основания чернового пола лучше применить строганую лиственницу. Стоимость одного куба такой доски примерно такая же, как и у брусьев. Кубатура считается аналогично.

Все перечисленные пиломатериалы должны быть изготовлены преимущественно из хвойных пород деревьев, например лиственница, она меньше боится влагу и сырость, а значит дольше прослужит. Из нее, кстати, построен весь Санкт-Петербург, которому уже более 300 лет!

При покупке брусьев и досок Вам необходимо будет учесть, чем суше пиломатериал, тем он качественнее и дороже. Ведь, высушенные доски уже не будут коробиться и не пойдут (вертолетом) к примеру во время топки дома. Поэтому пиломатериалы выбираем исходя следующих критериев:
— чем меньше уровень влажности, тем лучше, можно взять прям из сушилки;
— брус иди доска должны быть ровными, поверхности без значительных дефектов, трещин и расслоений.
Листы (плиты) OSB

Этими, так называемыми плитами OSB завершают строительство чернового пола. В последующем OSB панели будут служить окончательной основой для напольного покрытия. В переводе на русский, OSB переводится, как ОСП — ориентированная стружечная плита. Сам материал представляет собой спрессованную из опилок доску.

За последние лет 5-ть, OSB плиты стали все чаще применяться при отделке стен, полов и считаются довольно хорошей основой практически для всех видов отделочных материалов.

Основные плюсы плит OSB:
— высокая влагостойкость;
— высокая механическая прочность;
— материал легкий в монтаже.

Один лист OSB с размерами 1250 на 2500 мм и толщиной 12 мм обойдется Вам порядка 700 рублей. Многие российские производители продают OSB плиты, стоимостью меньше, чем 500 рублей за штуку. Не стоит склоняться к более дешевому варианту, именно дешевые OSB панели получили плохие отзывы из-за низкого уровня экологической безопасности.
С материалами разобрались, теперь узнаем, какой инструмент Вам понадобится для устройства чернового пола. Подготовьте или купите следующий инструмент, с помощью которого Вы максимально упростите себе работу:

— молоток;
— электрический лобзик;
— ножовка или электрическая пила;
— рулетка;
— уровень длиной 1,5 метра;
— канцелярский нож;
— гвозди длиной 50-100 мм.

Этапы строительства чернового пола

Давайте вначале разберемся как правильно расположить лаги. Перед тем, как разобраться в правильном расположении лаг, вернемся немного в прошлое. Об устройстве пола желательно позаботиться еще до возведения капитальных стен дома, то есть сразу же после подготовки фундамента. Ведь потом что-то исправить в расположение лаг будет уже невозможно.

Сначала, все брусья (для первого этажа) обрабатываем специальным раствором (антисептиком) против плесени и гниения. Дело в том, что лаги располагаются вблизи грунта, под домом и всегда будут подвержены влажной среде.

После укладки брусьев, проверьте, чтобы они не касались грунта (расстояние от низа бруса до поверхности земли должно быть не менее 20 см). Именно поэтому все пространство, внутри фундамента всегда расчищается заранее.

Итак, брусья располагаем перпендикулярно направлению самой длинной стороны будущей комнаты с шагом 80-100 см. Чем чаще выдерживать шаг, тем пол будет меньше шататься и играть, однако это потребует больше стройматериалов, соответственно и затрат.
Все брусья располагаем «ребром», чтобы повысить жесткость пола и сделать его максимально выше от уровня земли. Согласитесь комната на первом этаже со слишком низкими окнами — не лучший вариант. Все лаги располагаем, строго в горизонтальном положении, проверяя их уровнем с краев, посередине и между соседними брусьями. В случае необходимости край бруса можно приподнять с помощью цементного раствора.

Брусья должны опираться краями практически на всю ширину фундамента, а их торцы замазаны цементным раствором или закрыты от улицы. Специально крепить лаги к фундаменту не надо – просто укладываем, но так чтобы они устойчиво прилегали к поверхности фундамента и не шатались.

Все доски, еще до возведения стен, желательно выложить на лаги и покрыть тем же раствором против плесени. Так же Вы можете подогнать их по размеру и немного обрезать слишком длинные доски, чтобы потом, в помещении, с ними было удобнее работать.

Окончательно, основание пола делаем после возведения стен. Отмеряем все доски так, чтобы с торца между стеной и доской сохранялся зазор в 3-5 мм. Это зазор нужен для того, чтобы доска не упиралась в стены во время усадки дома. Доски укладываем перпендикулярно направлению лаг.

Прибиваем каждую доску гвоздями «соткой», через одну — две лаги. Не стоит забивать по три гвоздя в каждый брус – этим Вы ни чем не выиграете. Доски, так же не стоит сильно прижимать друг к другу. Первая доска ложится с отступом 3-5 мм от стены, последняя подгоняется по размеру. Возможно, Вам придется подгонять последнюю доску и пилить ее вдоль.


Для утепления пола используем бруски и базальтовый утеплитель. Чтобы утеплить пол необходимо соорудить подобие каркаса в виде решетки из брусьев 50 на 50 мм. В ячейки этого каркаса Вы будете закладывать утеплитель толщиной 50-60 мм. Утеплитель в нашем случае идет плитами, но если вам так не нравиться, то можете утеплить мягкой ватой, только учтите, что для такого же шумоизоляционного эффекта как от плит, вам потребуется вдвое больше мягкой ваты. К примеру, если Вы вскроете деревянный пол в советской квартире, вы увидите подобную решетку, а в редких случаях, даже с утеплителем.

Бруски необходимо распределить с шагом равным: ширине плиты OSB поделенной на два, то есть примерно 620-630 мм. Поперек так же закладываются бруски, здесь шаг Вы определяете на свое усмотрение.

Все бруски старайтесь выставлять в горизонтальный уровень. Этого можно добиться с помощью небольших деревянных клинышков. Клинышки не сложно будет сделать самостоятельно.
Важно! Бруски к доскам прибиваем гвоздями, как и в предыдущем случае.
Утеплитель закладываем небольшими прямоугольниками, вырезая нужный размер канцелярским ножом.
Важно! При работе с утеплителем обязательно наденьте очки и маску.

Небольшое отступление.
Есть еще один довольно не плохой способ утепления пола. Хотя он применяется преимущественно при утеплении пола второго этажа, но и для первого — тоже подходит. Здесь, утеплитель укладывается в пространство между лагами. Что бы утеплитель держался, доски длиной 80-100 см приколачивают к лагам снизу, согласитесь не совсем удобно. Причем доски нужно стараться прибивать плотно друг к другу, чтобы утеплитель со временем не осыпался и не падал на землю внутри фундамента. Однако, в данном случае, Вы сможете уложить утеплитель более толстым слоем, и пол в результате будет лучше утеплен. При таком способе утепления устройство брусков 50 на 50 мм будет не обязательным.

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

• деревянные на лагах;
• заливка бетоном;
• использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

1. Укладывают по лагам.
2. Укладывают по грунту.
3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
6. Далее засыпают песок.
7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
9. Вдоль реек разравнивают бетон.
10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

• экологичность;
• незначительных запах;
• отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

1. Черновое покрытие.
2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
3. Чистовой пол.
4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение