Возможно, зная все варианты, вам будет легче сделать выбор среди большого выбора материалов, которые предлагает современный строительный рынок.

Конструкции для строительства веранды

Во второй части материала о веранде мы рассмотрим материалы, которые используются для следующих конструкций веранды:

• конструкция крыши и кровельное покрытие;
• полы;
• окна;
• двери.

Крыша веранды

Если веранда пристроена со стороны фронтона, то целесообразнее всего крышу веранды расположить так, чтобы у ее крыши и крыши дома был общий скат: уклон стропильных ферм делают одинаковым. Это избавит от необходимости устраивать различные разжелобки или ендовы, устройство которых само по себе процесс непростой, а кроме того, их наличие повышает риск протечек в местах сопряжений.

Существуют разные варианты создания крыш веранды - все зависит от конкретной архитектуры дома, при проектировании могут разрабатываться оригинальные конструкции.

Рассмотрим стандартный вариант пристроенной веранды каркасной конструкции: обычно это односкатная крыша, которая примыкает к крыше основного строения.

Кровлю настилают на обрешетку. Обрешетка выполняется чаще всего из необрезных досок 32х100 мм, которые укладываются горизонтально. Длина досок должна на 1,10 -1,20 превышать расстояние между крайними стропилами для того, чтобы образовавшийся навес крыши, защищал торцевые стены от косого дождя.

Шаг обрешетки зависит от типа материала и составляет 300-350 мм. Кровельный материал ската веранды должен заходить под нижний край кровельного материала ската дома на длину не менее 5 см, иначе при ливнях вода может проникать через стык между скатами.

С одной стороны стропила опираются на обвязку каркаса фасада стены, с другой стороны - на опору размером 50х100 мм. Если фундамент столбчатый, то шаг опор и стропил равняется шагу фундаментных столбиков. Балки чердачного перекрытия делают из досок 50х100мм, которые скрепляются с верхней обвязкой конструкции и опорами гвоздями 4х120 мм.

Стоимость обрешетки: от 3 дол/м2.

Кровельные материалы

В случае пристроенной веранды строители говорят, что наиболее часто применяется тот же материал, которым покрыта кровля дома. Но можно использовать и другие материалы:

• рулонные,
• сталь,
• шифер,
• металлочерепица,
• поликарбонат,
• природные материалы.

О различных кровлях из природных материалов и устройстве крыш можно прочитать в статье

Рассмотрим кровли из других материалов:

Кровля из рулонных материалов

Достоинства:

• Не пропускают влагу.
• Низкий коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/м*К.

Недостатки:

• Недолговечны - срок службы 3-5 лет.
• Не выпускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство кровли из рулонных материалов:

• Создают сплошной деревянный настил из обрезных досок.
• Крепят гвоздями настил к стропилам (шляпки гвоздей должны быть утоплены в доски).
• Рулонный материал раскладывают на настиле, выравнивают, прихватывают по краям гвоздями.
• Прибивают рейки, которые фиксируют уложенный материал.
• Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала. Их прибивают гвоздями для толя.
• По нижнему обрезу крыши рулоны загибают под обрешетку на 10см, затем крепят такими же гвоздями.

Стоимость: 250 рублей/рулон (15 метров длина и 1 метр ширина).

Кровля из шифера

Достоинства шифера:

• Долговечность- 30-40 лет.
• Морозостойкость - выдерживает 25 циклов замораживания и размораживания.
• Не пропускает влагу.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,35 Вт/м*К.
• Устойчивость к воздействиям агрессивной среды.
• Не поддерживает горение.

Недостатки шифера:

• Хрупкость, легко ломается.
• Склонность к потере водонепроницаемости через несколько лет эксплуатации.
• Неустойчив к плесени.

Устройство кровли из шифера:

• Устраивают обрешетку.
• Листы шифера крепят на обрешетку так, чтобы они перехлестывались на одну «волну», то есть чтобы каждый верхний лист перекрывал нижний на 12-14 см.
• Крепят листы шурупами (гвоздями) длиной 70-90 мм, а под них в гребнях «волн» просверливают отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шурупа или гвоздя.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Кровля из металлочерепицы

Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Листы оцинкованной стали грунтуются с двух сторон, их покрывают цветным пластиком, устойчивым к воздействию агрессивной среды. Поверхность металлочерепицы может быть изготовлена матовой или блестящей. Она может имитировать фактуру керамической черепицы. Алюминий также проходит антикоррозионную обработку. Листы металлочерепицы можно укладывать поверх старой кровли. Угол наклона крыши веранды не менее 12 градусов. Разрезать металлочерепицу можно "болгаркой" с алмазным диском.

Достоинства:

• Долголетие - 30 лет и более;
• Прочность;
• Не пропускает влагу;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Малый вес 3-5 кг/кв.м.

Недостатки:

• Высокая теплопроводность: коэффициент 230 Вт/м*К;
• Высокая звукопроницаемость - она не защитит от шума дождя, ветра.

Устройство кровли из металлочерепицы:

• Устраивают обрешетку (сплошную или разреженную).
• Листы металлочерепицы соединяются между собой внахлест и крепятся к обрешетке саморезами.
• Расход саморезов (3х30) со спецпрокладками из расчета 8-9 шт/ кв.м.
• Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши веранды.

  Листы материала укладываются без свеса, поперечная кромка листа должна находиться на обрешетке, при такой укладке шурупы при креплении листов попадут точно в обрешетку.

• Укладывают следующие листы, чтобы выступы верхнего листа вошли в углубления предыдущего. Продольные кромки листов должны находиться на одной прямой.
• Следующий ряд начинают снизу, укладывая внахлест одной волной на уложенный ранее ряд.
• В местах примыкания листов к стене дома стене устанавливаются доборные элементы. Они прикрепляются к стене дома саморезами с прокладками, а стык затем герметизируется при помощи силиконовых мастик.

Стоимость кровли из металлочерепицы: 4,7—12,3 дол/м2.

Кровля из поликарбоната

Поликарбонаты представляют собой лист из полимерных материалов слоистой структуры, пропускающий 98% света. Есть панели толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 25 мм. Для крыш применяются панели толщиной 25 мм. Стандартные цвета: бронза, прозрачный, белый, синий, зеленый, красный, серый. Уклон кровли должен быть не менее 5 градусов.

Достоинства:

• Долговечность - 40 лет и более;
• Эстетичность;
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности -0,08 Вт/м*К;
• Пропускает свет;
• Не поддерживает горение;
• Легкий материал - до 2,8 кг/м2;
• Легко монтируются: края листа вставляются в пазы двойного профиля.

Недостатки:

• В условиях снегопадов такая крыша не будет пропускать свет.
• При плавлении выделяет токсичные вещества.
• Защитный слой защищает от воздействия ультрафиолета до 5 лет.

Устройство кровли из поликарбоната:

• При устройстве скатной кровли ребра жесткости панелей сотового поликарбоната должны располагаться вдоль ската, в арочном покрытии - по дуге (нельзя сгибать панель по радиусу меньшему, чем указано производителем).
• Края панели нужно расположить на несущих опорах каркаса.
• Применяются только панели с УФ-защитным слоем. Сторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу.
• Монтировать листы лучше в пленке, которую надо снять сразу по завершении монтажа.
• Для соединения панелей между собой и крепления их к каркасу конструкции используются соединительные профили.
• Соединительные профили с резиновыми уплотнителями устанавливаются на несущие опоры каркаса и крепятся к ним саморезами. Система соединительных профилей выполняет роль основы. На основу укладываются листы сотового поликарбоната.
• Поликарбонатные листы крепятся к основе при помощи саморезов (рекомендуется использовать "термошайбы d=3,3 см "). Применение термошайбы предотвращает также смятие панели. Для компенсации термического расширения материала нужно делать отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр ножки термошайбы. Если панель длинная, то отверстия должны быть вытянутыми в овал и находиться на расстоянии не менее 4 см от края листа.
• Торцы панелей должны быть закрыты. Верхние торцы должны быть закрыты герметично с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, нижние торцы для защиты от проникновения пыли и стока конденсата закрывают перфорированной лентой.

Стоимость кровли из поликарбоната: 10-40 дол/м2 (в зависимости от свойств материала и производителя).

Пол веранды

К настилке пола лучше приступать в последнюю очередь, но до начала отделочных работ. Их можно покрыть досками, линолеумом, облицовочной плиткой, сделать их наливными.

Материалы для пола веранды

Дощатый пол веранды устраиваются по тому же принципу, что и для основного здания (доски имеют толщину 29 и 37 мм, ширина досок 74-124 мм).

Достоинства:

• Экологичность.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,2 Вт/м*К.

Недостатки:

• Необходимость обработки антисептиком, покрытия краской.
• Горючесть.

Устройство деревянных полов:

• Уплотнить грунт, уложить слой бетона или глинобита. По этому слою выкладывают столбики высотой из четырех кирпичей, высота - 150-200 мм. Расстояние между столбиками 0,8—1 м.
• На столбики уложить два слоя гидроизоляционного толя или рубероида, антисептированную деревянную прокладку, а затем установите лаги.
• Укладывают звукоизоляционные прокладки из изоляционных древесноволокнистых плит с толщиной 12,5 мм.
• Устанавливаются лаги на нижнюю обвязку (про нижнюю обвязку и ее устройство можно прочесть в статье

  Лаги делают из нестроганых досок из древесины хвойных и мягких лиственных, пород, кроме тополя и липы. Если лаги имеют толщину 40 мм, то расстояние между столбиками 900 мм, если их толщина 50 мм, то расстояние между столбиками 1100 мм, толщина 60 мм соответствует расстоянию 1,200 мм. Ширина лаг обычно 100-120 мм.

• Доски укладывают на лаги. Лаги и половые доски необходимо антисептировать. Каждую доску чистого пола крепят к лагам гвоздями с длиной, в два раза превышающей толщину доски, то есть для досок толщиной 29 мм годятся гвозди длиной 60—70 мм. Гвозди забивают в доски наклонно, утапливая шляпки. Сначала гвозди забивают в крайние лаги, а затем постепенно продвигаются от краев к центру.
• Зазоры в при укладке досок не должны превышать 1 мм.
• Остругивают неровности.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Полы из керамической плитки

Плитка выпускается размером 10x10 и 15x15 см.

Достоинства:

• Не пропускают влагу;
• Не поражаются грибком и плесенью;
• Эстетичны;
• Легко моются;
• Легко ремонтируются: если разбита плитка, ее можно заменить: зубилом выбивают поломанную плитку, удаляют под ней остатки раствора. Основание под вынутой плиткой смачивают водой, затем укладывают новую плитку на свежий раствор и затирают швы;
• Не поддерживают горение.

Недостатки:

• Сравнительно высокая теплопроводность - коэффициент 3,5 Вт/м*К;
• Восприимчивы механическим воздействиям: ударам, истиранию.

Устройство полов из керамической плитки:

• Цементно-песчаный раствор наносится на основание, и затем его на ширине 50-75 см разравнивают. Толщина укладки раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов — 2—3 мм, максимальная крупность зерен — 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора — 450 кг.
• Поверхность раствора посыпают цементом (расход: 0,5 кг/м2).
• Плитку укладывают на раствор и прижимают к основанию, постукивая резиновым молотком.
• Через 1—2 дня швы заделывают цементным раствором.

Стоимость: от 8 дол/м2.

Полы из поливинилхлоридной плитки

Размеры плиток 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 мм и 150x300, 300x500 мм. Изготавливают плитки из поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, пигментов и др.

Достоинства:

• Эстетичность;
• Не поддерживают горение;
• Легко заменяются при ремонте;
• Не пропускают влагу.

Недостатки:

• При плавлении выделяют ядовитые вещества.
• Восприимчивы к механическим воздействиям: ударам.
• Не выдерживают больших нагрузок на истирание.
• Не устойчивы к воздействию абразивов, жиров и масел.
• Трудоемкость работ.

Устройство пола из поливинилхлоридных плиток:

• Перед укладкой поливинилхлоридных плиток нужно закончить все отделочные работы. Основание должно быть прочным, жестким и сухим.
• Основание пола очищают и грунтуют раствором битума в бензине в соотношении 1:3.
• После высыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5-10 часов.
• Создаются разбивочные оси, вдоль которых укладывают плитку. Они располагаются перпендикулярно линии стен от их середины. Оси можно обозначить прикрепленными шнурами.
• Холодную битумную мастику наносят на основание чуть шире ряда плитки на 8-10 см. и на обратную сторону плиток слоем 0,3—0,6 мм.
• Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем.
• Через полчаса плитку можно клеить, осторожно прижимая ее к мастике всей поверхностью. Наклеиваемую плитку приставляют вплотную к ряду уложенному с одной стороны, и к разметочному шнуру с другой.
• Постукивая по плитке резиновым молотком, прессуют ее к основанию.
• Пол из поливинилхлоридных плиток не должен иметь заметных швов. Плитки не должны выступать над общей поверхностью - на выступающие плитки до затвердевания раствора кладут деревянный брусок и осаживают молотком. Если же плитка окажется заглубленной по отношению к другим, то ее нужно снять, добавить еще раствор и запресоовать молотком.
• Обратите внимание на ширину межплиточных швов, он зависит от размера плитки. Если размер стороны плитки до 200 мм, то шов приблизительно 2 мм. Если размер плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Швы должны быть прямолинейными и взаимно перпендикулярными.
• Проверьте рисунок плитки. Проведите лопаткой вдоль ряда, она не должна задевать за края плиток. Если ряд выложен неровно, то в течение получаса можно его поправить.
• Чтобы плитки лучше сцеплялись с основанием, их прижимают грузом 8—10 кг.

Применяются мастики : битумные, кумароно-нейритовые КН-2 и КН-3, на основе поливинилацетатной эмульсии, а также клеи: перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. При использовании битумных и кумароно-нейритовых мастик плитки подогревают до 50—60 °С.

Стоимость: от 15 дол/м2.

Покрытие полов из линолеумов на тканевой подоснове и без основы

Линолеум широко используется для покрытия полов.

Линолеум бывает: без подложки и на подложки.

Достоинства:

• Легкость монтажа;
• Легко моются;
• Не пропускают влагу;
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,05.

Недостатки:

Устройство полов на линолеуме:

• Материал перед укладкой должен 2 суток находиться при температуре 15 градусов выше нуля.
• Основание должно быть высушено и вычищено.
• За сутки до приклеивания рулоны нужно разрезать на соседние слои и раскатать.
• Холодную битумную мастику ровным слоем толщиной 0,2—0,3 мм. нанести на основание зубчатым шпателем.
• Положить линолеум и приклеить его: полотнища крепко прижать к основанию, чтобы не было вздутостей. Соседние слои должны лежать с нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест отрезается острым ножом через 2-3 дня, для этого вдоль кромки кладется металлическая линейка, и разрез делается по ней.)
• Зазоры между кромкой полотнища линолеума и стеной не должны быть больше 10 мм. Позже их закрывают плинтусами.

Стоимость: от 10 дол/м2.

Полы из линолеума без подложки: поливинилхлоридного и коллоксилинового

Достоинства:

• Просты в укладке;
• Не пропускают влагу;
• Легко моются.

Недостатки:

• При плавлении выделяет вредные вещества.
• Теплопроводность выше, чем у линолеумов с подложкой - коэффициент 0,15 Вт/м*К.
• Не пропускает пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство полов из линолеума без подложки:

• Выдерживают линолеум при температуре 15 градусов 2 суток.
• Высушивают и выравниваю основание.
• За сутки нарезают и раскладывают на полу.
• Мастику КН-2 наносят на основание толщиной слоя 0,5 мм зубчатым шпателем.
• Выдерживают 4-6 часов.
• Мастику наносят на нижнюю сторону линолеума, выдерживают 15-20 минут.

  (Не промазывают кромки 6-8 см, приклейку кромок выполняют через 2-3 суток после наклейки полотнищ).

• Приклеивают линолеум по всей поверхности пола.
• Через 2-3 суток на стык кромок накладывают линейку и острым ножом отрезают кромки.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Наливной пол

Наливные полы создаются из материалов с высокой текучестью.

Достоинства:

• Долголетие - 20 и более лет.
• Устойчивость к истиранию - 820 куб.мм/час.
• Устойчивость к механическим воздействиям (прочность на сжатие до 60 Мпа).
• Легко моются.

Недостатки:

[*]Не пропускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство наливного пола:

• Очистить и выровнять основание. Все выбоины должны быть зашпатлеваны, основание пропитано грунтующими эмульсиями.
• Раствор равномерно разливают параллельно одной из стен. Затем его разравнивают.
• Через несколько часов пол уже может эксплуатироваться.

Стоимость: с работой - 30 дол/м2.

Окна и двери веранды

Окна

Окна играют существенную роль при создании веранды. Их размеры, чередование узких и широких застекленных пространств, расположение и оформление влияют на общее впечатление от всего дома. Для достаточного освещения веранды площадь окон должна быть не менее половины площади стен. Если веранда неутепленная и будет использоваться только летом, тогда чаще всего окна веранды изготавливают с одинарным остеклением. В этом случае оконные коробки делают из деревянных брусьев. Образующиеся щели между стеной и коробкой после установки можно законопатить войлоком, запенить, а затем оштукатурить.

Также применяют рамы из алюминия и пластика. Есть способ безрамного остекления, при этом крепление обеспечивается клеем-герметиком и резиновыми уплотнителями. Подобные конструкции устанавливаются специалистами.

Можно установить двойную деревянную оконную раму (такой вид остекления наиболее характерен для холодных климатических зон). Если стены веранды достаточно широкие, то есть сделаны из бревна, брусьев, кирпича, то расстояние между рамами определяется толщиной стены. Можно также устанавливать спаренные переплеты с двойным остеклением. В этом случае переплеты устанавливаются вплотную друг к другу. Стекла крепятся к рамам с помощью замазки или штапика - деревянных реек. Обычно используются стекла толщиной 2 мм. Они могут быть обычными и тонированными. Рейки крепят стекло и прибиваются к раме через каждый 25-30 см гвоздями.

Окна могут быть выполнены из витражного стекла, могут исполнять роль раздвижных дверей (так называемое французское окно). Но в этом случае нужно позаботиться, чтобы пространство перед таким окном было свободно от снега. Лучше, когда перед таким окном есть высокие ступеньки, терраса и навес.

Монтажная ширина стеклопакетов приблизительно 60-70 мм. В отличие от деревянных рам стеклопакеты не поддерживают горение, они не нуждаются в уходе и покраске, не подвергаются деформации. Дорогие варианты стеклопакетов предусматривают наружную раму из пластика, а внутреннюю - из дерева твердых пород.

Стоимость: Деревянная рама, одинарное остекление - от 30 дол/м2, безрамное остекление - 100 дол/м2, стеклопакеты ПВХ - от 70 дол/м2.

Двери

Двери, ведущие на веранду со стороны двора, подбираются в соответствии с общим архитектурным решением веранды и дома в целом. Двери должны открываться наружу. Вход должен быть с порогом, так как порог поможет сберечь тепло.

Материалы дверей

Двери из массива дерева

Эти двери изготовлены из натуральной древесины

.

Достоинства:

• Обеспечивают звукоизоляцию - коэффициент звукоизоляции - до 32 дБ;
• Прочны;
• Красивы, прекрасно подойдут для домов любого архитектурного стиля.

Недостатки:

Несмотря на обработку, дерево все равно имеет тенденцию к усадке, деформации, изменению цвета. Более прочными являются двери из наборного массива.

Стоимость - от 350 дол. за дверь

Двери из металлопластика

Достоинства:

• Прочны - могут быть оснащены противовзломными элементами;
• Красивый внешний вид;
• Металлопластиковый профиль состоит из камер, и благодаря этому эти двери обладают низкой теплопроводностью;
• Защищают от шума - коэффицент звукоизоляции - 45 дБ.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• При плавлении выделяет вредные вещества.

Стоимость: от 200 дол. за дверь.

Двери комбинированные

В их основе - каркас из бруска.

Отделка

• шпоном ценных пород дерева;
• пластик, ламинат;
• инкрустация металлом или стеклом;
• покраска, лакирование.

Заполнители

1. Бумажный

Достоинства:

Легкий вес - до 5 кг/м2.

Недостатки:

Малая прочность.

2. Брусковый (заполнение брусками из хвойных деревьев)

Достоинства:

Прочность.

Недостатки

Тяжелый вес - до 15 кг/м2.

3. ДСП-заполнение

Достоинства:

Прочность.

Недостатки:

Себестоимость увеличивается.

Металлические двери

Достоинства:

• Прочность,
• Устойчивость от вандализма и взлома, если в них используется специальный наполнитель в межлистовом пространстве двери, то он способен прекратить распространение огня,
• Можно выбрать желаемый вид покрытия.

Недостатки: обычно не применяется в неотапливаемых помещениях.

Стоимость: от 300 дол. за дверь.

Щитовые и филенчатые двери

Щитовая дверь состоит из каркаса, наполнителя и обшивки двух. Наполнители могут самыми разнообразными, их могут изготавливать с листами металла в качестве наполнителя. Отделка производится пластиком, листовыми древесно-стружечным материалам.

Достоинства:

Легкость - до 3 кг/кв.м.

Недостатки:

• Горючесть;
• Деформации от атмосферных осадков;
• Растрескивание.

Стоимость: от 20 дол. за полотно вместе с коробкой до 100 дол. в зависимости от заполнения.

Филенчатые двери

Состоят из брусков вертикальных и поперечных, средников и филенок. Филенка находится между брусками.

Достоинства:

• Малый вес - до 5-6/м2.
• Возможность разнообразных декоративных решений.

Недостатки:

• Гигроскопичность;
• Деформации. Чем больше филенок, тем меньше будут деформации.

Стоимость: от 150 дол. за дверь.

Внимание! Все цены в статье даны приблизительными и на момент 2010 года, без учета особенностей той или иной конструкции, дополнительных элементов, замков, оформления и т.д.

Тот, кто хоть раз строил, знает, насколько непросто выбрать строительный материал из того широкого ассортимента, который предлагает строительный рынок, и мы надеемся, что рассмотренные в нашей статье варианты облегчат вам выбор.

Шаг 1: расчет террасной доски

В проекте террасы самым значимым для составления сметы является вопрос, сколько досок нужно заказать для будущего настила. Чтобы ответить на него, определите площадь по всем известной формуле: умножьте длину пола на его ширину. Получится количество квадратных метров пространства, которое нужно закрыть террасной доской.

Например, размеры террасы равны 3*4 м, и площадь составит 12 м2.

GOODECK указывает примерную стоимость квадратного метра доски, что весьма удобно для предварительного расчета.

Количество доски, которая понадобится, зависит от типа укладки. Самые распространенные виды укладки террасной доски:

- прямой , когда доска укладывается параллельно одному или другому краю террасы. В этом случае вы можете заказать доски длиной 3 или 4 метра. Подрезка доски не понадобится.

- по диагонали , когда доска укладывается под углом 45°. Такая укладка характерна для ламината, паркета или инженерной доски. Зрительно укладка под углом расширяет пространство за счет диагональных линий. В этом случае заложите на подрезку около 20 % настила, так как доски придется резать для получения нужного узора.

- елочкой , когда доска укладывается как классический паркет. Подрезка может составить около 20 %.

- треугольниками , когда в середине террасы укладывается доска в длину, а справа и слева от нее расходится треугольный рисунок. Она напоминает укладку елочкой. Подрезка составит около 20 %.

Стоит отметить, что чем сложнее узор, тем большее количество террасной доски понадобится, чтобы его выложить. При наличии эскиза, даже нарисованного от руки, но с указанием размеров, вышлите его менеджеру. Обязательно указывайте тип укладки доски и нужные цвета. Так менеджеру будет проще понять ваши пожелания, произвести расчет, посоветовать сочетания оттенков и дать рекомендации по укладке.

Для уточнения расчетов и финальной стоимости обращайтесь к специалистам - позвоните по телефону и оставьте на сайте заявку на расчет.

Шаг 2: расчет комплектующих

Количество лаг рассчитывается исходя из площади террасы и шага (расстояния между лагами). Шаг составляет около 30-35 см. Для террасы площадью 12 м2 понадобится 9 лаг длиной 4 м. Это стандартная длина для многих производителей. В среднем на 1м2 террасы требуется 3 погонных метра лаг.

Если вам интересно, как именно было выведено это значение, обратите внимание на формулы ниже:

• Длина доски * шаг = 3 м * 4 = 12
• 12 * 3 м (длина террасы) = 36 (погонных метров лаг)
• 36 / 4 м (длина лаги) = 9 штук лаг длиной 4 м

Для уточнения расчетов по лагам обязательно обращайтесь к специалистам! Особенно это важно для расчета террас неправильной формы.

Крепежные элементы (клипсы), алюминиевые или пластиковые , расходуются в среднем по 22 штук на 1 м2. Для террасы площадью 12 м2 понадобится около 240 крепежей. Клипсы продаются упаковками по 50 штук.

Стартовые крепежи используются с двух сторон террасы. Рекомендуется использовать 4 штуки на 1 погонный метр. В нашем примере стартовый крепеж понадобится на 2 стороны террасы длиной 3 метра (то есть 6 погонных метров), что означает 6 п.м. * 4 = 24 штуки. Стартовые крепежи продаются коробками по 20 штук.

Количество саморезов рассчитывается в зависимости от количества крепежных элементов - клипс и стартовых крепежей. В каждом крепежном элементе предусмотрено по 1 отверстию для шурупа, следовательно, для террасы из нашего примера потребуется около 264 саморезов (240 клипс +24 стартовых крепежа). Саморезы лучше брать с запасом, так как они при строительстве загородных домов нужны постоянно: как при возведении каких-то садовых построек, так и для ремонта и декора внутри дома. Саморезы продаются упаковками по 500 штук.

Финальным элементом станут наружные уголки . Они обладают декоративной и конструктивной функциями. Уголки придают законченный вид всей конструкции, закрывают края террасы, не позволяя влаге и грязи скапливаться в отверстиях. Кроме того, насекомые не смогут поселиться в доске (это касается пустотелой доски). Наружные уголки устанавливаются по всем сторонам террасы, то есть по периметру. Периметр рассматриваемой нами террасы составляет (3 + 4) * 2 = 14 погонных метров. Длина уголка равна 3 погонным метрам, и расчет выглядит: 14 / 3 = 4,6 (штук). Это число округляется до большего целого числа (5 штук), так как уголки продаются штуками по 3 метра.

GOODECK предлагает своим клиентам уголки длиной 3 м любого цвета в тон террасной доски и 4 м в цвете Шоколад. Вместо наружных уголков используются торцевые заглушки или F-образные профили.

Итоговый расчет для террасы все же стоит доверить профессионалу, так как он учтет технические параметры, такие как зазоры между досками и подрезку. Кроме того вам могут понадобиться регулируемые опоры для поднятия уровня пола, ограждения, ступени, фасадная доска для декора и закрытия боковых стенок террасы. Менеджеры GOODECK помогут вам определиться с цветом доски, рисунком, типом укладки, чтобы ваша терраса как можно дольше радовала своим внешним видом вас и ваших близких.

Как правило, габариты веранды сопоставимы с размерами дома:

• для просторного и добротного здания ее делают широкой и длинной,
• для маленького домика делают небольшую пристройку.

Специалисты рекомендуют, чтоб ширина веранды составляла не меньше 1,8 м. Наилучшим местом для ее пристройки является западная, юго-западная либо южная сторона дома. Если у вас есть такая возможность, то создавайте просторную веранду – не меньше трех метров в ширину и четырех метров в длину. В противном случае на ней довольно сложно будет разместить стол, стулья и диван. Вообще, стандартные размеры веранд составляют 3мх4м либо 4мх6м.

Удобно, когда вход на веранду совмещен с тем местом, где располагается дверь, ведущая в основное помещение. При этом на остальном пространстве будет оставаться больше места для предметов мебели. Если веранда большая, то вход можно разместить по ее центру, если же маленькая – тогда лучше в торце.

Классический вариант веранды

Классический вариант веранды представляет собой не отапливаемое закрытое помещение, остекленное с двух-трех сторон. Она всегда пристраивается к дому. В этом и заключается основное отличие веранды от терассы, которая является открытой, зачастую даже без навеса и может быть обустроена в качестве самостоятельной площадки в любом уголке участка.

Если планировка дома включает мансардное помещение, то веранду обычно пристраивают к дому как раз под ним.

Как правило, веранда является деревянным сооружением, но ее можно возводить и из того же материала, что был использован для возведения дома:

• кирпич,
• камень,
• блоки и т.д.

Что нужно помнить при планировании строительства веранды?

В процессе планирования строительства веранды необходимо помнить, что это помещения представляет собой исключительно пристройку. Это в определенной степени должно оказывать воздействие на подбор стройматериалов, выбор конструкции. Если вам требуется помещение, которое будет не только защищать вход от непогоды, и служить летней кухней для отдыха, но и обеспечивать хранение заготовок на зиму, тогда стоит планировать строительство не отапливаемого (холодного) помещения.

Если же веранда вам нужна для выращивания и хранения рассады овощных культур и фруктов, а также для того, чтоб в какой-то мере продлить летний период в своем загородном доме, то следует проектировать веранду с утепленным полом, потолком и стенами. В некоторых случаях на веранде можно даже устанавливать стационарное либо переносное отопление (к примеру, обогреватель).

Прежде всего, надо понимать, что веранда является относительно легким помещением, независимо от того, какие технологии и стройматериалы были использованы для возведения самого дома. Даже когда дом строится «с нуля» нет никакого смысла возводить общий фундамент как для дома, так и для веранды. Для веранды должен обладать меньшей толщиной. Кроме того, если будет возведен общий фундамент, то при неравномерной нагрузке по его периметру он может дать трещину.

На начальном этапе следует выполнить разметку периметра, а также самой площадки для обустройства веранды. Также надо определить точки, где будут размещаться опоры (речь идет о строительстве веранды из бруса). В ходе установки фундамента помните, что его нельзя жестко связывать с фундаментом основной постройки. Чтоб в дальнейшем обеспечить под верандой сухость, вдоль фундамента желательно установить отмостку.

Установка опор веранды

После того, как устройство фундамента веранды будет завершено, приступают к установке опор. Эту операцию выполняют с закреплением соответствующих несущих балок полового перекрытия. Желательно в итоге связать всю конструкцию доской. После этого выполняют настилку:

• полов,
• накрытие крыши,
• обшивку стен.

Строительство террасы к дому – это отличный вариант создания комфортных условий для проведения и торжественных мероприятий, и повседневных занятий на свежем воздухе в теплое время года. Функциональные возможности террасы очень велики – это помещение может использоваться и для проведения совместных обедов, встреч с друзьями, и организации развлечений, а в зимнее время года остекленную террасу можно эффективно использоваться как буферную зону, наличие которой обеспечит усиление теплосбережения дома.

Проект террасы – получения разрешения на строительство и обеспечение безопасности постройки

Терраса – эта пристройка к зданию, сообщающаяся с ним дверью и защищенная от атмосферных осадков при помощи крыши или навеса. Для обеспечения безопасности использования террасы необходимо перед проведением строительных работ разработать проект и составить смету на строительство террасы. Особенно это важно в отношении капитальной пристройки. Помимо обеспечения высокого уровня качества строительства, проектная документация необходима для получения официального разрешения для возведения террасы. Разработку проекта террасы надо доверить специалистам, особенно, если планируется строительство террасы своими руками.

При строительстве террасы (сооружении веранды) могут быть использованы разные строительные технологии. Выбор может быть остановлен на деревянном срубе, каркасной системе с использованием металлоконструкций. Может быть принято решение построить террасу из газобетонных блоков или кирпича. Специалисты по дизайну отмечают, что при сооружении пристройки обязательно следует учитывать стилистику основного сооружения.

При проектировании террасы необходимо тщательное изучение исходных условий. Определяют конструкцию основного здания, обследуются грунт, фундамент, уточняют типичные для региона климатические условия (толщина снежного покрова, нагрузка, которую создают ветры, количество осадков, расположение по сторонам света). В проекте указываются размеры террасы, тип фундамента, тип конструкций, выполняющих несущую нагрузку, тип кровли, остекление, использование дверных систем, удобных лестниц. Желательно все эти моменты учесть заранее и включить в проект.

Сооружение столбчатого фундамента для террасы к дому

Поэтапное строительство террасы предполагает в первую очередь выполнить прочный надежный фундамент . Глубина заглубления основания (фундамента) террасы должна быть такой же, как и у основания дома.

Если дом, к которому планируется пристройка, в течение нескольких лет находится к эксплуатации, то рекомендуется не выполнять прочного стыка пристройки и здания, а проложить место стыка рубероидом и обработать его монтажной пеной. При строительстве деревянных террас рекомендуется сооружение столбчатого фундамента, на котором затем возводится металлический или деревянный каркас.

Возведение и отделка стен террасы

При строительстве открытой террасы после сооружения фундамента, необходимо возвести опорные конструкции. Для выполнения надежной несущей конструкции требуется прочный каркас, предполагающий проведение точного инженерного расчета. Строительство летней террасы – это возможность украсить дом при помощи легкого строения с ажурным ограждением.

Если же по проекту планируется закрытая веранда , то надо позаботиться о подготовке материала для выполнения и отделки стен. Снаружи каркас террасы, которую пристраивают к деревянному дому, как правило, обшивают при помощи сайдинга, готовых панелей, бруса и других материалов, которые сегодня рекомендуются для финишной отделки.

Сооружение светопропускающей крыши террасы

Необходимо надежно рассчитать стропильную систему , которая должна быть прочно закреплена с коробкой дома. Стропила обязательно обрабатывают антисептическими и противопожарными средствами. Чтобы снизить теплопотери зимой, в подкровельное пространство террасы размещают утеплитель. При строительстве веранд и террас следует выбирать кровельный материал, аналогичный тому, что был использован при сооружении кровли основного здания.

Одной из модных тенденций при создании кровли сегодня является использование светопропускающих конструкций. Их можно использовать для крыш, имеющих различные формы. При использовании конструкций, пропускающих свет, можно успешно сооружать скатные, ломаны, купольные и другие виды крыш. Использование светопропускающих конструкций широко применяется при строительстве террас на даче и в загородных домах. Стильный дизайн и прочность – это несомненные достоинства светопропускающих конструкций.

Интерьер террасы – отделочные материалы

Технология строительства террасы предполагает выполнение отделочных работ на террасе после проведения общих строительных работ и монтажа электрики. Для деревянного дома рекомендуется для пола выбрать древесный материал, который предварительно пропитывают специальными защитными грунтовками и покрывают лаком, чтобы обеспечить устойчивость к воздействию влаги и температурным перепадам.

Стены внутри закрытой террасы обшивают отделочным материалом в том стиле, который был выбран при проектировании отделки дома. Дверные и оконные системы сегодня могут удивить своим разнообразием, поэтому становится возможной реализация даже очень необычных дизайнерских идей по оформлению интерьера террасы. Строительство террасы к дому (фото на нашем сайте представляют разнообразные варианты оформления террас) – это возможность создать комфортные условия в пристройке к дому, увеличив тем самым его полезную площадь.

Сколько стоит строительство террасы

Стоимость строительства террасы рассчитывается при разработке ее проекта и зависит от выбора материалов, которые планируется использовать, а также оплаты работы специалистов, которые будут ее возводить. В современных условиях проектные компании предлагают, в том числе и бесплатные эскизные проекты террас. Подробный проект террасы со спецификацией материалов, которые будут использованы для возведения, позволит рассчитать полную стоимость работ по строительству террасы.

Видео - Пристройка террасы к дому из бруса